Avtonova37.ru

Авто мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема подключения генератора уаз патриот

Сообщества › УАЗоводы › Блог › Подлючение генератора + схема, верно ?

Имею генератор, искал схему подключение, нашел, подскажите верная схема подключения к генератору или нет?

Комментарии 29

Немогу я так понять куда что у тебя… надо смотреть провода и выходы гениратора…
Все что я понял по фото: сверху на гене находится реле к неу подходит + с диодного моста и сзади виден болтик-это видать на замок зажигания…
Шпилька сзади-это силовой + к нему же подсоежинен конденсатор…

пока никуда ничего не идет, проводка с «0», на гене как я понял стоит РН у него две вишки выхода один с проводком с гены выходящим, а второй выход просто с РН. Так же выход «+» на аккум болтик и так же выход как я предполагаю на тахометр…

Ну да, должно быть так! тоесть контакт с реле регулятора на замок, шпилька на АКБ, и контакт «папа» на тахометр… вроде так)

Поставил себе такой же…цепляй по второй схеме через диод, и будет тебе счастье…

Антон, у тебя с регулятора один выход, а у меня два выходит к какому цеплять к замку зажигания через диод ?

Wars, напиши какой генератор был, от этого и будем плясать. И разберемся для чего диод. Выяснилось что у него бывают две разных функции!

генератора считаем что нет, машина с нуля, как сделаем так и поедет )

Это вроде ПАЗовский генератор, он по моему идет без встроенного регулятора напряжения. Если это так, то эти схемы тебе не подходят.

Да, это ПАЗовский генератор, где на нем посмотреть есть ли регулятор напряжение, а какие тогда схемы подходят ?

Ладно начнем с того, какой генератор у тебя стоял раньше?
У ПАЗовского щетки не снимал? И еще фото сделай той штуки, что с верху генератора на фото, а то не пойму щетки это или РН.

Генератор вот такой — radiovolna.com.by/catalog…yi-generator-42_3771.html, вот тема на УАЗбуке — forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87515, у меня стоит как раз такой генератор, подключал по верхней схеме, то есть через лампочку «зарядки нет», проездил уже полгода — полет нормальный.
То что на схеме обозначено «Д» — это вывод «В» на данном генераторе, вывод под фишку торчащий сзади РР (закрыто алюминиевой крышкой), то есть на этот разъем одевам фишку идущую через лампочку с замка зажигания. если не поставить диод или лампочку — то машина не будет глохнуть после выключения зажигания, если не поставить резистор параллельно лампочке то при перегорании лампочки у генератора не будет срабатывать возбуждение, лампочка ведь сгорела — цепь разомкнулась.

Выпускается 10 модификаций, отличающихся наличием или отсутствием встроенного регулятора напряжения…

Вот этот момент мне и интересен от автора темы. А еще интересно какой генератор, а точнее какой РН стоял раньше?

Раньше никакого не стояла, машина с нуля, сейчас стоит хитачи родной от мотора QD32, меня он не устраивать что он на 70 А и то что у него нет выхода на тахометр, у ПАЗовского вроде как этот выход есть?!

То есть проводку в машине еще не собирал? Или на этом дрыгателе машина уже дымела?

Нет, еще не собрана, этому мотору достаточно плюс на электроклапан установленный на ТНВД + стартер и все, ему генератор так то не нужен ))) завести его можно на «коленке»

Выпускается 10 модификаций, отличающихся наличием или отсутствием встроенного регулятора напряжения…

Вот этот момент мне и интересен от автора темы. А еще интересно какой генератор, а точнее какой РН стоял раньше?

У меня стоит именно такой генератора 4201.3771 производства Радиоволна (Беларусь) для ПАЗа с двигателем Д-235. Там стоит простая таблетка. Генератор имеет доп.обмотку для возбуждения, «+» ему нужен только для старта.

Генератор вот такой — radiovolna.com.by/catalog…yi-generator-42_3771.html, вот тема на УАЗбуке — forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=87515, у меня стоит как раз такой генератор, подключал по верхней схеме, то есть через лампочку «зарядки нет», проездил уже полгода — полет нормальный.
То что на схеме обозначено «Д» — это вывод «В» на данном генераторе, вывод под фишку торчащий сзади РР (закрыто алюминиевой крышкой), то есть на этот разъем одевам фишку идущую через лампочку с замка зажигания. если не поставить диод или лампочку — то машина не будет глохнуть после выключения зажигания, если не поставить резистор параллельно лампочке то при перегорании лампочки у генератора не будет срабатывать возбуждение, лампочка ведь сгорела — цепь разомкнулась.

Ладно начнем с того, какой генератор у тебя стоял раньше?
У ПАЗовского щетки не снимал? И еще фото сделай той штуки, что с верху генератора на фото, а то не пойму щетки это или РН.

Завтра сделаю фото, но на это штуки нет никаких обозначений, единственной что с неё два выхода, их видно на фото…

А куда делась лампа «Зарядки нет» с резистором?
Диод вставлен не туда!
Диод подходит не любой!
Диод нужно вставить в цепь обратной связи РНа а не в цепь замка.
Разные диоды имеют разное падение напряжения! Как раз на величину этого падения и повысится напряжение на генераторе. Так что диод подбирается экспериментально. Лично я посоветую взять любой из обычных дешевых диодов. Они имеют примерно одинаковое падение напряжения(примерно 0.5-0.7в). Бывают так же диоды имеющие падение 0.2в — от такого толку мало в этом деле. Бывают диоды имеющие падение 1.5-2в — т.е. генератор будет выдавать 15.5-16в, по моему это много.

Читать еще:  Усиленные привода на ниву 2121

Диод вставлен верно. Это другой вариант подключения для генератора с самовозбуждением, без диода машина не будет глохнуть при выключении зажигания. На мой взгляд второй вариант не совсем практичный, но имеет право на существование.

А какой практичный вариант, генератор от «ПАЗ»

Спасибо, схему я от туда и брал, только мне если честно ничего не понятно и сделать правильный выбор не могу, мне бы кто носом ткнул как надо а я уже сделаю .)

Диод вставлен верно. Это другой вариант подключения для генератора с самовозбуждением, без диода машина не будет глохнуть при выключении зажигания. На мой взгляд второй вариант не совсем практичный, но имеет право на существование.

Объясни пожалуйста что значит «без диода машина не будет глохнуть при выключении зажигания» ? Это как? У меня нет диода, машина глохнет при выключении зажигания.
Какую функцию выполняет диод в представленной схеме?

На разных машинах, в разные года, разные варианты электропроводки, есть и такие, что от Замка Зажигания провод идет не только на генератор, но и сразу на коммутатор системы зажигания. При такой схеме, если поставить генератор с самовозбуждением (при такой схеме электропроводки генератор возбуждается от борт. сети), то при отключении замка зажигания ток без диода пойдет на коммутатор, от коммутатора на ВВ катушку, от нее на трамблер и на свечи. Двигатель работает, генератор крутится, а он с самовозбуждением. Замкнутый круг.

Такие генераторы могут работать вообще без провода «Д», просто когда завел надо движку оборотов дать, чтобы генератор самовозбудился и начал выдавать напряжение.

PS Почитай УазБуку, там проблемы неглохнувшего двигателя обсуждались.

Спасибо, без уазбуки доходчиво объяснил. Если диод ставится для этих целей то да, он установлен верно. От таких проблемах я не в курсе, и считал что диод ставится для поднятия напряжения, так делают очень часто.

А куда делась лампа «Зарядки нет» с резистором?
Диод вставлен не туда!
Диод подходит не любой!
Диод нужно вставить в цепь обратной связи РНа а не в цепь замка.
Разные диоды имеют разное падение напряжения! Как раз на величину этого падения и повысится напряжение на генераторе. Так что диод подбирается экспериментально. Лично я посоветую взять любой из обычных дешевых диодов. Они имеют примерно одинаковое падение напряжения(примерно 0.5-0.7в). Бывают так же диоды имеющие падение 0.2в — от такого толку мало в этом деле. Бывают диоды имеющие падение 1.5-2в — т.е. генератор будет выдавать 15.5-16в, по моему это много.

Дим, спасибо, ну вот всё что ты написал для меня ничего не значит, так как в электрике «дуб» !

Напиши модель генератора, я попробую найти схему, и указать куда по моему мнению нужно ставить диод.
PS Я так понимаю что диод ставится для повышения напряжения. Именно для этого его рисовал на своей схеме я. Если цель какая то другая, то поясните мне. Может я не правильно понял ситуацию и не верно советую.

labavto.com

Ни для кого не секрет, что генераторное устройство — это важный узел в любом автомобиле, и отечественные внедорожники — не исключение. Выход из строя узла принесет серьезные неприятности автовладельцу, поэтому понимать, как разобрать и подключить генератор на автомобиле УАЗ Патриот, должен каждый автолюбитель.

Общие сведения

Двигатели 409 с кондиционером или без него оборудуются генераторным устройством переменного тока. Предназначение этого узла заключается в обеспечении питания транспортного средства электроэнергией и подзарядке АКБ. Само устройство функционирует при наличии батареи и регулятора напряжения. Что касается схемы подключения генератора, то она является однопроводной.

Подшипники для генераторного устройства УАЗ

Чтобы генератор 90 ампер всегда работал должным образом, его необходимо периодически проверять и осуществлять его обслуживание. В первую очередь, генератор на УАЗ всегда должен содержаться в чистоте, а перед каждой поездкой водитель должен производить диагностику рабочих параметров механизма. Для этого используется амперметр.

В ходе технического обслуживания необходимо удостовериться в том, что генераторное устройство 120а или любое другое на двигателе 402 надежно установлено. В частности, речь идет о его креплениях, не лишним будет проверить и натяжку ремешка. Каждой весной и осенью необходимо демонтировать узел для его очистки от грязи и пыли, если в ходе проверки вы заметили, что комплектующие элементы износились, то их необходимо заменить.

Если при работе прибора слышен шум или сам по себе узел функционирует нестабильно, вероятнее всего, его придется менять. Иногда требуется замена блока предохранителей, но это бывает редко. Если вы осуществляете разбор устройства, то отключая проводку, нужно произвести демонтаж и самой колодки. Но за провода тянуть нельзя, это чревато последствиями.

Что касается работы выпрямительного блока, то его диагностика осуществляется только в некоторых случаях. К примеру, если прибор постоянного тока выдает напряжение 12 вольт. Что касается приборов переменного тока, то их применять не стоит. При диагностике устройства обязательно должна использоваться контрольная лампочка. Менять смазку на 120 или любом другой узле также не нужно, поскольку она рассчитана на весь ресурс эксплуатации узла.

Разборка УАЗовского генератора

Инструкция по подключению

На любом УАЗе, будь то «буханка» или УАЗ 469 одним из основных элементов является ремень генератора. Если вы видите, что он износился, то вероятнее всего, вам придется его поменять. На отечественных УАЗах обычно используется ремешок 6РК1275 с соответствующим размером. Как осуществляется подключение генератора на автомобилях этой марки?

Читать еще:  Почему горит чек абс

В целом, в этом нет ничего сложного, для того, чтобы произвести включение устройства, выполните следующие шаги:

  1. Для начала обесточьте бортовую цепь автомобиля, для этого отключите аккумулятор.
  2. Далее, необходимо активировать и прогреть бензогенератор.
  3. После этого узел нужно подключить к цепи.
  4. Следующим шагом будет отключение механизма от резервной сети, его необходимо заглушить. Если на этом этапе вы допустите ошибки, это может привести к тому, что генератор УАЗ Патриот выйдет из строя.
  5. Затем остается только подключить аккумулятор и проверить работоспособность узла (автор видео — Frol3102).

Инструкция по разбору

Если вы не знаете, как производится отключение генераторного узла на УАЗ Патриот , будь то устройство 120а или любое другое, ниже представлена подробная инструкция. Перед тем, как разобрать узел, необходимо произвести очистку устройства от грязи. Сразу же нужно отметить, что процедура разбора должна осуществляться под контролем механика. Если у вас нет опыта в проведении подобных работ, разбор устройства может привести к фатальным последствиям, то есть его полному выходу из строя.

Для разборки выполняются такие шаги:

  1. В первую очередь, демонтируется задняя крышка узла, она зафиксирована с помощью трех гаек, их нужно открутить.
  2. Затем необходимо выкрутить гайки, с помощью которых крепится устройство щеткодержателя.
  3. Используя паяльник, с выпрямительного блока и обмотки необходимо отпаять провода.
  4. После этих действий откручивается болтик клеммы фиксатора щеток. Сам держатель теперь можно демонтировать. Если в механизме износились щетки, на этом этапе можно произвести их замену.
  5. Далее, необходимо открутить три гайки и четыре болта на самом корпусе, а также выпрямительном устройстве. Сделав это, можно демонтировать крышку вместе с ротором.
  6. Теперь следует выкрутить гайку, находящуюся между валом так называемого якоря, а также шестигранником. Сделав это, якорь можно демонтировать. Если этот элемент вышел из строя, его необходимо заменить на новый. Кроме того, на этом этапе можно произвести диагностику работоспособности регуляторного элементы и контактных колец. Все эти компоненты нужно проверить на наличие различных повреждений.
  7. Используя диагностический тестер (омметр), производится проверка параметра сопротивления на обмотке якоря. Также на предмет наличия замыканий можно протестировать обмотку. Внимательно осмотрите статор, если на нем есть повреждения, замените его. Чтобы удостовериться в работоспособности компонента, произведите диагностику обмотки на возможные замыкания. Также не лишним будет проверить проводимость этого компонента.
  8. Внимательно осмотрите диодные элементы выпрямительного блока. Также осмотрите крышку со стороны привода и произведите диагностику подшипников. Если вы поняли, что подшипники нуждаются в замене, открутите четыре болта и демонтируйте устройства. Проверьте, насколько легко элемент вращается.
  9. Визуально осмотрите крышку узла, в частности, со стороны расположения контактных колец. Также проверьте резиновый уплотнитель — обычно он изнашивается, соответственно, его нужно будет заменить. Что касается сборки узла, то соединение всех элементов производится в обратной последовательности.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Подробная инструкция по разбору узла»

Как своими руками разобрать генераторный узел — смотрите на видео ниже (автор ролика — Иванов Иван).

Замена положительного провода генератора УАЗ Patriot

1. Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

2. Ремонт реле-регулятора напряжения генератора УАЗ Patriot

Замена положительного провода от генератора + расчёты мощности УАЗ Patriot

Под нагрузкой между клеммой В+ генератора и аккумулятором у меня теряются 0,25 вольта (думаю так почти у всех).

При этом потерь между корпусом генератора и массой почти нет. Решение одно — замена провода от генератора до стартёра, где имеет место соединение с проводом достаточной толщины. Для этого нужен медный провод 0,5 метра сечением 25 кв. мм (я поставил 19 кв. мм — другого не было), две клеммы под шпильки на 6 мм и на 8 мм и пластиковая гофра. Фото ниже, обратите внимание на игрушечные штатные клеммы.
Для справки:
1. Сечение штатного провода 12 кв.мм. (диаметр 4 мм).
2. Расчёт требуемого сечения www.ivtechno.ru/raschyot_secheniya, то есть штатный провод может держать без существенных потерь около 60 А, т.е. в два раза меньше мощности генератора.
3. Вдруг кто забыл: площадь поперечного сечения = радиус в квадрате * 3,14

ИТОГ: до инсталляции ниже запечатлённого рукотворного произведения инженерной мысли потери были 0,25 вольта, теперь 0,1 в. Шпилька В+ на генераторе заметно греется, гайки на ней затянуты качественно, тонкая она (всего 6 мм, при этом стальная, а не медная!). На этом ставлю точку, больше ничего делать не буду.

У меня в машине, если включить всё, что только можно, ток потребления от генератора 81 ампер. толщины установленного провода вполне хватит.

Штатный провод с клеммой к генератору. Обратите внимание, какая тонкая клемма!

Клемма к стартёру. Было vs стало.

Не бог весть какая поломка, но начинающим будет полезно. Несколько дней назад устал работать реле-регулятор генератора. Его поломка стоила перегоревших ламп ближнего света (то что обнаружил пока). Очевидно, первым симптомом поломки стала загоревшаяся индикация «Неисправность АВС» и «Неисправность тормозной системы», отказавший парктроник. Потом обратил внимание на напряжение генератора (часы под тахометром) — мигало 18 В. Покурив форумы, купил трехуровневый регулятор 67.3702 — 04 от ЗАО «Энергомаш» (Калуга).

Читать еще:  Регламент то лада икс рей

По-русски незамысловатая коробочка, но на ней вы найдете много полезной информации.

Из важных надписей: модификация регулятора, который вам достался.

Генератор УАЗ

Установка генератора 90 Амп УАЗ 469

После первого же использования лебёдки родной (СССРовский) генератор на 40А перестал заряжать АКБ. В гараже был найден генератор на 90 А от бычка. Крепление такое же как на Уазе. Этот генератор пролежал 5 лет, и не известно, в каком он состоянии. Не поставишь — не узнаешь. Был куплен регулятор напряжения (далее РН) от Волги (13 3702). Чтобы новый генератор правильно встал на своё место, нужно на него установить шкив со старого гены. Снять шкив с советского генератора вручную и с помощью отвертки не удалось.

Купил съемник для подшипников и шкив снят.

Далее нарезаем провода, крепим клеммы, подсоединяем к РН.

Теперь, устанавливаем и подключаем новый генератор.

Так зачем я переделывал проводку для генератора, а не подключил к новому всё как было раньше?

Дело в том, что мой старый генератор схематично выглядел так:

Новый от бычка на 90 А выглядит немного иначе:

Генератор на 90 А от Бычка

Т.к. у нас получается разные выводы щеточного узла, то и схемы подключения будут немного отличаться.

Я пользовался вот такой схемой для подключения:

Схема для подключения генератора с двухконтактным выводом от щеток

Результат: напряжение, как и положено, — 14 В. Но, при включении фар падает до 13 В. Грешу на то, что:
1. Генератор Б/У.
2. Шкив я оставил от старого генератора, а он немного меньше в диаметре, это тоже влияет на напряжение в зависимости от оборотов.
3. Холостые обороты Уаза маленькие по сравнению с другими авто.
4. По мнению бывалых, такая проблема (падение напруги) наблюдается почти на всех советских машинах, поэтому многие ставят ходовые огни и днём ездят без ближнего. Думаю, тоже так сделать.

Перенос генератора на верх УАЗ-469 (417 Двигатель) УАЗ 3151

— Генератор 90А БАТЭ — 1 шт. 4300р.
— Ремень генератора Клиновой 1225/10 200р.

Старый генератор перестал держать заряд, и я решил его отремонтировать и возить как запасной, а себе купить более мощнее на 90А и поднять сразу же повыше от уровня будущей воды, чтобы прожил он у меня чуточку дольше, чем тот который постоянно плавает в воде, да и зарядка чтобы была, когда в воде по колесо стоишь…
Нашел уголок у друга, купил ремень 1225/10, купил генератор БАТЭ на 90А и вперед! Сначала снял старый генератор, проблем не стояло передо мной, разве, что немного мешалась новая волговская бочка для шноркеля. Отметил и просверлил на уголке и примерил его к двигателю, вроде все идет по плану, потом просверлил еще два отверстия на другой стороне уголка для крепления гены и собираем все в кучу и ставим на место. Думал, все получилось, но после накидывания ремня генератора, мы видим, как ремень проходит под термостатом, и он нам мешается. Пробуем на уголке пересверлить отверстия ниже на 1 см. и ничего это нам не дает — все равно задевает чуть-чуть. Потом мой товарищ сказал, это все ерунда и надо сделать нормально — выкидывай этот уголок! Взял кусок картона и ножницы и начал делать лекало для будущей детали, что-то там помял, погнул, и вот оно — произведение искусств. Обводим ее на металл, и я с болгаркой в руках приступаю к вырисовыванию из грубого и некрасивого куска металла к качественной и обработанной, чуть было не заводской, детали, хоть штамп ставь и на продажу! В качестве тюнинга добавил бы вырез сверху и конечно же покрасил бы в красный цвет, а так как времени уже было мало, довольствовались тем что есть! 🙂 Потом друг все это дело сваривает, делает ребро жесткости и дает мне обратно на высверливание четырех отверстий: 2 на двигатель, 2 на генератор. Уже через мин. 10 мы ставим все обратно и подсоединяем проводки. Планку натяжителя установил на родное место, только перевернули теперь к верху — планку пришлось немного подработать в кузне — просто погнули буквой Z, чтобы красиво стояла и ничего не задевала в подкапотном пространстве. Ну вот, все на месте, все подключено, первый запуск и все работает, отлично! водим хороводы вокруг авто 10 мин.

Авто не глохнет после поворота и вытаскивания ключа из замка зажигания! Позвонив знакомому электрику, он сказал два заветных слова и все встало на свои места — Поставь лампочку! А лампочку нужно было поставить в разрез красного проводе. Перекусил провод пополам и вставил туда обычную галогеновую маленькую лампочку — временно (потом хочу заменить на диод не на светодиод, а просто на диод — сам в этом не особо разбираюсь, но друг электрик сказал так будет лучше! Фото, к сожалению, в спешке не сделал с этой лампочкой, но я думаю все итак понятно. Когда поехал уже домой, увидел, что на панели приборов борт сеть показывает 12V в рабочем состоянии на холостых. Пишу, опять же, письмо другу-электрику. Он мне в ответ, что это из-за лампочки, и что если поставим диод, то будет все отлично.

Творите и создавайте!

Новый гена на месте, осталось помыть подкапотное пространство

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector