Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Тормозная система ваз 21043

Тормозная система ВАЗ 2107

Схема тормозной системы «ВАЗ 2107» включает в себя две автономных подсистемы: рабочую тормозную систему (далее по тексту РТС) и стояночную тормозную систему (далее по тексту СТС). В свою очередь, гидравлический привод РТС автомобиля «ВАЗ 2107» разделен на два независимых контура, ответственных за функционирование тормозных механизмов передних или задних колесных пар. Функциональность такого разделения достаточно очевидна, ведь именно оно обеспечивает необходимую эффективность торможения транспортного средства в случае отказа основных элементов тормозной системы, включенных в тот или иной контур.

Устройство тормозной системы ВАЗ 2107

РТС конструктивно состоит из:

Главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (поз. 4).

Вакуумного усилителя тормозов (ВУТ) (поз. 3).

Узла тормозной педали (поз. 24).

Емкости для тормозной жидкости, оснащенной датчиком уровня (поз. 8).

Тормозных механизмов (дискового типа) передней колесной пары (поз. 1, 2, 6).

Тормозных механизмов (барабанного типа) задней колесной пары (поз 15, 16).

Регулятора давления тормозной жидкости в контуре задних тормозов (поз. 12).

Трубопроводов тормозных магистралей (поз. 5, 7, 11).

СТС конструктивно состоит из:

Узла регулировки (поз. 18, 20)

Рычага стояночного тормоза (поз. 10).

Тросовой системы, включающей передний (поз.21) и задний (поз. 17) тросы.

Рычага привода в действие тормозных колодок (поз. 14).

Направляющей (поз. 19).

Привод СТС «семерки» — механический, тросового типа.

Ремонт тормозной системы ВАЗ 2107

В этом разделе нашего повествования мы предлагаем практические советы по выполнению ремонтно-восстановительных работ, вызванных необходимостью замены вышедших из строя основных элементов тормозной системы автомобиля «ВАЗ 2107».
Наиболее распространенным в этом перечне является замена тормозных колодок, износ фрикционных накладок которых превысил допустимые нормы (1,5 миллиметра и менее).

Замена передних тормозных колодок

В качестве материально-технического обеспечения процесса вам потребуются пассатижи, обладающие достаточно широким захватом, чтобы отжать поршни тормозных цилиндров, обычные пассатижи для удаления шпилек, молоток, и тонкий бородок.

Внимание! В целях предотвращения возникновения дисбаланса автомобиля при торможении, замена тормозных колодок производится на обоих колесах пары ОДНОВРЕМЕННО.

Демонтируем колесо и при помощи жесткой металлической щетки очищаем суппорт от загрязнений.

Пассатижами разжимаем шплинты, фиксирующие шпильки, и удаляем их.

При помощи бородка молотком выбиваем из посадочных проушин фиксирующие пальцы и удаляем их и прижимные пружины.

Тормозные колодки после проведенных нами манипуляций в штатных посадочных местах удерживаются лишь силой давления поршней тормозного цилиндра.

Откройте крышку емкости для тормозной жидкости и отожмите посредством пассатижей с широким хватом поршни цилиндра.

Удалите старые тормозные колодки из посадочной ниши и вставьте в нее новые.

Выполните сборку узла в последовательности, обратной вышеприведенной.

Читать еще:  Светодиоды в птф ваз 2110

По окончании сборочных работ выжмите несколько раз тормозную педаль для установки поршней тормозного цилиндра на штатное место.

Проверьте уровень тормозной жидкости в резервуаре и в случае необходимости доведите уровень до отметки «MAX».

Замена задних тормозных колодок

Материально-техническое обеспечение процесса замены предполагает наличие торцевого ключа на «7» или «12» (в зависимости от размера направляющих колесных шпилек), двух монтажных лопаток, молотка и пассатижей.

После демонтажа колеса при помощи торцевого ключа на «7» (на автомобилях ранних годов выпуска – на «12») отворачиваем колесные направляющие шпильки (2 штуки).

Аккуратно демонтируем барабан (не изменяя положения тормозных колодок).

Уперев монтажные лопатки в колодки, вдавливаем поршни внутрь тормозного цилиндра.

Демонтируем шпильки фиксации тормозных колодок, расположенные в средней их части.

При помощи пассатижей отсоедините нижнюю пружину. Трос стояночного тормоза выведите из зацепления с рычагом привода тормозных колодок.

Снимите тормозные колодки вместе с пружиной и распорной планкой.

Отсоедините приводной рычаг стояночного тормоза, вынув для этого при помощи пассатижей шплинт из оси крепления.

Тщательно очистите и промойте от загрязнений все элементы тормозного механизма, особое внимание уделив внутренней поверхности тормозного барабана.

Замените колодки новыми и проведите сборку узла в обратной последовательности.

Замена главного тормозного цилиндра (ГТЦ)

Ремонт ГТЦ, как правило, выполняется способом его замены новым или заведомо исправным агрегатом. Для обеспечения данного процесса вам потребуются: специализированный ключ для выкручивания (вкручивания) штуцеров тормозных трубок, торцовый ключ на «13», резиновая груша и некоторое количество свежей тормозной жидкости.
Завершив подготовительные мероприятия, приступаем непосредственно к выполнению ремонтных работ, которые заключаются в следующем:

При помощи груши отбираем тормозную жидкость из резервуара.

Ослабляем хомуты крепления резиновых шлангов, после чего отсоединяем их от главного тормозного цилиндра.

Маркируем тормозные трубки для предотвращения путаницы в процессе сборки. После этого снимаем их посредством специализированного ключа, конфигурация которого позволяет избежать «слизывания» граней штуцера за счет полного и плотного их (граней) облегания.

Закончив отсоединение элементов от ГТЦ, откручиваем гайки, крепящие его (ГТЦ) к корпусу ВУТ (вакуумного усилителя тормозов). Для этого используйте торцевой ключ на «13».

Снимаем ГТЦ и заменяем его новым или заведомо исправным.

Установив агрегат на штатное место и произведя сборку узла, в последовательности, обратной, нежели приведенная выше. Затем долейте до установленного уровня тормозную жидкость и удалите воздух из контура тормозной системы.

Регулировка тормозов на ВАЗ-2105

Наверное, не стоит лишний раз напоминать, насколько важным фактором является исправность тормозной системы. Незначительное повреждение или ошибка в настройке может привести отказу или снижению эффективности тормозов. Последствия в этом случае могут быть непредсказуемыми. Именно поэтому время от времени должна производиться регулировка тормозов и проверка их работоспособности.

Читать еще:  Стробоскоп орион ст 02 отзывы

Когда приступать к работе?

Многие автолюбители годами эксплуатируют авто, не уделяя должного внимания тормозной системе. Это весьма опасно. Регулировка тормозов обязательна после установки нового тормозного диска или колодок. Кроме этого, не лишним будет провести регулировочные работы после тюнинга тормозной системы или серьезного вмешательства в ее конструкцию.

Важно знать, что существует два варианта регулировки – частичный и полный. В первом случае работы выполняются без разборки механизмов (все работы можно произвести и в условиях гаража). При этом особое внимание уделяется регулятору давления, проверке хода педали тормоза, настройке ручного тормоза и так далее. Что касается полной регулировки, то она проводится на специализированных СТО и подразумевает полный пересмотр всех узлов и замену неисправных элементов.

Особенности регулировки тормозов на ВАЗ-2107

Давайте рассмотрим, как настроить тормозную систему на одном из наиболее популярных отечественных авто – «семерке». Работу условно разобьем на несколько этапов:

  1. Регулировка свободного хода педали. Первое, что необходимо сделать – измерить свободный ход тормоза. Главное условие – двигатель заглушен. Допустимый параметр – 3-5 мм. Если величина свободного хода входит в указанный выше диапазон, то можно переходить к дальнейшей работе. Если же нет, то подрегулируйте свободный ход с помощью специального выключателя стоп-сигнала (он расположен непосредственно над педалью тормоза около ее основания).

В случае, когда выключатель находится слишком близко к рычагу педали, то последняя не может вернуться в первоначальное положение. При этом колодки продолжают слегка сдавливать тормозные диски (отсюда и перегрев). Чтобы исправить ситуацию, необходимо попустить контргайку и изменить положение выключателя. Регулировка производится до момента, когда педаль полностью возвращается в исходную позицию, а величина свободного хода находится в диапазоне от 3 до 5 мм. После завершения работ контргайку необходимо затянуть.

Если вопрос с полным растормаживанием решить не удается, то желательно отбросить главный цилиндр привода от вакуумного усилителя. После этого убедитесь, что регулировочный болт на вакуумном усилителе выступает не более чем 0,2-1,25 мм. При необходимости болт можно слегка выкрутить или, наоборот, закрутить (в этот момент желательно придерживать край штока).

  1. Регулировка ручника. Одной из основных задач является проверка ручного тормоза, который очень любят проверять инспекторы ДПС. Если узел исправен, то на горке с уклоном в 30 градусов ручник будет удерживать автомобиль в случае его включения на 5-7 зубцов. Если же машина все-таки катится вниз, то без регулировочных работ не обойтись. Для этого:

— ручку ручного тормоза полностью опускайте, а затем поднимайте на два зубца;

Читать еще:  Схема рулевого управления рено логан

— слегка открутите контргайку и с помощью регулировочной гайки произведите натяжение троса (здесь придется действовать на глаз);

— теперь хорошо закручивайте контргайку и проверяйте, держится ли автомобиль на таком склоне при переводе ручки тормоза на 4-5-й зубец.

Учтите, что после установки нового троса необходимо сделать несколько торможений с усилием около 40 кгс. Это позволит вытянуть трос;

— несколько раз опускайте и поднимайте рычаг. Это позволит убедиться, что машина также надежно стоит под уклоном и не скатывается.

  1. Настройка регулятора давления. В процессе эксплуатации болты, которые фиксируют регулятор давления, могут ослабнуть. В этом случае не обойтись без их настройки. Для этого еще больше отпустите упомянутые выше болты (здесь важно, чтобы регулятор можно было легко провернуть). После этого отбрасывайте рычаг (4) от тяги (7).

Теперь можно фиксировать специальное устройство, направляя его стержень вверх. Таким способом вы выставляете расстояние около 140 мм между лонжероном кузова и краем рычага. Остается приподнять резиновый колпачок (он выполняет защитную функцию) и повернуть регулятор давления до момента, пока он не прикоснется к поршню. Зафиксировав регулятор в одном положении, можно затягивать крепежные болты, которые мы откручивали в самом начале. Теперь наружную часть поршня обязательно покрывайте смазкой ДТ-1. Последним этапом возвращайте на место резиновый колпак, демонтируйте установленное приспособление и собирайте узел.

  1. Настройка зазора между барабаном и колодками. Это одна из наиболее важных и ответственных работ. Здесь необходимо действовать в следующей последовательности:

— попросите напарника нажать на тормоз с усилием около 10-12 кг*с. В этом случае тормозные колодки должны плотно сжать барабан;

— не отпуская педаль, проворачивайте шестигранные головки до момента их касания к колодкам;

— давайте команду убрать ногу с тормоза. После этого прокручивайте эксцентрики в обратном направлении где-то на 10 градусов;

— попросите нажать на педаль тормоза еще несколько раз. При этом внимательно наблюдайте, чтобы барабан и колодки не задевали друг друга;

— сделайте пробный выезд на автомобиле и убедитесь в эффективности тормозной системы;

— еще раз проверьте свободный и полный ход педали;

— найдите ровный участок трассы (6-8 километров). Необходимо проехать по нему, не пользуясь тормозами вовсе;

— выходите из машины и проверяйте, нет ли нагрева тормозных барабанов. Если данный факт имеет место, проведите регулировку еще раз.

— в случае, если выставить зазор не получается, установите новые колодки.

Вывод

Помните, что периодическая регулировка и проверка тормозной системы вам вполне по силам. При правильном подходе можно справиться с работой за 1-2 часа. Удачи.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×