Avtonova37.ru

Авто мастер
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Центрирующая втулка промвала нива

Промежуточный вал (промвал) 2121 и 21213

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Тема о штатных промежуточных валах между РК и КПП в 2121 и последующих моделях.

Двухшрусовые промвалы обсуждаются в своей теме.

Алексей aka ALER.

1050 сообщений на предыдущих страницах

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3243
Откуда: Ульяновск
Возраст: 57
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 92
Откуда: Ростов-на-Дону
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 375
Откуда: Карелия
Возраст: 37
Авто: ваз-2121 1986г.

Рег.: 11.12.2009
Сообщений: 745
Откуда: Омск
Возраст: 35
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в. карб ОЗОН

Рег.: 17.05.2011
Сообщений: 3243
Откуда: Ульяновск
Возраст: 57
Авто: ВАЗ-21213 1999г , Шеви Нива 2007г

Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 92
Откуда: Ростов-на-Дону
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

Рег.: 21.05.2007
Сообщений: 291
Откуда: г.Жуковский, МО
Возраст: 43
Авто: 98′ 21213 мурена, 15′ РШН LE

Рег.: 01.12.2008
Тем / Сообщений: 1 / 104
Откуда: Серпухов
Возраст: 51
Авто: ВАЗ 21213.

Рег.: 28.08.2015
Сообщений: 92
Откуда: Ростов-на-Дону
Возраст: 31
Авто: ВАЗ 21213, 1996г.в

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 375
Откуда: Карелия
Возраст: 37
Авто: ваз-2121 1986г.

Вот, о чём я и говорил несколько постов назад, искривление по оси, раздатка макс оцтенрована.Штангелем замерил так и не понял, вроде одинаково, щляпы болтов мешают.

Добавлено спустя 43 минуты 12 секунд:

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1069
Откуда: Москва
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Посмотрите это видео, господа, многое станет ясно:

Исходя из своего опыта скажу, что в ряде случаев уплотнительное кольцо в форме усеченного конуса не дает встать муфте без деформации, что неизбежно приведет к вибрациям и трудностям при центровке промвала. Можно это кольцо укоротить, а можно и вовсе не ставить при условии, что стоит шнивская резинометаллическая центрирующая втулка.
Насчет попадания грязи не знаю, но гайка хвостовика КПП в промвал не упирается и за него не задевает.

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 375
Откуда: Карелия
Возраст: 37
Авто: ваз-2121 1986г.

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1069
Откуда: Москва
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Рег.: 02.05.2010
Сообщений: 375
Откуда: Карелия
Возраст: 37
Авто: ваз-2121 1986г.

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1069
Откуда: Москва
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваТрансмиссия
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Промежуточный вал, «промвал», «бублик» +

    • Перейти на страницу:

    Промежуточный вал, «промвал», «бублик» +

    Сообщение Janet » 26 июн 2010, 09:20

    Dron: Ставь бублик от ШНИвы
    Который прямоугольный в сечении. Я такой ставил на 21214, был ооочень доволен, вибры стало меньше, как-то чувство жесткости конструкции появилось-почувствовал!

    Квадратный-то? Вибраций, говорят, от него прибавляется?

    G.A.R.: Вибраций прибавляется! Это правда! Я себе ставил, но потом поменял на родной из-за невозможности устранить вибрации. На родном промвал не вибрирует. Вибра есть у меня относительно терпимо, связана в основном с карданами.
    MEW: Если родной мягче то для оффа лучше его, больше демпфирует и «играет»
    Видел шнивский, на вид такой же только больше, вибра зависит только от качества изготовления.
    качество резины просто отвратительное, мне на тягах зм хватило балаковых на пол года, возможно что балаково до нас недоезжает и кто то тут недалеко шлёпает резинки и фирмовые пакетики, хочу заметить что 90-95% асфальт с очень неспешной ездой, остальное говны средней тяжести.
    Janet как выявилась неисправность? машина тупо перестала ехать при включеных передачах или жутко вибрировать? если перестала ехать то шрус, если вибра то 99% что муфта эластичная.

    Именно вибрировать. Рычаги раздатки и блокировки дифференциала ходуном ходили. Причем при попытке добраться в город самостоятельно на 1-2 скорости вибрация постепенно становилась все терпимее, через час я уже ехала на 3-й (около 50 км/ч). Чем бы это закончилось — не знаю, приехала клубовская техничка и взяла меня на жесткую сцепку.
    А не может быть так, что полуразвалившийся шрус (или, боже упаси, один из подшипников раздатки) подклинил и разорвал муфту — отсюда вибрация?

    MEW: Маловероятно, тут явно причина в качестве резины, тем более раз говоришь что новый ставили, сейчас качество РТИ ужасное, поношенное старое служит дольше новго.
    Шрус скорее всего живой, люфт там должен быть учитывая допуски завода.
    Подшипник такого наделать неможет, качественная резина выдержит пожалуй любые издеваельства, развалившйся шрус тоже. А вот продолжительная езда в таком состоянии как на фото может и навредить подшу в рк и кпп. Кстати рк скините и проверьте заодно гайку хвостивока кпп.

    Бублик с крякнувшего в декабре родного промвала у меня, кажется, где-то в гараже валяется. И было тому бублику три месяца.
    А при покупке определить качество РТИ вообще возможно?

    MEW: Знаю что резиновые волоски на шинах можно оттягивать и если нервётся то резина нормальная, на вид фиг отличишь, на наклейки «балаково» можно необращать внимания, мне балаково попалось палевное, шнивские вроде меньше подделывают, Ай49Михас ставил штатный новый бублик и он порвался так же, а шнивский ездит.
    И как можно быть уверенным? я купил осенью резинки в тяги зм балаково в фирмовой упаковочке с фирмовой наклеечкой и разорвались всё весной. Определить качество можно разве что пытаясь разорвать или разрезать но деталь будет негодной, палево при подрезке рвётся само,а качественная резина «от руки» нервётся при подрезке.
    Вобще качество РТИ большая проблема, такая же как и плохая термообработка и точность. Скоро будет как с иномарками, покупать бу детали потому что они переживают новые.

    Центрирующая втулка промвала нива

    Промежуточный вал передает крутящий момент от вторичного вала коробки передач на ведущий вал раздаточной коробки

    Он состоит из эластичной муфты, фланца и шарнира равных угловых скоростей.

    Промежуточный вал центрируется на вторичном валу коробки передач резиновой втулкой.

    Эластичная муфта позволяет передавать крутящий момент при незначительных изменениях угла между валами коробки передач и раздаточной коробки, предохраняет детали трансмиссии от динамических ударов и снижает шум и вибрации карданной передачи при работе.

    Эластичная муфта состоит из шести стальных вкладышей, соединенных резиновыми перемычками.

    За счет своей упругости муфта гасит рывки в трансмиссии автомобиля.

    Эластичная муфта крепится к фланцу вторичного вала тремя болтами, пропущенными сквозь отверстия во вкладышах.

    Три других отверстия служат для крепления муфты к фланцу на промежуточном валу. Под гайками болтов расположены балансировочные шайбы.

    При разборке отмечаем их расположение, чтобы потом установить на прежние места.

    Чтобы не нарушать балансировку, отмечаем взаимное расположение и других деталей промежуточного вала.

    На шлицевой конец фланца эластичной муфты надет шарнир равных угловых скоростей. Его устройство аналогично наружному шарниру привода переднего колеса.

    От смещения шарнир зафиксирован стопорным кольцом, расположенным в проточке на валу фланца.

    От попадания грязи шарнир защищен резиновым гофрированным чехлом и пластмассовой заглушкой в заднем торце корпуса шарнира.

    Чехол закреплен на валу фланца и корпусе шарнира специальными хомутами с замками.

    Под большим хомутом (на корпусе шарнира) расположен защитный пластмассовый кожух.

    На первых моделях ВАЗ-2121 вместо шарнира равных угловых скоростей ставилась крестовина.

    Снятие промежуточного вала

    Снимаем раздаточную коробку в сборе с промежуточным валом (см. Снятие раздаточной коробки).

    Удерживая вал от проворачивания отверткой, ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления промежуточного вала к фланцу раздаточной коробки.

    2. Снимаем промежуточный вал.

    Устанавливаем промежуточный вал на раздаточную коробку в обратной последовательности.

    3. Перед установкой промежуточного вала в сборе с раздаточной коробкой, проверяем состояние резиновой центрирующей втулки, расположенной на фланце вторичного вала коробки передач.

    Разборка промежуточного вала

    Промежуточный вал разбираем для замены эластичной (резиновой) муфты или шарнира равных угловых скоростей.

    1. Помечаем расположение муфты относительно фланца, а также число и расположение балансировочных шайб относительно муфты.

    2. Удерживая болты от проворачивания ключом «на 19», головкой той же размерности отворачиваем три гайки.

    3. Разъединяем муфту и фланец.

    4. Поворачивая шарнир, вынимаем болты из отверстий фланца эластичной муфты.

    5. Поддев отверткой, вынимаем пластиковую заглушку.

    6. Сжав хомут раздвижными пассатижами, снимаем его.

    7. Сдвигаем отверткой пластиковый кожух

    8. Снимаем резиновый защитный чехол с корпуса шарнира равных угловых скоростей

    9. Располагаем, корпус шарнира на раскрытых губках тисков и, нанося удары через выколотку из мягкого металла по торцу фланца эластичной муфты, выбиваем фланец.

    10. Разъединяем шарнир и фланец.

    11. Стягиваем пластиковый кожух с резинового чехла.

    12. Оттянув резиновый чехол, сжимаем хомут раздвижными пассатижами и снимаем его

    13. Снимаем резиновый защитный чехол

    14. Поддев отверткой, снимаем стопорное кольцо шарнира

    Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в статье – «Ремонт приводов передних колес».

    Собираем промежуточный вал в обратной последовательности.

    В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см 3 смазки ШРУС-4.

    Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

    15. Напрессовываем шарнир на фланец, нанося удары через отрезок трубы по обойме шарнира

    16. Перед установкой резиновой муфты обжимаем ее хомутом

    Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца.

    Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты.

    При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

    Моменты затяжки промежуточного вала

    Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам М12×1,25 — 57,8-71,5 Нм (5,9-7,3 кгс·м)

    Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки М8 — 27,4-34,3 Нм (2,8-3,5 кгс·м)

    Центрирующая втулка промвала нива

    Вибрация — самая противная и неистребимая неисправность в Ниве. Хотелось бы понять, как, по каким причинам она возникает, и какими способами с ней бороться, исключая шаманство, типа лазерной центровки на компьютерном стенде. Материал подготовлен с упором на редкие и комбинированные дефекты, трудноопределимые своей неочевидностью.

    Исходя из богатого опыта по выявлению причин вибрации, хотелось бы отметить: вопреки расхожему мнению, что вибрации возникают только от несбалансированности карданов, промвала и установки раздатки, эта неисправность проявляется в ещё более хитрых случаях, и не всё так элементарно, как кажется. Все перечисленные явно видные неисправности — уже следствия скрытых дефектов.

    Основная и неопределимая с ходу на глаз беда. «Вертолёт» может быть кривым, как со стороны коробки, так и со стороны промвала. В результате, в одном случае можно обойтись его заменой, сняв промвал, в другом нужно снять раздатку (и заодно «как надо» затянуть или заделать гайку хвостовика коробки).

    Проявляется кривизна в оттопыривании одной из лопастей на пару миллиметров внутрь детали, что ведёт к искривлению муфты. Также отверстие под хвостовик КПП в «вертолёте» точится, будучи, вероятно, зажатым не во втулку центрирующего кольца, а в отверстия болтов муфты, что в связи с изначальной кривизной лопасти приводит к неправильной центровке осей лопастей и оси вращения «вертолёта» или что-то в этом роде. На промвале в сборе это не видно, так как на новой муфте надет хомут. А на машине это видно, как искривление полосочки облоя, проходящей вдоль центра фрагментов муфты, в месте гнутой лопасти «вертолёта».

    Даже при идеальном ШРУСе «расколбас» начинается уже с первых оборотов промвала. Далее муфта пытается найти среднее положение, частота вибраций увеличивается, но они не пропадают. При медленном вращении промвала раздатка начинает выписывать круговые движения — это вал «вертолёта» раскачивает фланец с промвалом. При этом муфта достаточно прочна на изгиб, зацентрована резинкой хвостовика и не испытывает деформации. Отклонение от общей оси начинается именно у лопастей «вертолёта», а максимальное отклонение будет на конце шлицевого, то есть на ШРУСе — там основание конуса, как получившегося в результате кривизны «вертолета» тела вращения. А вершина этого конуса в центровочной резинке.

    Дефект лечится заменой «вертолёта». Только вот как его проверить на соосность в магазине — непонятно. На машине это видно визуально, если поставить раздатку в нейтраль, завести двигатель, залезть под машину и наблюдать. Колодки под колеса и ручник ставить обязательно! Балансировка при нормальной муфте и «вертолёте» большого значения не имеет, по опыту, если все нормальное — вибраций вообще нет, ни при каких оборотах. А вот если «вертолёт» на коробке кривой, то какой бы вы промвал не поставили, как бы вы не старались отцентрировать раздатку — результат будет плачевным — вибрации не пропадут.

    Возможны случаи кривого хвостовика(!) коробки — это тоже можно обнаружить визуально при снятой РК и муфте промвала.

    Опора и кронштейн крепления коробки

    Существуют 2 вида кронштейнов опор КПП: 2121 и 21213. Это не номерная деталь, и на ней нет никаких признаков принадлежности к той или иной модификации. Навскидку они абсолютно одинаковые, с одной лишь разницей — различные кронштейны крепления опоры к коробке (зеркальное отображение отверстий для шпилек коробки 4-х, и 5-тиступки) изменяют положение опоры относительно центра КПП. Если предположить, что по разгильдяйству в кучу кронштейнов 21213 попало несколько 2121, то на конвейере их могли легко поставить на новую машину. Если же ваша машина не новая — кто знает, что там меняли до вас. Если кронштейн опоры не соответствует опоре, то коробка и двигатель на подушках смещаются, т. к. положение опоры по отношению центра коробки разное: на 2121 окно подушки опоры в кронштейне на 7 мм левее, чем на 21213, и опора крепится глубже, т. е. коробка опускается:

    В результате раздатку, закрепленую на шпильках, невозможно отцентрировать по причине ее изначальной несоосности с хвостовиком КПП. Отсюда возникают вибрации на определённых оборотах и тот же «расколбас» на малых, с круговыми движениями раздатки.

    Отбросим случаи смерти крестовин и связанные с ними неприятности. Рассмотрим случай с задним карданом и его передней крестовиной на короткой Ниве 21213.

    Что мы имеем: кардан достаточно короток, изогнут в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Конструкторы расположили всю трансмиссию правее оси симметрии кузова, а задний мост остался симметричным. В результате этого задний кардан не имеет ни одной плоскости, где бы крестовины, фланцы и кардан были бы на одной оси симметрии (как на классике — вид сверху или снизу). Такое неприятное расположение углов в сумме даёт сложные распределения моментов на подшипниках крестовины, а при некоторых положениях — провоцирует выход за допустимые углы работы и вибрацию раздаточной коробки, как стоящего на подушках агрегата, компенсирующего неспособность крестовины отработать вращающий момент в каком-либо положении. Разворот раздатки по диагонали в сторону искривления кардана решает эту проблему. Конечно, задняя крестовина тоже оказывается не в лучшем положении, но все-таки в целом ситуация улучшается.

    Вопрос центровки раздатки относительно ШРУСа промвала подвижкой её так, чтобы при развороте точка центра «вертолёта» промвала не ушла в противоположную сторону, решается установкой регулировки влево-вправо, то есть разворотом только задней части раздатки, чтобы не нарушить соосность центральной точки промвала в ШРУСе. Это достигается только использованием альтернативного способа крепления раздатки, в частности применением подрамника.

    В работе переднего кардана при этом особых изменений не будет, так как вполне статичен при работе.

    Существует также несколько видов мелких неисправностей, влияющих на увеличение вибраций при движении. На первый взгляд они совершенно не связаны с появлением или увеличением вибрации, однако, связь межу агрегатами в машинах с полным приводом очень жесткая.

    К таким неисправностям относятся подклинивание задних тормозных цилиндров или перетяжка ручника: любая лишняя нагрузка на кривой задний кардан даст вибрацию на раздатку. При этом ощущается потеря наката, непопадание синхронизаторов КПП при переключении передач, утягощение вращения руля, поскольку машину как бы растягивает преимуществом тяги переднего моста, и невозможностью дифа заднего моста работать нормально. Блокируется всё, что можно, и ход у машины ужасный, управление тем более, удары при каждом нажатии на газ, плохая работа сцепления. Для этого достаточно лишь одного из двух заклинивших поршней тормозного цилиндра на одном колесе.

    Ну с передними тормозами понятно — будет то же самое, но в меньшей степени из-за более благоприятного положения переднего кардана. Со схождением тоже очевидно. В общем, все неисправности, связанные с подтормаживанием чего-либо, вызывающие изменение в соотношении моментов 50/50% на карданах и 25% на колёсах, при больших отклонениях дадут вибрацию в гибких и эластичных элементах.

    Проверять исправность тормозных цилиндров а также подшипников полуосей надо обязательно, так как подшипники децентрируют при люфтах барабан, и колодки, которые закреплены на щитке, начинают тереться о нижнюю часть барабана. На весу при этом всё выглядит нормально, колесо крутится свободно, так как под весом диска и резины весь люфт подшипника уходит вверх, а при нагрузке под тяжестью кузова он будет внизу.

    Ещё неприятное дело — внутренние ШРУСы. Если у вас машина лифтованная, то сепаратор наклоняется под углом к гранате, и шарики начинают двигаться в ней по волнообразной траектории. При выработке сепаратора шарики начинают подклинивать, не давая подвеске свободно совершать движение вверх-вниз,. Затрудняется изменение длины привода в шлицах. Вибрации в этом случае идут от переднего моста и ощущаются на колонке руля. Так как движок и всё остальное расположено на подушках, «колбасит» всё: от мотора с коробкой до карданов. Определяется это по специфическому «расколбасу» рычага КПП при движении: щелчками и общим сотрясением передка.

    Конечно, данная статья не претендует на то, чтобы стать аксиомой, а являет собой попытку изыскания скрытых причин надоевших всем нивских болезней. Автор добился достаточных успехов в борьбе с причинами, а не следствиями вибраций, потратив на это очень много времени и средств. Так что, просил бы общественность не критиковать материал, а искать в нём рациональное зерно и пополнять данную тему своими наблюдениями и предложениями.

    Читать еще:  Тормозная жидкость бош дот 4 отзывы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector