Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шум при включенном сцеплении

Шум при отпускании педали сцепления на «нейтрали».

#1 Юрий_Нд

  • Users
  • 30 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2108-2

    #2 шустрый

  • VIP Member
  • 5 603 сообщений
    • Марка авто: Мицубиси-Аутлендер,ВАЗ-2106-1994г.в.
    • Откуда: г.Сызрань,Самарская область

    Предстоит замена подшипника первичного вала коробки.

    • Юрий_Нд это нравится

    #3 Юрий_Нд

  • Users
  • 30 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2108-2

    «. замена подшипника первичного вала коробки. » — но не «выжимного»?

    И ещё, простите, это точно или предположительно?

    #4 Kriegslok

  • VIP Member
  • 2 452 сообщений
    • Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Патриот
    • Откуда: Королёв

    Предстоит замена подшипника первичного вала коробки.

    • слесарь1965 и Юрий_Нд это нравится

    #5 t808

  • VIP Member
  • 5 177 сообщений
    • Марка авто: 21093

    подскажите причину такого шума.

    Для начала проверить уровень масла в КПП.

    Обычно такие симптомы характерны для выжимного, первичный вал шумел бы всегда.

    На классике,в отличии от переднеприводных ВАЗов,при отпущенной педали сцепления

    выжимной подшипник не касается лепестков корзины,а значит не крутится и шуметь не может.

    • Юрий_Нд это нравится

    #6 шустрый

  • VIP Member
  • 5 603 сообщений
    • Марка авто: Мицубиси-Аутлендер,ВАЗ-2106-1994г.в.
    • Откуда: г.Сызрань,Самарская область

    Обычно такие симптомы характерны для выжимного, первичный вал шумел бы всегда.

    Классика и ПП-разница!В общем-учите матчасть,Шура!

    #7 слесарь1965

  • VIP Member
  • 7 332 сообщений
    • Марка авто: 1118, 2190
    • Откуда: 61 регион Ростовская обл.

    Просмотр Гаража

    Я бы заодно(КПП всё одно снимать) проверил бы передний подшипник первичного(в маховике). При выжиме сцепления он начинает работать, при отпущенной педали — неподвижен. И таки да, очень похоже на начало конца выжимного. Малый(отсутствие) зазор + начало разрушения сепаратора выжимного и дают такой акустический эффект.

    • IngRelict это нравится

    #8 Юрий_Нд

  • Users
  • 30 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2108-2

    Я . проверил бы передний подшипник первичного(в маховике). При выжиме сцепления он начинает работать, при отпущенной педали — неподвижен.

    Я согласен со всем что Вы сказали, однако:

    «При выжиме сцепления он начинает работать» — но не шумит?

    «. при отпущенной педали — неподвижен. « — и шумит?

    Простите, но я полагаю, что может шуметь всё что угодно, только не передний подшипник первичного вала. Например задний первичного или какой-то из подшипников промежуточного вала.

    Сообщение отредактировал Юрий_Нд: 15 Декабрь 2017 — 11:41

    #9 Юрий_Нд

  • Users
  • 30 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ 2108-2

    Предстоит замена подшипника первичного вала коробки.

    А если конкретно, то заднего?

    Сообщение отредактировал Юрий_Нд: 15 Декабрь 2017 — 11:40

    #10 Kriegslok

  • VIP Member
  • 2 452 сообщений
    • Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Патриот
    • Откуда: Королёв

    Классика и ПП-разница!В общем-учите матчасть,Шура!

    #11 шустрый

  • VIP Member
  • 5 603 сообщений
    • Марка авто: Мицубиси-Аутлендер,ВАЗ-2106-1994г.в.
    • Откуда: г.Сызрань,Самарская область

    С пауком,без паука-для классики есть только один привод сцепления-с зазором!Для этого имеется и рабочий цилиндр сцепления.А на ПП-нет цилиндра,привод-сухой,потому и зазора нет.Вот там-имеет место шум подшипника.

    #12 Kriegslok

  • VIP Member
  • 2 452 сообщений
    • Марка авто: 21043, Solaris, FF2, Патриот
    • Откуда: Королёв

    С пауком,без паука-для классики есть только один привод сцепления-с зазором!Для этого имеется и рабочий цилиндр сцепления.А на ПП-нет цилиндра,привод-сухой,потому и зазора нет.Вот там-имеет место шум подшипника.

    Вы ошибаетесь. Штатно-то да, оно с зазором, со штатной корзиной и штатным выжимным. Беспаучная корзина не предназначена для работы с зазором, иначе лепестки умирают мгновенно. А такие корзины есть, их полно, для классики. И выжимной для них свой. Для правильной работы оного требуется только оттяжную пружинку выкинуть с вилки либо переставить на другую сторону, чтобы она не оттягивала выжимной от корзины, а прижимала. Лично у меня такая конструкция пробежала больше 70 тысяч и не собирается помирать.

    Сообщение отредактировал Kriegslok: 16 Декабрь 2017 — 08:36

    Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › Шум на отжатой педали со стороны коробки

    Шум на отжатой педали сцепления со стороны коробки, нажимаю на педаль сцепления пропадает! Что может быть?

    Или подшипник в самой коробке, я у себя менял.

    Написан же что когда выжимает пропадает звук, тогда в коробке не причем мне кажется

    подшипники в коробке обычно начинают ещё сильнее завывать или скрежетать при разгоне на первой второй,
    если идет стук а не шум то возможно изношены полукольца и кольцо которе их обжимает на вторичном валу, либо подшипники вообще прослабли в своих посадочных и их болтает но это редко на тазах встречается.

    На первой коробка воет на второй не замечал, до этоого просто стучало что то, недавно завел утром и плявидся этот звук.
    Прогреется когда чуть тише становится, подшипники в коробке надо поменять да?

    если воет то могут быть просто зубья на шестерне обломаны маленько или уже износ шестеренок. Вскрытие покажет)

    Читать еще:  Стойки технорессор на ваз отзывы

    Выть начала когда появился этот шум, ощущение как будто на шестерке старой еду… Просто хочу понять во сколько обойдется ремонт и какие запчасти надо.

    Если жму педаль до середины то скрежет и похрустывание какоето.

    в любом случае разбирать и тщательно все осматривать

    Спасибо за помощь)

    а износ самого сцепления не может быть так как у меня точно такая же ситуация! Только шум у меня вроде как с переди идёт но не прислушивался!

    Шум то спереди это пнятно капот открываю и со стороны коробки слышу звук, не понял еще в чем проблема?

    что то я затупил…

    выжимной шумит, не парься так езди, я пол года уже так езжу и без проблем, даже новый поставишь так же может в скоре зашуметь

    Шум ненормальный, не нравится так ездить. И че потом сделал?

    да так и езжу потом нагреется машина немного тише ведь шумит, а ради выжимного даже и снимать коробку не охото

    думаешь выжимное? разлетится ченибудь там потом поменяешь коробку

    лично у меня уверен что выжимное, не у одного знакомого интересовался кто авто ремонтирует.

    столько разных версий. не понимаю что сломалось! хочу хоть представить сколько денег надо на ремонт!

    как некоторые говорят пока машина едет, не суйся в нее))

    а потом копи бабки на ремонт) забыли добавить))

    дак вот пока не суешься туда зарабатывай)))

    я просто машину продаю и не берет никто пока сломаная а деньгим надо срочно поэтому хочу сделать ее

    тогда конечно, я сам машину 2109 когда брал такой же звук и был сразу понял что выжимной(наподобие было на 6ке) но думал надолго ли хватит, а потом сказали что можешь ездить и не заморачиваться и до сих пор езжу уже и внимания на него не обращаю

    короче у меня такое было … оказалось что рычаг выжимного лопнул … потом вообще сцепление пропало

    Ну уменя иногда конда газую не в пол машина дергается до 3000 оборотов на второй на третьей, кароче чето со сцеплением как я понял

    этот шум меня уже лично достал, меняли сцепление в сборе и КПП новую воткнули (по причине того, что прежнюю порвал), шум также есть легкий, при выжиме педали сцепления пропадает

    И в чем причина все-таки?

    Ездил седня на сервис сказали надо поменять подшипник на вторичном валу их там два штуки под номером 305, когда заехал там стояла 10-ка с точно такой же проблемой ему поменяли работает идеаьлно

    Так коробка совершенно новая, а такой шум был и на прежней, и на этой сразу же, тихий, но неприятный…

    Выжимной на валу шумит.Нет смазки.

    возможно… значит новые тоже не смазанные ставят на СТО?

    ).Они закрытого типа.И нинакаком сто его мазать небудут.Это если ты дома сам меняеш, то этот подшибник вариш в смазке для подшибников.или запихуеш тоненьким инструментом в узкую щель.Я так думаю на самом валу где одет подшибник нет смазки.При не нажатой педали он находится в свободном положении и гремит, а при нажатии шум проподает.Проверь как описал maloy155

    Шумы в трансмиссии: «Ерш» в машине

    Тайны механических коробок передач вроде бы давно раскрыты, но с этой точкой зрения я совершенно не согласен.

    Анатолий Вайсман

    Очередной заказчик пожелал «перетряхнуть всю коробку передач», — мол, очень уж доставала заунывным пением! Действительно, посторонние шумы в машине всегда тревожат, особенно если не знаешь причину. Но почему любой шум, доносящийся из зоны коробки, приписывают только ей? Клиенты говорят разное. Один уверен в своем абсолютном слухе, другой верит жене, третий ссылается на вердикт неких специалистов. Однако очень часто шум возникает вовсе не по вине коробки!

    Когда же стоит грешить на коробку? Небось, слыхали, как воет на подъеме старенький грузовичок? «Пение» свойственно зубчатой передаче (особенно — сильно изношенной) и вызвано процессом зацепления работающих зубьев. Шестерни, передавая нагрузку от зуба к зубу, колеблются и выводят эту самую песню. А громкость ее зависит от зазоров между деталями, изношенности зубьев, вязкости масла в механизме и т. д.

    Шумы исправной коробки от зацепления зубьев, перемешивания масла, работы подшипников во время движения не слышны. Но громкий вой — такой же серьезный повод для диагностики, как гул начавшегося разрушения дорожек, шариков или роликов в подшипниках. Если эти звуки пробиваются на фоне множества других — от двигателя, шин, подвески, то тянуть с ремонтом нельзя! В любой миг коробка может доломаться и заклинить, что на высокой скорости особенно печально.

    Хорошо прослушать коробку поможет стетоскоп, да только на ходу это сделать непросто. Когда же автомобиль стоит с работающим двигателем, должна быть включена «нейтраль» в коробке или выжата педаль сцепления. В первом случае от двигателя вращаются первичный и промежуточный (если есть) валы с навешенными на них шестернями, муфтами и т. д., а вторичный стоит. На холостом ходу вращающиеся детали коробки не нагружены, поэтому мощные крутильные колебания коленвала вызывают соударения этих свободных деталей. Чем больше зазоры, тем сильнее стуки. Но если выжать сцепление, то все валы коробки стоят, шума нет.

    Читать еще:  Сальник привода ваз 2109

    А вот еще примеры. Выжмите на ходу сцепление, оставив включенной передачу: всё в коробке вращается, но уже от колес. Теперь отпустите педаль и тормозите двигателем: детали передачи получат обратные нагрузки, изменятся и шумы. Если разница заметна, значит, есть работа для диагноста. Попробуем двигаться накатом с «нейтралью» в коробке: колеса крутят ненагруженный вторичный вал, а двигатель — первичный… Опять-таки, если шум поменяет тональность, придется искать причину.

    Итак, главное. Если при выжиме сцепления в неподвижном автомобиле шум исчез, значит, его создавала коробка. Но если при отпущенной педали в салоне тихо, а шум возникает при нажатии на нее, то коробка ни при чем. Ищите причину в сцеплении, скорее всего — в выжимном подшипнике.

    Хотя и тут бывают исключения. Вот одно из них. Владельца ВАЗ-2112 пугал скрежет, доносившийся из кожуха сцепления при нажатии на педаль, и он сгоряча заказал замену всего узла. Мы проверили — звук есть. Но педаль показалась слишком уж тугой — не вилку ли клинит? Допустим, но все равно на педаль приходится давить чуть ли не обеими ногами! Посмотрим-ка сначала на трос привода сцепления.

    Им-то «замена всего узла» и окончилась! С новым тросом все заработало идеально, а старый мы с интересом изучили. Он ощетинился проволочками, как ерш!

    Трос, превратившийся в «ерша», нормально работать не может.

    А вот почти детектив. Хозяин «Мицубиси-Паджеро» просил диагностировать коробку. Ранее на сервисе поменяли сцепление, после чего начались чудеса: отпустишь педаль — легкий стук, чуть нажмешь — стук четче, а выжмешь до конца — тишина. Сервис эти жалобы отверг, укорив владельца, что тот купил сцепление на стороне: сам, мол, виноват. Но так ли это?

    Разбираться в загадке пришлось нам. Поначалу грешили на некорректный монтаж коробки. Известно, что для замены сцепления ее отодвигают или вовсе снимают. Новое сцепление центрируют по отверстию в маховике с помощью оправки: коленвал и ведомый диск должны быть соосны, иначе шлицевой конец первичного вала может не войти в шлицы ступицы диска или, хуже того, «закусить» в них. Тогда посадить коробку на место можно только неимоверным усилием, да еще и перекашивая!

    Там, где центрируют диск первой попавшейся под руку оправкой, а то и вовсе прутком с намотанной на него изолентой, нередко ухитряются и первичный вал погнуть, и подшипники погубить. Внешне это незаметно, а впоследствии скажется. О какой точности в «сотки» можно говорить, имея дело с изолентой?! Если ремонтник упростил себе работу, «необъяснимые» шумы в коробке передач закономерны. Вот с такими интересными мыслями мы и снимали с «Паджеро» коробку. Но она оказалась совершенно исправна: первичный вал вращался легко, ни люфта в подшипнике, ни биения хвостовика не нашли. И сцепление выглядело как новенькое! Уж не стали ли мы свидетелями чуда? И тут я случайно взялся за ступицу ведомого диска.

    Ведомый диск сцепления.

    Люфт между ней и самим диском был недопустимо велик. Ступица понемногу грызла посадочное место и невнятно извещала об этом стуками. Еще немного — и «Паджеро» встал бы посреди дороги.

    В заключение напомню следующее. На современных автомобилях ручная регулировка сцепления не предусмотрена. Если при разгоне тахометр зашкаливает, а машина разгоняется вяло, сцепление нужно немедленно менять. С отечественным продуктом по-другому. Не очень удобно, что здесь приходится чаще контролировать свободный ход педали и вручную регулировать его. Зато, если появились первые признаки пробуксовки, но еще есть чем регулировать, то можно какое-то время поездить.

    С этим было проще на устаревших авто с гидроприводом сцепления: по мере износа его дисков уменьшался свободный ход педали, а усилие на ней возрастало. Диск корзины слабее прижимал ведомый диск к маховику. Но пока была возможность поддерживать необходимый зазор в приводе, машина ездила. А на современных переднеприводных автомобилях марки ВАЗ, например, привод тросовый, беззазорный. Об износе сцепления предупреждает постепенный подъем педали — она становится выше педали тормоза. Чтобы не допустить пробуксовки, нужно отрегулировать трос, опустив педаль сцепления до уровня тормозной.

    Стоит помнить, что сцепление у этих машин в случае пробуксовки «умирает» очень быстро! Часто спрашивают: почему машину, особенно горячую, трясет при троганье? Рядовая причина — перекос диафрагменной пружины нажимного диска. По этой причине он схватывает не всей рабочей поверхностью, срывается, вновь схватывает, — пока сцепление полностью не включится, оно трясет всю машину. Из-за этого могут поломаться лепестки пружины. А при сильном нагреве диафрагменная пружина зачастую коробится, меняя форму. Результат будет тот же. Такие дефекты лечению не поддаются, сцепление придется менять.

    Читать еще:  Не держит холостой ход ваз 2114

    Шум при включенном сцеплении — меняем выжимной подшипник

    Система сцепления является основным механизмом автомобиля, с помощью которого производится передача крутящего момента от силового агрегата к трансмиссии. От правильной, исправной работы системы зависит плавность включения передачи и, соответственно, исправное функционирование КПП. В состав ее входят: нажимной диск, корзина сцепления, механизм привода и выжимной подшипник. При нажатии на педаль сцепления механический (с помощью тяг) или гидравлический (с помощью жидкости) привод воздействует на выжимной подшипник, который прижимает с помощью демпферной пружины, в простонародье: корзины сцепления, фрикционный диск к маховику.

    Подшипник, выполненный из высоколегированной стали, довольно надежная деталь, но частое подключение сцепления (вождение авто в условиях большого города), неправильная эксплуатация механизма: долгое удерживание автомобиля с выжатой педалью сцепления (ошибка неопытных водителей) приводит к перегреву и разрушению обоймы подшипника. Замена выжимного подшипника сцепления описана в пошаговой инструкции ниже.

    Признаки неисправного механизма

    Единственный признак неисправного выжимного подшипника является непривычный звук (шум, свист, стук) при выжатой педали сцепления, который пропадает с возвращением педали на место. Зимой, в сильные морозы, часто слышится шум при включении сцепления, на это не стоит особо обращать внимание, так как материалы, из которых выполнены детали механизма по-разному реагируют на перепады температуры, и в процессе прогрева звуки исчезают. Внешних, видимых, неисправностей узла нет, так как, подшипник находиться в картере сцепления. Регулярное появление шума, с каждым нажатием на педаль сцепления, говорит о скорой замене выжимного подшипника. Непривычные звуки, проходящие с выжимом сцепления, говорят о неисправности в коробке передач.

    Замена подшипника

    Запасные части и инструменты

    Рекомендуем посмотреть данное видео:

    Без ямы, подъемника и помощи товарища будет очень проблематично выполнить поставленную задачу. Так что если решили заменить выжимной подшипник самостоятельно, то следует обеспечить как можно больше пространства под днищем автомобиля, для снятия и установки коробки переключения передач. Набор инструмента самый незамысловатый: гаечные ключи различных размеров, емкость для слива масла, молибденовая высококонсистентная смазка.

    Алгоритм выполнения работ по ремонту унифицированного узла

    Работа по демонтажу узла трудоемкая, но не требующая особых навыков механика, главное, соблюсти последовательность действий:

    • отключаем аккумулятор;
    • отсоединяем трос или гидропривод сцепления. На некоторых авто, например: Нисан, для этого требуется снять воздушный фильтр и площадку крепления аккумулятора;
    • отсоединяем кулису выбора передач;
    • демонтируем защиту моторного отсека;
    • на машинах с передним или полным приводом требуется слить масло из коробки передач, после этого отсоединяем и снимаем передние привода;
    • на автомобилях с задним и полным приводом демонтируем карданный вал;
    • отсоединяем все датчики и провода ведущие к КПП;
    • установив упоры под коробку передач, откручиваем болты соединения КПП к силовому агрегату и крепления к кузову авто, и аккуратно, не повредив первичный вал, снимаем механизм в сборе;
    • разжимаем пружинные крепления выжимной муфты сцепления и отсоединяем ее от привода;
    • снимаем муфту с вала коробки выбора передач;
    • извлекаем подшипник из муфты;
    • наносим тонким слоем высококонсистентную смазку на поверхность первичного вала коробки передач (излишек смазки в механизме сцепления приводит к проскальзыванию фрикционов);
    • монтируем новый выжимной подшипник;
    • устанавливаем трансмиссию в обратном порядке;
    • подсоединяем все датчики, привода и разъемы;
    • заливаем трансмиссионную жидкость, рекомендуемую заводом изготовителем;
    • прокачиваем гидравлический привод сцепления;
    • регулируем механический привод системы;
    • устанавливаем и подключаем аккумулятор.

    Для правильного использования крепежа стоит складывать его, при демонтаже, в подписанные емкости.

    Особенности системы сцепления некоторых автомобилей

    Производители авто по разному подошли к устройству механизма сцепления, в машинах французского концерна ПЕЖО выжимной подшипник, при нажатии на педаль, не прижимает, а отжимает демпфер.

    На некоторых автомобилях, например: Фольксваген, оборудованных КПП 020, замена выжимного подшипника осуществляется без снятия коробки передач. Данная деталь находится в хвостовой части КПП. Для замены требуется снять левое переднее колесо, отсоединить привод сцепления, демонтировать заглушку корпуса коробки, отодвинуть в сторону толкатель и заменить подшипник.

    Заключение

    Трудоемкость производимых работ, само собой, подразумевает осмотр смежных деталей сцепления на наличие неисправностей, дефектов и повышенного износа. Обычно, срок службы выжимного подшипника ненамного превышает время исправного использования других элементов системы: корзины сцепления и нажимного диска. Рекомендуем заранее приготовить все эти запасные части и по возможности заменить ими бывшие в употреблении детали.

    Самостоятельная замена подшипника сцепления занимает много времени. Требования к производителю работ минимальные: знание устройства механизма, принципов его работы и навыки автомобильного слесаря. Цена замены выжимного подшипника в автомобильной мастерской находиться в диапазоне от 6000 до 12000 рублей. Цена же самой детали составляет 10 % от цены услуги по замене узла.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×