Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что нужно для замены цепи грм

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

  • Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
  • Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
  • Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
  • Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

  • В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.
  • Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.
Читать еще:  Не работает приборная панель на ниве

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Использование цепи в устройстве привода ГРМ. Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности эксплуатации цепного привода.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.

Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.

Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.

Что менять при замене цепи .

Опции темы
Поиск по теме

Что менять при замене цепи .

Всех приветствую! интересно. необходимо ли докупать при замене цепи сам натяжитель, успокоитель и звёздочки, подскажите какой самый оптимальный вариант? в сервисе подталкивают меня и на замену и звёздочек так же (мотивируя тем, что они стираются и новую цепь крайне необходимо ставить в паре со всеми выше изложенными запчастями), но подвох явно ощутим — разводят хреноделы, просят 6 тыров за работу + мои запчасти, ваши мнения.

на картинке какие запчасти по номерам преобретать.

Всех приветствую! интересно. необходимо ли докупать при замене цепи сам натяжитель, успокоитель и звёздочки, подскажите какой самый оптимальный вариант? в сервисе подталкивают меня и на замену и звёздочек так же (мотивируя тем, что они стираются и новую цепь крайне необходимо ставить в паре со всеми выше изложенными запчастями), но подвох явно ощутим — разводят хреноделы, просят 6 тыров за работу + мои запчасти, ваши мнения.

на картинке какие запчасти по номерам преобретать.

А какой пробег у тебя ? С чего решил цепь поменять ? На некоторых движках, цепь ходит до 350-400.000 км

По звездам у многих расходятся мнения. Кто-то говорит менять, кто-то оставлять старые. Я бы поменял 🙂

звезды не меняй, ты просто разоришься на них. у них выработка что ли? им еще ходить и ходить

Меняй:
Цепь
Успокоители
Натяжитель

Думаю даже маленькие цепочки менять не придется, главное когда менять будут проверьте чтобы все по меткам стояло

И купи заодно лобовой сальник, поменяешь.

не знаю, я бы если полез туда, так менял бы все что там меняется! чтоб еще раз не лазить! это ж не королла, где грм за пару часов с перекурами махнуть можно.
хотя про шестеренки не уверен, не слыхал чтоб их меняли.
а развода нет, если запчасти свои привозишь, просто мастера не хотят потом еще раз туда лезть если что-то не так будет =)

Менять цепь (а точнее цепи) надо целиком — другие дело если у тебя например умер натяжитель право (левой) короткой цепи или натяжитель длинной цепи — там достаточно поменять только натяжитель (он легко проверяется если на него нажать — новый он вообще не прожмется — убитый продавится легко и через верх будет вытекать масло) — в таком случае цепь не натянута и издает неприятный стучащий звук — если быстро устранить с цепью ничего не случится. Другое дело если растянулась сама цепь (цепи) там уже надо смотреть если короткие — меняем короткие (вместе с натяжителями и звездами) если длинная — меняем короткие и длинную (всю соответственно). Замена звезд обязательна потому что выработка на шестернях имеет место быть — и она (выработка) может сократить ресурс новой цепи (тем более что не такая уж они дорогие). Теперь по ценам (недавно заказывал на симку) натяжитель малой цепи 2800, успокоитель малой 1000, цепь малая — 3000р, натяжитель большой цепи 2800, успокоитель 1800, цепь в районе 5000 итого полная замена обойдется в 23 тысячи+работа в районе 5000 тык. Цены даны реальные для Благовещенска, все запчасти (мне) приходится заказывать из япи, отсюда неудобства (машина пару недель разобрана а запчасти только пришли). В моем случае было так: сначала (примерно год) был слышан едва различимый звук из лобовины — сначала думал может подшипникнатяжительшкиф какой нибудь. Через год (в конце зимы) обратил внимание что на прогретую стук стал громче (на холодную отсутствует). Ну думаю либо гидрик либо цепь — в любом случае стук уже стал весьма слышен — короче поехал к корешу на ремонт. Разобрали проверили гидрик — в поряде — начали осматривать цепь 0- нашли мертвый натяжитель в левой башке, из-за того что проездил год — умер (точнее стерся) успокоитель — тот что между звездами. Дабы сэкономить заказал только натяжитель и успокоитель — результата небыло — пришлось опять заказывать — теперь уже цепь — когда сравнили новая цепь оказалась короче старой почти на 2 звена. Шестерни не менял — но там невооруженым глазом видно износ на зубчатке. Сейчас (на следующей неделе) буду заказывать и их. Вот так парни!

Skoda Octavia Злая Белка › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ + замена масла в двигателе и в АКПП

наконец-то я накопил денег чтобы произвести плановую замену цепи ГРМ. Заодно решил поменять масло в АКПП. Пробег на дату обращения в сервис составил 88000 км.

Читать еще:  Не работает первый цилиндр нива шевроле

Итак сперва немного истории. последний раз состояние натяжителя цепи я проверял где-то на 68-70 т.км.
на тот момент я увидел четких 4 «зуба». на момент замены было полных 6 «зубъев» я бы даже сказал 6,5, то есть все сделал вовремя.

когда меняли цепь, выяснилось, что мне надо было купить еще 15 болтиков в крышку ГРМ, чего я не сделал, оказывается они одноразовые. пришлось покупать в сервисе… так же в сервисе приобрел круглую резиновую манжету в верхнюю пластиковую крышку ГРМ, так как ее тоже рекомендовали заменить.
а вот сетчатый маслянный фильтр (06H 103 081 E), который ставиться в среднюю металлическую крышку ГРМ сказали выкинуть и ставить не рекомендовали, хотя я ее купил полагаясь как раз-таки на отчеты одноклубников… почему я ее не стал ставить увидите на фото, ниже…
Итак фото-отчет и комменты…

Чтобы добраться до цепи понадобилось около 1,5 часов. Криминала не увидели, натяжитель вылез почти на 7 зубъев.

А вот причина, почему я не стал ставить сетчатый фильтр. Я не знаю из какого материала сделана эта сетка, но она, видимо, не выдерживает давления масла и разрушается. Теперь куски этой сетки блуждают где-то в недрах движка. А по идее, как я понял» эта сетка выполняет защитную функцию и должна задержать шарик из клапана который находится внутри крышки. Логично предположить, что сетка не выдерживающая давления масла навряд ли сможет задержать металлический шарик…

Установка новой цепи заняла так же 1,5 часа. Новая цепь конструктивно отличается от старой, сделана более добротно и теоретически должна отходить 120-150 т.км., по крайней мере я на это надеюсь 🙂
Натяжитель после установки показал только один зуб. 🙂
Новая цепь последней ревизии:

Замену масла в двигателе описывать не вижу смысла, скажу лишь, что заливаю Liqui Moly TOPTEC 4200 5W30 (кат. номер-7661), плюс в этот раз я добавил в масло антифрикционную присадку CERA TEC от LiquiMoly. (кат.номер 3721). Перед заменой масла и заливкой присадки промыл движок 10-минутной промывкой от LiquiMoly серии Pro-Line. (Номер в экзисте 7507 ) Это профессиональная промывка рекомедуется ЛиквиМоли для турбовых движков.

Замена масла в АКПП заняла где-то 40-50 минут минут. Слитая черная жижа имела незначительный запах подгоревшего масла… У меня сложилось убеждение, что, видимо масло в АКПП стоит менять чаще, где-то раз в 60000 км. Но это лично мое мнение и основывается оно то увиденном мной состоянии жижи, а так же тот факт что наши коробки не имеют должного охлаждения, и в летний период просто перегреваются…

Масло в АКПП залил TOPTEC 1200 ATF от LiquiMoly (номерки: 7502-1л, 8040-5л) + так же как и в движок, залил один флакон присадки CERA TEC. Заливали «народным» методом вытеснения.

В следующий раз наверное куплю литров 13 трансмиссионного масла и произведу полную замену жижи у официалов через специальный агрегат…

После замены цепи и масла провели общую диагностику подвески. Выяснилось, что скоро умрут сайлентблоки, есть надрывы с одной стороны. Умерла задняя подушка АКПП (резинка надорвана больше чем на половину) и приговорили к замене левый внутренний пыльник ШРУСа.
Так же скорее всего придется менять тормозные диски. Жить им осталось еще 3-4 тысячи, износ очень большой. Но я считаю 90000 км для тормозных дисков вполне приличный показатель! буду менять вместе с колодками по кругу, но уже летом.

Всем добра и мира. Берегите себя и своих «железных коней»

Как заменить цепь ГРМ своими руками

Цепь ГРМ является одним из вариантов привода механизма газораспределения. Данное решение позволяет намного дольше эксплуатировать ДВС без серьезных вмешательств в устройство привода и является более надежным по сравнению с ремнем ГРМ. При этом замена цепи также является необходимой операцией в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по окончании которого элемент нужно менять. В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера осуществляют подтягивание изношенной цепи различными способами. Достаточно распространенными решениями считается увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается при помощи стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые наваривают на так называемый «башмак» скобы и т.п.

При этом следует помнить, что если цепь ГРМ растянулась, тогда высока вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Подобный дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полную мощность, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д. Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака», быстро выводит из строя успокоитель цепи. В ряде случае также возможен обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять самому цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

Как производится замена цепи ГРМ

Начнем с того, что замена цепи ГРМ является стандартной процедурой. При этом особенности замены цепи на той или иной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера мы рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей данного процесса. Прежде всего, хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие мастера с учетом определенной трудоемкости данной операции предпочитают расклепывать звенья цепи ГРМ на весу.

Читать еще:  Как заменить воздушный фильтр на лада веста

Обращаем ваше внимание на то, что такой способ замены применять без крайней необходимости не рекомендуется. В общих чертах, звенья старой цепи расклепываются, затем производится временное соединение с новой цепью, после чего производится поворот таким образом, чтобы новая цепь стала по всем звездочкам. Далее цепь вытягивают до того момента, пока не произойдет «стыковка» с расклепанным ранее звеном старой цепи, после чего также расклепывается звено новой цепи. К минусам такого способа следует отнести то, что общая надежность подобного соединения ставится под сомнение, происходит сокращение ресурса новой цепи и т.п.

  • Для того чтобы выполнить замену правильно, понадобиться снять переднюю крышку ДВС, а также шкив коленвала. Перед началом работ также рекомендуется снятие клеммы с АКБ, параллельно снимается корпус воздушного фильтра, клапанная крышка.
  • Затем двигатель необходимо выставить по меткам. Верхняя метка расположена на звездочке распредвала изнутри, также имеется прилив к центру корпуса распредвала. Нижняя метка представляет собой полоску на шкиве коленвала, продублирована с конца шкива риской-приливом. Указанная метка должна быть совмещена с меткой, которая выполнена на передней крышке ДВС. Чтобы было удобнее, смотреть на совмещение меток лучше с той стороны, где находится трамблер.
  • Далее понадобиться снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения задачи на брызговик с левой стороны кладется деревянная рейка или маленький брусок, что позволит избежать ударов по лонжерону. Затем на храповик коленвала накидывается ключ, которым прокручивается ДВС. Указанный ключ представляет собой ключ с плоским шестигранником, имеет длинную ручку. Данный ключ ставится в такое положение, чтобы он мог иметь пространство для перемещения и последующего удара по деревянному бруску.
  • Теперь можно снять высоковольтный провод с катушки зажигания и перевести КПП в «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, накинутый ключ в этот момент бьется по деревянному бруску на лонжероне. Обычно храповик удается отпустить после 2-3 прокручиваний. Добавим, что если специального ключа нет, тогда подойдет вороток с головкой и коротким плечом. При этом нужно учесть, что головку с торца нужно придерживать при помощи дополнительного инструмента, так как плотности посадки может быть недостаточно. Иногда для решения задачи подходит и накидной ключ, который имеет небольшой переходной угол.
  • Далее шкив коленвала можно снять, отпустить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее отпускаются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается. После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, поверить его выработку.
  • Еще понадобится произвести отгибание стопорной шайбы болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, далее шкив снимается. Аналогичную процедуру проводят и со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается ограничитель цепи. Завершающим этапом становится снятие самой цепи ГРМ.

Также подобным способом можно сравнить степень люфтов при накидывании новой и старой цепи. В том случае, если люфт одинаковый, тогда следует задуматься о замене шкивов на новые. Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ независимо от их состояния. Если автолюбитель задумывается о том, сколько стоит поменять цепь ГРМ, тогда этот нюанс также стоит учитывать в списке дополнительных расходов.

Установка новой цепи механизма газораспределения

  • В процессе обратной сборки новую цепь пропускают через звездочку коленвала, внутрь цепи вставляется шкив, после чего происходит наживление крепежного болта. Также устанавливается звезда распредвала, натяжитель и ограничитель. Завершением считается затяжка болта крепления шкива, отгиб края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем новая цепь ГРМ натягивается. Отметим, что все описанные выше действия проводятся с учетом того, что двигатель не прокручивался, то есть метки выставлены.
  • Теперь можно ставить на посадочное место шкив коленвала, установить переднюю крышку, после чего производится затяжка храповика. Шкив коленчатого вала точно ставится при помощи ориентации на шпонку. Чтобы затянуть храповик можно ударять по ключу. Еще одним способом является снятие защитного кожуха маховика, затем производится фиксация маховика при помощи отвертки или металлического стержня. Затем храповик можно затянуть.
  • Далее шкив снова устанавливается на распредвал для повторного контроля меток. Когда метки совпали, болт крепления звезды распредвала затягивается окончательно, после чего фиксируется при помощи того, что стопорная шайба отгибается. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

Подведем итоги

С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что замена цепи ГРМ является ответственной процедурой. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий у себя в гараже.

Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ по сравнению с заменой цепи ГРМ несколько отличается. Поменять цепь ГРМ в сервисе по стоимости получается дороже на 40-60% и более сравнительно с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если же производить замену своими руками, тогда нужно быть готовым к тому, что может потребоваться необходимость установить новую цепь, звездочки, натяжитель и успокоитель.

Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Основные причины, рекомендации.

Использование цепи в устройстве привода ГРМ. Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности эксплуатации цепного привода.

Стук или шум двигателя после замены моторного масла. Чем вызвано повышение уровня шума, масло или неисправность самого мотора. Что делать в такой ситуации.

Когда нужно менять приводной ремень механизма газораспределения. Замена ремня ГРМ, выставление по меткам и как это сделать правильно. Советы и рекомендации.

Особенности и нюансы правильного подбора приводного ремня ГРМ. Когда ремень нужно менять, лучшие производители ремней, как не купить подделку. Рекомендации.

Назначение ремня ГРМ в устройстве ременного привода газораспределительного механизма. Особенности эксплуатации, как часто нужно менять приводной ремень.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector