Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Текут клапана после притирки

Текут клапана после притирки

Проливал камеры сгорания бензином (керосина под рукой не было), утечек не заметил. Как налил, так и стоит. Наверно, если сутки подождать… то высохнет… но не уходит.

Впускные буду снимать всё равно, потому что маслосъёмные колпачки буквально развалились. На вид как шоколадные — чёрные, хрупкие, твёрдые, крошатся. Впрочем, от них там мало что осталось.

Никогда это не делал… Это нужна дрель и паста. А как соединить дрель с клапаном?

Дрель-сверло(пруток)-шланг-клапан. Всё на хомутах.

разбери, внимательно осмотри состояние фасок, обязательно удали отложения с верхней части тарелок впускных клапанов — той, что во впускной трубе — эти отложения здорово сужают проходное сечение клапана. их там реально килограмы бывают.

если клапана болтаются во втулках, не надо ничего притирать (зачем дохлой собаке витамины. ) — будет только хуже.

если не болтаются и на фасках есть следы сваривания и выкрашивания или неровности от нагара, можно и притереть (если фаски ровные и одного цвета, тоже лучше не трогать). я делал шуруповёртом аккумуляторным с реверсом, сверло, шланг, клапан, 3-4 оборота — поднял — реверс — опустил — 3-4 оборота. пасту добавлять. тянуть дрель не надо, притирка идёт под собственным весом дрели (клапана — тарелками вверх смотрят). втулку при этом обязательно смазать нигролом или др. густым маслом — оно сведёт к минимуму люфт клапана при притирке. и следи, чтобы паста во втулку не попала;))

герметичность клапанов я проверял (и в здравых сервисах сейчас также делают) вакуумнасосом, на сухих фасках, с пружинами.

Сегодня ставил маслосъёмные колпачки. С впускного клапана счистил ГОРУ нагара. Нельзя сказать, что с клапаном какие-то проблемы. Да, в направляющем ходит свободновато. Но сносно. Фаска ровная, блестящая. В общем, всё вполне терпимо.

Потом ради интереса рассухарил выпускной.

Лучше б я этого не делал. Теперь ломаю себе мозги, как быть.

Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Больше, чем впускной. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой => давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция => масло будет давить сквозь щели => его расход будет большим. Приехали… Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана, или всё вместе?

Другое — фаска в седле удовлетворительная, а вот на клапане не знаю. Признаюсь, с ними у меня опыта нет, может выпускные и не могут быть красивыми, в общем, см. фото. Раковины есть. Будет ли нормальная компрессия с таким клапаном? Так нормально, или все клапаны должны сверкать фаской, что впускные, что выпускные? Если что, можно его просто притереть, или придётся менять?

Самое главное — не знаю, как теперь быть. Ну маслосъёмные колпачки я, допустим, поменяю. Можно ли ездить с такими клапанами, или непременно стоит поменять все направляющие, да и сами клапана? Направляющие если менять, то это возможно в гаражных условиях? Я смотрел, они там вроде не запрессованы, как мне показалось…

Уже устал возиться с этим мотором, поэтому ищу лёгкие пути. Но не хочется откровенно схалтурить. Так бы сегодня уже собрал этот мотор, делов-то — головку собрать и одеть, и навесное накинуть, и завтра бы уже ставил на машину. А теперь с головкой ещё заводиться, неделю точно терять.

Начнём с того, что в направляющей втулке он болтается, на мой взгляд, недопустимо свободно. Больше, чем впускной. Из чего я делаю вывод: прорыв газов под клапанную крышку будет слишком большой => давление в картере будет постоянно большим, как бы хорошо ни работала вентиляция => масло будет давить сквозь щели => его расход будет большим. Приехали… Мотор-то перебирался, в частности, из-за большого расхода масла. Так что теперь? Менять направляющие, или клапана, или всё вместе?

Ну, можно начать с того, что зазор во втулках выпускных клапанов заложен большим, чем во впускных изначально. (Они ничем, кроме кондуктива на седло, не охлаждаются.)
Клапан, изображенный на фото, притирать наверняка. Хотя, если неровности на фаске ощутимы, то менять. И притирать.

Шарошить надо шарошками с твёрдосплавными напайками, сейчас комплект рублей 800-900 стоит, седло наклёпано клапаном и обычные шарошки садяться сразу, и за полдня ими не сделаешь, пока верхний слой не снимешь. При раздолбаных направляйках лучше и не пытаться, седло яйцом получиться, правда это уже при притирке выясниться. Если на клапанах раковины, то лучше менять, особенно выпуск, они с покрытием и снимая раковины снимешь и покрытие, после этого они долго не проживут и до кучи и седла прогореть могут. Направляйки что сейчас продаються надо растачивать до установки, туда развёртку хрен засунешь, тем более что при установке они ни хрена не ужимаються. Не знаю зачем там такой допуск сделан.

На старых головках сёдла можно «взять» только фирменными фрезами, наши(даже твёрдосплав) гладят.
Направляющие новые отечественные Г. брать только из старых запасов или импортные.
Клапана лотерея полно сыромятных, если можно реанимировать старые, то лучше их оставить.

По ходу дела выясняется интересное обстоятельство. Оказывается, клапана на 44 мм бывают без проточки под МСК. На таких клапанах МСК идут в виде сальников, как на 402 моторе, и натягиваются на направляющие втулки. Причём можно одеть на оба клапана такие МСК — от ГАЗ-24. По идее, они должны эффективнее бороться с расходом масла. Стоит ли это сделать? И что это за клапана без проточек? Меня уверяют, что они ставились на ГАЗ-21, но я подозреваю, что это УМЗ-414 на самом деле.

Читать еще:  Сломался рычаг открытия капота

.
Клапана без проточки под МаслоСъёмный Колпачёк?
На старых моторах стояли маслоотражательные колпачки(без пружинки), так они тоже одевались на торец направляющей втулки.
Но лучше ставить МСК нового образца с пружинкой.

Как правильно притереть клапаны.

В статье ремонт двигателя, которую можно почитать, кликнув вот по этой ссылке, я описал капитальный ремонт двигателя (а ремонт двигателя японского мотоцикла, можно найти вот здесь). Но на многих двигателях потеря компрессии возникает не из-за износа поршневой группы, а всего лишь от не герметичности или прогара клапанов, ну или от неправильных тепловых зазоров (если зазор маленький, то клапан не полностью закрывается). И многие начинающие водители не знают, как правильно и легко сделать притирку клапанов. Об этом мы и поговорим в этой статье.

Перед тем как разбирать двигатель (снимать головку цилиндров), убедитесь сначала, что на вашем моторе нормальные зазоры клапанов, так как если зазор большой, то в моторе будет неприятный стук, клапан будет закрываться с опозданием и детали будут интенсивно изнашиваться. А если зазор наоборот меньше нормы, то клапан при нагреве двигателя будет закрываться не полностью, и естественно от этого нормальной компрессии в моторе не будет.

Кстати, из-за неправильных зазоров и происходит потеря герметичности клапана и седла или их прогар, поэтому советую следить за зазорами (если конечно на вашем двигателе нет гидрокомпенсаторов зазоров). Как отрегулировать зазоры на обычных моторах, а так же определить отчего пропала компрессия — от не герметичности клапанов или всё же от износа поршневой, можно почитать вот здесь, а как отрегулировать зазоры клапанов на более современных моторах- читаем вот тут.

Если всё таки вы определили, что причина плохой компрессии от не герметичности клапанов, то тогда смело демонтируйте головку цилиндров, для последующей притирки. Сняв головку с двигателя, закрепляем её на верстаке так, чтобы можно было залить в впускной патрубок (или патрубки, если мотор многоцилиндровый) керосин, но при этом должно быть хорошо видна камера сгорания головки (или головок).

Закрепив головку в нужном положении, начинайте потихоньку заливать керосин во впускные патрубки. Те клапаны, которые негерметичны, сразу же потекут, а те которые герметичны, должны быть сухими в течении 5 минут. Пять минут проверки обычно хватает, и больше терять время нет смысла, так как керосин имеет свойство проникать везде. Определившись какие клапаны негерметичны, помечаем их для дальнейшей притирки. Те клапаны которые не текут, не потеют и абсолютно сухие в течении 5 минут проливки керосином, желательно не трогать и не притирать лишний раз, так как притирка снижает немного ресурс ремонтопригодности клапана.

самодельный разсухариватель клапанов

Далее те клапаны, которые следует притереть, необходимо рассухарить, то есть освободить их от пружины (или двух пружин) и тарелки пружины. Для этого существуют множество приспособлений, но я сделал очень простое, которое можно использовать в разных моторах, только отверстия крепления к плоскости головки пересверливаются на площадке (та, что из 10 мм стальной пластины) для конкретного двигателя (см. фото слева).

Этот рассухариватель можно использовать, если снят распредвал и его постели. К тому же, чтобы рассухарить клапана, нужно приложить к рычагу усилие и держать его в нажатом положении, пока помощник не извлечёт сухарики.

Но есть более удобный рассухариватель, с которым можно работать без помощника. Как изготовить такой своими руками, я подробно написал вот в этой статье.

Закрепляем на головке разсухариватель, надеваем на него стальную трубку-рычаг и надавив на тарелку пружины клапана, подцепляем шилом или пинцетом сухарики и извлекаем их. Затем переставляем разсухариватель на другой клапан, и так далее. Процесс сборки (засухаривание) будет происходить так же, но в обратной последовательности.

Разсухарив необходимые для притирки клапаны (советую пометить где какой был, и впоследствии вернуть их на свои места при сборке — это важно), остаётся их притереть к седлу. Для этой цели многие пользуются обычным куском резинового шланга, одетого на стержень клапана и зажатого между ладонями. Или используют деревянную палочку с присоской (стрелу с присоской от игрушечного лука), которую прилепляют к тарелке клапана. Но ребята, вообще то 21 век на дворе, и глупо пользоваться для работы способом, натирающим мазоли на ладонях, которым наши далёкие предки добывали огонь. Некоторые могут предложить использовать шруповёрт, но работать им не получится, так как ниже вы узнаете почему клапан при притирке нельзя крутить вкруговую постоянно.

Рис.№1
Коловорот в сборе: 1 — рукоятка, 2 — стальной шарик, 3 — упругое стальное колечко, 4 — коленчатый стальной стержень, 5 — стальной штифт.

Предлагаю изготовить очень простую приспособу для притирки, называемую коловорот (см. рисунок №1 слева), который можно изготовить за часик-полтора. Коленчатый стержень коловорота изгибаем из подходящего стального прутка, диаметром примерно 10 мм. Упорная рукоятка коловорота может быть выточена из текстолита, полипропилена, твёрдого дерева, а может быть использована готовая, от какого то старого инструмента (например отвёртки-матрёшки или от бытовой закаточной машинки для консервирования).

Что бы упорная рукоятка вращалась легко, не забудьте смазать её Литолом, и между ней и стержнем коловорота, вставить металлический шарик (см. рисунок№1 слева). Ещё, что бы рукоятка не слетала при работе, на стержне и в отверстии рукоятки, желательно сделать кольцевые проточки (канавки), в которые при сборке нужно будет вставить колечко из пружинной проволоки.

При сборке, колечко сначала вставьте в отверстие и проточку рукоятки, и оно там защёлкнется (если диаметр колечка выгнут и подобран правильно). Затем при надевании рукоятки на стержень, колечко защёлкнется и в проточке стержня, и рукоятка зафиксируется на стержне (неразъёмное, но подвижное соединение).

Ручку для вращения коловорота (в средней части), можно очень быстро изготовить из куска полипропиленовой сантехнической трубки. Трубку разрезаем вдоль, одеваем и затем обматываем изолентой. Полипропилен сам по себе скользкий материал, поэтому здесь смазка не нужна, к тому же она может впоследствии пачкать руки. Теперь нужно будет в самом низу стального стержня коловорота просверлить радиальное отверстие, диаметром примерно 3 мм. Затем в это отверстие запрессовываем стальной штифт, отрезанный от куска 3 миллиметровой стальной проволоки.

Читать еще:  Что лучше бад ф3 и лифан солано

Чтобы передать при притирке клапанов крутящий момент от коловорота к клапану, советую выточить стальную насадку переходник, изображённую на рисунке №2 . А в трубчатой части насадки нужно будет сделать продольную прорезь для штифта коловорота, шириной примерно 3,5 мм. На рисунке №2 показана насадка с формой пятака диаметром 30 мм, под крепление насадки к тарелке клапана с помощью жидкого гудрона. То есть гудрон размягчают нагреванием, затем обмазывают пятак насадки жидким гудроном и точно устанавливают её на тарелку клапана, слегка прижимают.

Всё это дело охлаждаем и получаем систему клапан и насадка как одно целое. А когда клапан и насадку нужно будет разделить, то их нужно будет просто немного нагреть. Опять же это один из вариантов, так как можно ещё выточить насадку не с пятаком на конце насадки, как на рисунке №2, а с штырём на конце насадки, или вообще не точить насадку (если найдёте такую присоску, которая наденется на стержень вашего коловорота) На штырь можно будет надеть присоску, а саму присоску прилепить к тарелке клапана. Каким способом вы воспользуетесь, выбирать вам, отмечу только, что и тот и тот способ нормально работает.

Кстати, у кого есть токарный станок, то присоски можно выточить самому, из куска эластичной резины, по чертежам помещённым слева. Только диаметр на 11 мм, куда будет вставляться стержень вашего коловорота, точите согласно диаметру вашего стержня или насадки.

С правильным инструментом разобрались, теперь нужно будет разобраться с правильной притиркой. Перед притиркой, советую вначале удалить с тарелки клапана, с седла, да и с камеры сгорания грязь и нагар, с помощью мягкой проволочной насадки на дрель или болгарку.

Далее на плоскость тарелки (которая прилегает к седлу) уже чистого клапана, наносим притирочную пасту, которая может состоять из двух флакончиков, один грубый образив, другой более мелкий. Естественно пользуемся сначала грубым, а в конце работы — мелким. Паст для притирки сейчас в продаже очень много, но советую использовать современные пасты для притирки — на водной основе.

собранная констркуция для притирки клапанов: 1 — насадка переходник, 2 — слой гудрона, 3 — тарелка клапана, 4 — пружина.

В процессе притирки, клапан не должен постоянно соприкасаться с седлом, и для этого можно подложить под клапан слабую пружину, которая поможет периодически поднимать клапан над седлом в процессе работы.

Усилие пружины должно быть небольшое (можно использовать пружину от старого зонтика). Опять же, пружина поможет в работе начинающим, многие, в том числе и я, пружиной не пользуются, а периодически приподнимают клапан с помощью самого коловорота (если клапан приклеен).

Нельзя вращать коловорот (естественно и клапан) вкруговую, иначе можно сделать кольцевую канавку на рабочем пояске (тот который соприкасается с седлом), и эту канавку потом очень трудно будет вывести, а ресурс ремонтопригодности клапана устремится к нулю.

Поэтому проварачивать клапан при притирке следует не более чем на 90 градусов, а затем приподнять клапан и слегка провернуть его в холостую (в воздухе). То есть, при работе получится, что одни и те же точки на пояске тарелки клапана, не будут дважды подряд попадать на одни и те же точки на пояске седла. Это всё также благоприятно действует на эффективность притирочной пасты, которую периодически необходимо обновлять (удалять ветошью старую пасту и наносить свежую).

В итоге, на рабочем пояске (который соприкасается с пояском седла) тарелки клапана, должен получиться круговой матовый след, шириной примерно 0,5 мм, и этот след должен быть абсолютно сплошной (без разрывов) по всему периметру пояска тарелки клапана.

Если у вас не достаточно опыта и вы не можете определить на глаз, сплошной у вас притирочный след на клапане или с разрывами, то советую прочертить по кругу матового следа карандашом (см. фото), а затем вставить клапан на своё место и прокрутить рукой клапан в седле. Прочерченный графитом след от карандаша должен полностью стереться.

Если вы делаете притирку клапанов в первый раз и не уверены в качестве своей работы, то после притирки советую собрать клапана (засухарить) на свои места в головке, и затем пролить керосином клапаны ещё раз. Это позволит вам проверить качество и эффективность своей работы, и только после этого устанавливать головку назад, на ваш двигатель. Удачной работы!

Притирка клапанов. Как правильно сделать

Притирочная паста

Она в процессе работы наноситься на кромку клапана и служит как мелкая шкурка, которая притирает клапан к его гнезду. Существует множество вариантов притирочной пасты. Например, такие как на рисунке в форме клапанов. Её следует выбирать из своих финансов и предпочитаемого производителя.

Притирочная паста отличается по степени обработки: от крупнозернистой (для первоначальной обработке) до мелкозернистой (для окончательной обработке). Последнюю рекомендуют специалисты по ремонту двигателей, т.к. с ней процесс пойдет быстрее. Все зависит не от самой пасты, а от состояния клапанов и фасок и правильности процесса. Для кого-то обычный тюбик за 100 рублей сойдет, другим подавай только профессиональную.

«Шарошка» для снятия металла

Данный инструмент применяется для восстановления седел клапанов. Она представляет насадку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана. Закрепляется как правило в дрели как сверло и имеет малые размеры.

Нужны ли шарошки? Смотрим на сёдла, которые запрессованы в головке. Если они не повреждены, то можно приступать к притирке, но если повреждены (прогаром), тогда нужно обработать специальными шарошками. В общем, технология такова — сперва лучше поменять направляющие клапанов, далее притирка.

Читать еще:  Новый руль на приору

Новые клапана

Они не всегда нужны. Если обнаружили, что клапана несколько изогнуты, то попытка их выпрямить ни к чему не приведет, за исключением потраченных сил и времени. Более правильным будет направиться в магазин и приобрести новый комплект клапанов для двигателя.

При замене клапанов обратите внимание на качество. Высота их должна быть одинаковой, на стержнях, торцах и рабочих уплотняющих фасках не допускается рисок и шероховатостей. Лучше перед установкой отполировать стержни до зеркального блеска. Полировке стоит подвергнуть также плоскость тарелки и «черную» шейку клапана, так он будет меньше нагреваться и обрастать нагаром. Уплотняющую фаску не трогайте, её надо только притереть к седлу.

Инструмент

Можно использовать для этих целей дрель и резиновый шланг. Процесс выглядит следующим образом: одеваем на дрель шланг (можно с помощью сверла, а закрепляем хомутами), а на этот шланг одевается клапан двигателя (крепим с помощью хомутов) с нанесенной притирочной пастой.

Далее вставляем клапан в гнездо и начинаем процесс притирки. Главное не давать максимальных оборотов дрели, процесс должен происходить на малых оборотах (400-500 об/мин). Если больше оборотов, есть риск перегреть седла или пояски клапанов. Также не надо совершать круговые движения, а лучше имитировать работу клапана вперед и назад. Данный способ не очень хороший, и занимает много времени.

Процесс притирки клапанов

У клапанов и седел встречаются два вида дефектов: рабочие фаски покрыты раковинами и налетом нагара, но имеют правильную форму; рабочие фаски покрыты раковинами и нагаром, но их правильная коническая форма нарушена — на них образовалась ступенчатая поверхность, а коническая фаска закруглилась.

В первом случае клапан достаточно притереть, во втором — перед притиркой рабочую фаску протачивают на токарном станке, а седло клапана обрабатывают коническими шарошками. Притирают с помощью дрели, при вращении которой клапан автоматически повертывается в ту и другую сторону и постепенно вращается по окружности. Можно делать ручной дрелью или отверткой, но это займет дольше времени.

На фаску клапана и седла для грубой притирки наносят слой притирочной пасты для клапанов. Клапан вращают на 120° и в противоположную сторону при легком нажатии на головку клапана.

Видео — как сделать своими руками

Методы проверки качества

Чтобы узнать, выполнена притирка или нет — обратите внимание на поверхность клапана – на ней образуется дорожка серого цвета шириной около двух миллиметров. Если таковая имеется, значит, процесс притирки завершен.

Еще одной деталь — использование масла, как финальной пасты. Его нужно нанести, предварительно смыв пасты всех слоев. Данная процедура позволяет определить степень притирки, поскольку все раковины, если они будут, будут видны.

Как бы не притирали клапана, двигатель все равно «доведет его под себя». Можно потратить уйму сил, обеспечить абсолютную герметичность, но через пару часов работы мотора уплотнение клапанов ухудшится. Можно притереть клапаны небрежно, например керосин будет выступать из-под клапана, но не рекой. И через несколько дней работы мотора герметичность улучшится.

Если начать измерять их на протекание, то окажется что в обоих случаях мотор приработал клапаны до оптимального состояния. Поэтому «выделывания» с притиркой разными пастами, финишной доводкой пастой ГОИ можно назвать лишней тратой времени.

Про притирку клапанов вопросег

Опции темы
Поиск по теме

Про притирку клапанов вопросег

Притирал клапана, проверка керосином — текут половина клапанов через 40 мин.

Мнения по этому поводу разделяются от:
— Ну и зашибись притер, вкорячивай башку.

— лажа полная, перетирай — надо чтоб космический вакуум не проходил даже через тысячелетия :-).

Хочу тут мнения услышать.

желательно жипеги самих клапанов и седел увидать,и какое состояние напрвляющих,какой пастой притирал они ведь тоже разные бывают,текут впуск- выпуск или ток выпуск?

40 мин это много ИМХО. 5 мин мне кажется достаточно.
ну и визуальный осмотр кольца контакта на юбке клапана, тереть не до «глянца» а так, чтобы слегка матовая поверхность была без косячков.

Жипегов нет с собой, седла ровные, матовые.

Полоски на клапанах уже блестят как зеркало 🙂
Ну не получается у меня чтоб ваще ничего не текло.
4 Клапана правда не текут и через сутки гады.

насколько сильно текут?Может паста с крупным зерном абразива для дизелей где седла пожестче?Раковин нет на седлах,ато на турбе на выхлопе часто бывает?

На жигулях с первого раза 3 из 8ми, потом еще 3 из 5ти оставшихся по второму кругу и 2 оставшихся по третьему. коловоротом слегонца подпружиненым.

Может направляха разбита и клапан в ней гуляет, соосности нет и результат такой?
Седла может коряво зенканул?((

Не, напраляющие нормальные, люфта практически нет.

Еще раз попытаюсь. Там поглядим.

всеже жипеги выложи,какой-никакой опыт имеется мож че дельное подскажем.Не спеши особо притирать,можешь переусердствовать и просадить клапана в седлах,тогда обьем работ существенно увеличится.Притир работавших клапанов эт такая чисто профилактическая мера,другое дело после зенковки седел. В зависимости от конструкции гбц бывает что из-за перегрева ее ведет не только продольно пропеллером но и поперечно «домиком» у меня так было,те была несоосность оси напрвлялки и седла клапана,но все решилось «малой кровью» пришлось для зенковки изготовить направляющие пилоты с минимальными зазорами в паре пилот-направляющая клапана,потом все 24 клапана притер с первого раза без малейших сложностей.

притираю несколько голов в неделю,до достижения равномерного пятна котакта клапана и седла. ничо не проливаю. последующие замеры герметичности на собранном моторе показывают близкие к нулю утечки. считаю этого достаточно.

Последний раз редактировалось koha; 16.09.2010 в 17:55 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector