Стрелка вольтметра в белой зоне ваз 2107
Датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107
Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.
 | |
| Фото щитка панели приборов автомобиля ВАЗ 2107. Вольтметр бортовой сети находится в правом нижнем углу щитка. Лампочка зарядки аккумулятора находится в центральном блоке, третья сверху. |
Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.
При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.
Однако эти два указателя не всегда «дружат» между собой и водителю бывает трудно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумуляторной батареи. Например, лампа заряда потухла, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и прочие варианты.
Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.
При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод , монтажный блок подается на вывод ( 61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.
С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,
 | |
| Снятие реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 в комплекте с щетками генератора. |
которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.
В случаях , когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.
При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.
Проверка цепи и устранение неполадок
В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.
Нужно замереть напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при запущенном двигателе, держа обороты в пределах 1000- 1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на клемме «30» и прозвонить провод идущий на аккумуляторную батарею. При подозрении на провод его лучше всего заменить. Необходимо также проверить и чистоту клемм батареи и надежность их посадки на клеммы.
Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.
Обычно это связано с слабым натяжением приводного ремня генератора, который необходимо натянуть или же заменить при его значительном растяжении и износе. Помимо ремня могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, или сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв в статорной обмотке.
Читайте так-же, другие обзоры
Аккумулятор для ВАЗ 2101Ваз 2107 вольтметр в белой зоне
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы
Проскальзывание ремня привода генератора
Отрегулируйте натяжение ремня
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения
Поврежден регулятор напряжения генератора
Износ или зависания щеток генератора, окисление контактных колец
Замените щеткодержатель со щетками, протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине
Обрыв или короткое замыкание на массу обмотки возбуждения генератора
Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока
Замените выпрямительный блок генератора
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора
Замените статор генератора
Неисправности только для генератора Г-222:
Обрыв в цепи подачи напряжения от вывода “30” к штекеру “15” генератора
Восстановите соединение, проверьте предохранитель “10”
Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “B” регулятора
Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя
Неисправности только для генератора 37.3701:
Обрыв или короткое замыкание в дополнительных диодах выпрямительного блока
Замените поврежденные диоды или выпрямительный блок
Контрольная лампа не горит, стрелка вольтметра находится в красной зоне в начале шкалы
Перегорела контрольная лампа
Обрыв в цепи между выводом “30” и штекером “61” генератора
Восстановите соединения, проверьте предохранитель “10”
Нет контакта между выводами “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводами щеток (у генераторов выпуска до 1996 г.)
Зачистите выводы “В” и “Ш” регулятора напряжения и выводы щеток, подогните выводы регулятора
Отсоединился провод от вывода “В” щеткодержателя
Стрелка вольтметра находится в красной зоне в конце шкалы
Поврежден регулятор напряжения (короткое замыкание между выводом “Ш” и массой)
Замените регулятор напряжения
Неисправность только для генератора Г-222:
Замыкание между винтом крепления щеткодержателя и шиной щетки, присоединяемой к выводу “Ш” регулятора
Устраните замыкание или замените пластмассовое основание щеткодержателя
Повышенная шумность генератора
Ослабла гайки шкива генератора
Повреждены подшипники генератора
Межвитковое замыкание (вой генератора)
Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине
Поставил новый акб.Стрелка заряда стоит в белом делении и не шаволится даже при повышении оборотов дрыгла.Это нормально?
Comments 13
Ему уже почти 8 лет. А работает отлично.
a.d-cd.net/35e78fcs-960.jpg
Переделывал встроенное реле регулятор, на внешнее, и кончились танцы с бубном ещё 8 лет назад.
www.drive2.ru/l/5206025/
Какой аккумулятор купил ? Свинцовый или кальциевый, если будет правильное напряжение, аккумулятор проживёт очень долго.
В общем, свинцовому необходимо допустим 13.8 летом, кальциевому не менее 14.2. у меня на кальциевом зимой 14.8, с небольшими пробегами, даже не стал убавлять напряжение. Аккумулятору более 5 лет. В бж есть его паспорт с магазина. Я переделывал схему регулятора. Советую тоже так же сделать.
Возьми напряжеметр проверь
Этот прибор скорее декор. Толку нет, он истерит от любой нагрузки в приборке. . Надо на аккумуляторе измерить нормальным прибором.
А вот и не правда. это довольно точный вольтметр с растянутой шкалой и по сути он является не только указателем вашего бортового напряжения, но гнилостности вашего электрооборудовпния в целом. И если, как сказано вами, истерит прибор, то проблема с массами и разьемами машинки.
Как гритсса, машинка больна плохими электросоединениями и повышенным переходным сопротивлением на последних.
Причем даже новые лады грешат плохими электросоединениями и повышенным переходным сопротивлением на последних.
«Стрелка заряда стоит в белом делении» это почти то же самое, как сказать — «Стрелка заряда стоит в созвездии пса» 🙂
Вы измерьте прибором напряжение на аккумуляторе на ХХ и при высоких оборотах и только тогда можно будет что-то понять.
Относительно разрисовки вашего вольтметра в 2106 скажу лишь, что в белой зоне нет заряда АКБ
Это вроде ясно.Но вот должен ли идти заряд на хорошо заряженный акб, при увеличении оборотов двс?
У вас по сути самый обыкновенный вольтметр. И при оборотах более 1500 об/мин напряжение вырабатывамое генератором, да и в бортовой сети в целом находится в пределах 13.8-14.2 Вольта. А это, уважаемый, зеленая зона вашего приборчика. Так штаа если стрелка глухо стоит на белой зоне, то зарядки от гены у вас нет. Хоть у вас трижды заряженная новая акб и емкостью 400 А/ч, ее напряжение не будет более 12.8 Вольт. А это белая зона.
Ну и проверить работу гены никакая религия не запрещает. Даем повышенные обороты мотору, порядка 1800 об/мин, включаем ближний свет фар и снимаем с АКБ плюсовую клемму. Заглох двигатель — не работает генератор. Работу по отключению клеммы с АКБ проводить только при включенном ближнем свете ФАР.
Процедуру проверки таким способом не желательно проводить, если установлено электронное зажигание…
Похер… абсолютно… в квадрате пофиг: электронная на ДХ или контактно-механическя система зажигания.
Реально с обязательно включенными фарами ближнего света напряжение в бортовой сети никогда не поднимется выше 16 Вольт даже при неисправном реле-регуляторе и максимальной токоотдаче генератора. Порог срабатывания защиты электронного блока системы зажигания в пределах 18-20 Вольт. Но в большинстве блоков его вообще нет. Про контактную систему я вообще молчу.
Разговор ведем про автомобили, не оснащенные бортовым электронным блоком управления инжекторными системами управления двигателя третьими выше поколением с распределенным электронно-точечными или прямым впрыском. К которым вся совковая техника вообще не относится
Для визуального контроля над состоянием электрооборудования автомобиля и в частности зарядки аккумуляторной батареи в щиток приборов ВАЗ 2107 встроен датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 и контрольная лампа заряда батареи.
 |
| Фото щитка панели приборов автомобиля ВАЗ 2107. Вольтметр бортовой сети находится в правом нижнем углу щитка. Лампочка зарядки аккумулятора находится в центральном блоке, третья сверху. |
Этих двух указателей водителю вполне достаточно, чтобы контролировать состояние бортовой сети автомобиля.
При включении зажигания контрольная лампа заряда загорается, а стрелка датчика зарядки батареи поднимается в белую зону. После пуска двигателя, при исправном генераторе и цепи электрооборудования, контрольная лампа гаснет, а стрелка датчика зарядки аккумулятора (вольтметра) поднимается в зеленую зону.
Однако эти два указателя не всегда «дружат» между собой и водителю бывает трудно оценить реальную ситуацию с зарядом аккумуляторной батареи. Например, лампа заряда потухла, а датчик зарядки не входит в зеленую зону и прочие варианты.
Для того, чтобы лучше понимать взаимодействие всех элементов в цепи зарядки, владельцам ВАЗ 2107 нужно представлять их работу и знать, как выглядит схема зарядки аккумулятора ВАЗ 2107.
При включении замка зажигания питание попадает на контакты реле зажигания и далее на предохранитель № 10, далее на контакты лампы контроля заряда и датчик зарядки аккумулятора ВАЗ 2107. Далее питание через диод , монтажный блок подается на вывод ( 61) генератора. Затем напряжение подается на клемму реле-регулятора (встроенного в генератор) и далее по щетке на контактное кольцо и обмотку возбуждения, что вызывает запуск генератора.
С ростом оборотов двигателя растут и обороты якоря генератора, что ведет к повышению напряжения,
 |
| Снятие реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 в комплекте с щетками генератора. |
которое необходимо удерживать в заданных пределах. Для регулировки напряжения генератор оснащен реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107, в задачу которого входит удерживать напряжение порядка 13.7 – 14.2 V.
В случаях , когда наблюдается пониженное или повышенное напряжение, то реле зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 подлежит замене, так как оно не ремонтопригодно.
При подозрении на неисправный реле-регулятор нельзя для проверки заряда снимать клеммы с батареи, так как это может привести к отказу как самого реле зарядки, ЭБУ и иных устройств электроники автомобиля.
Проверка цепи и устранение неполадок
В ситуации, когда лампа контроля заряда не горит, датчик заряда в зеленой зоне, но аккумуляторная батарея разряжена и нет зарядки, а при проверке напряжения мультиметр показывает напряжение лишь 12 V, выполняется следующая проверка.
Нужно замереть напряжение на выходе генератора между клеммой «30» и массой при запущенном двигателе, держа обороты в пределах 1000- 1200 об/мин. Если прибор показывает напряжение выше чем на аккумуляторе, то нужно зачистить контакт на клемме «30» и прозвонить провод идущий на аккумуляторную батарею. При подозрении на провод его лучше всего заменить. Необходимо также проверить и чистоту клемм батареи и надежность их посадки на клеммы.
Датчик заряда и лампа контроля сообщают о наличии зарядного напряжения, однако аккумулятор садится, хотя при проверке на батарее мультиметр показывает рабочее напряжение 13.7- 14.2 V. Если же включить большую нагрузку (дальний свет, электродвигатель печки и пр.), то стрелка вольтметра уходит в белую часть шкалы.
Обычно это связано с слабым натяжением приводного ремня генератора, который необходимо натянуть или же заменить при его значительном растяжении и износе. Помимо ремня могут быть «виноваты» диоды выпрямительного моста (в народе «подкова»), где пробит один из отрицательных диодов, или сгорел один из положительных диодов, либо произошел обрыв в статорной обмотке.
Читайте так-же, другие обзоры
Аккумулятор для ВАЗ 2101
