Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не работает приборная панель на ниве

Не работает подсветка панели приборов нива шевроле

Ниже смотрите видео про не работает подсветка панели приборов нива шевроле и выскажите свое мнение об этом в отзывах к статье.

Качество видео: BDRip

Видео загружено админу от пользователя Аги: для срочного просмотра на портале.

Чтобы дать правильный ответ на вопрос Не работает подсветка панели приборов нива шевроле нужно посмотреть видео. После просмотра вам не потребуется обращаться за помощью к специалистам. Подробные инструкции помогут вам решить ваши проблемы. Приятного просмотра.

Юмор в теме: Женщины – как интернет: кому-то – com., кому-то – net.

замена лампочек на панели приборов шевроле нива

шевроле нива,калина,пропала подсветка приборов

Не работает подсветка панели приборов семейства ВАЗ

Подсветка приборов chevrolet niva (шери нива) своими руками

Зависание комбинации приборов нива шевроле

Проблемы щитка приборов Нивы и методы их устранения

Нива Шевроле датчик фаз скончался: проводим диагностику ЭСУД, самодиагностика панели

Как снять накладку панели приборов Нива-шевроле

Почему не работает панель приборов ваз 2110,2111,2112,21123.

Описание панели приборов Chevrolet Niva

Приборная панель (щиток) – это своего рода экран, глядя на который, водитель получает необходимую информацию о работе той или иной системы автомобиля. Без нее трудно бы было контролировать скорость движения, пробег, давление масла или температуру охлаждающей жидкости.

В этой статье мы рассмотрим штатную панель приборов «Шевроле-Нивы» в разрезе ее конструкции, информативности, часто встречающихся неполадок. Кроме этого мы поговорим о тюнинговых моделях устройств, устанавливаемых на эти автомобили.

Что представляет собой рассматриваемая нами панель приборов? «Шевроле-Нива» оборудована щитком, который отвечает всем современным требования. Он достаточно удобен и в меру информативен, чтобы водитель, не отвлекаясь от процесса управления машиной, имел возможность знать обо всех рабочих процессах, и вовремя смог предупредить неисправности.

Расположение

Щиток у «Нивы-Шевроле» имеет классическое расположение. Он смещен влево и находится сверху рулевой колонки. Такое положение дает водителю возможность наблюдать за показаниями датчиков, не поворачивая голову в сторону во время движения.

Особенности конструкции

Что нам может подсказать панель приборов? «Шевроле-Нива» продумана так, что ее щиток объединяет все контрольные устройства автомобиля. Она включает:

  • спидометр;
  • одометр (счетчик пройденных километров);
  • тахометр (счетчик оборотов коленвала);
  • указатели температуры охлаждающей жидкости и окружающей среды;
  • указатель уровня топлива;
  • 12 контрольных (сигнальных) ламп.

Для того чтобы водитель мог следить за показаниями приборов в темное время суток, щиток подсвечивается при включении габаритных огней. Насколько яркая подсветка панели приборов? «Шевроле-Нива» имеет функцию регулировки уровня освещения щитка. Ее обеспечивают шесть специальных лампочек.

Важно: щиток имеет электронную конструкцию, и в случае выхода из строя ремонту не подлежит! Запасные части в виде отдельных узлов панели в продажу не поставляются. Исключение составляют только сигнальные и осветительные лампы. Иными словами, если выйдет из строя хотя бы один указатель, придется покупать щиток в сборе.

Адреса штекеров приборной панели

Работа приборов контролируется электронным модулем, который получает информацию с датчиков, и отправляет ее на панель. Для подключения к нему, а также другим узлам, щиток имеет две колодки со следующими адресами штекеров:

Белая колодка на 13 выводов (X-1)

Тахометр (низковольтный вход)

Тахометр (высоковольтный вход)

+ аккумулятора (через предохранитель F-3)

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Электронный блок управления двигателем

Клемма «15» замка зажигания (через предохранитель F-10)

Выключатель ручного тормоза

Вывод «D» генератора

Датчик давления масла

Красная колодка на 13 выводов (X-2)

Датчик температуры окружающей среды

Клемма «15» замка зажигания (через предохранитель F-16)

Регулятор освещения панели

Переключатель поворотов (повторители правого борта)

Переключатель поворотов (повторители левого борта)

Датчик уровня топлива

Клемма «50» замка зажигания

«Нива-Шевроле»: панель приборов, обозначения

Теперь рассмотрим сам «экран». Какие индикаторы объединила панель приборов? «Шевроле-Нива» в этом плане не отличается оригинальностью. Самыми крупными указателями являются тахометр и спидометр. Их круглой формы шкалы расположены по центру щитка. Стрелки этих устройств приводятся в движение небольшими отдельными шаговыми электродвигателями.

Под тахометром расположен жидкокристаллический экран, на который выводится информация о температуре окружающей среды, а также время. Внизу шкалы спидометра – такой же дисплей, информирующий водителя об общем и суточном пробеге.

Слева от тахометра находится шкала датчика температуры охлаждающей жидкости, справа от спидометра – указатель уровня топлива в баке. Оба прибора имеют магнитно-электрическую конструкцию.

В нижнем левом углу размещены контрольные лампы индикатора разряда АКБ, включения стояночного тормоза, аварийного давления масла в двигателе, а также еще одна резервная лампочка. Правый нижний угол занимают индикаторы включения габаритов, дальнего света фар и сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости.

Вверху между шкалами тахометра и спидометра расположены стрелки активации поворотников (правого и левого). Внизу по центру щитка находится индикатор включения аварийной сигнализации, а под ним – контрольная лампа «CHECK».

Несколько слов о контрольных лампах

Зачем нужны контрольные лампочки на панели приборов? «Шевроле-Нива» с их помощью подает водителю сигналы, о том, что в какой-то из систем произошел сбой. Выглядит это следующим образом:

  • лампа в виде масленки указывает на то, что в системе смазки двигателя недостаточное давление (может быть связано с повреждением картера, неисправностью масляного насоса или самого датчика);
  • лампочка с изображением аккумулятора включается, когда АКБ перестает получать зарядку с батареи (возможен выход из строя регулятора напряжения или обрыв в цепи генератора);
  • лампа в виде круга с восклицательным знаком внутри загорается, когда уровень тормозной жидкости в расширительном бачке падает ниже нормы (движение лучше не продолжать до того момента, пока не выясните причину утечки жидкости);
  • лампочка в виде схематического двигателя – «CHECK» может свидетельствовать о выходе из строя какого-либо датчика, нарушениях в работе систем и механизмов (точная диагностика проводится после считывания и расшифровки кода ошибки);
  • сигнальный индикатор в виде термометра, расположенного сверху шкалы измерителя температуры охлаждающей жидкости, горит в случае нагревания ее свыше нормы (выход из строя вентилятора радиатора, датчика температуры, термостата).

Неисправности приборной панели

Приборная панель, как и любой другой электронный узел, подвержен воздействию таких вредных факторов, как короткое замыкание, обрыв проводов цепи питания или информирования, неисправность одного из основных узлов устройства. Если вам пришлось столкнуться с подобной проблемой, в первую очередь, определите, какие признаки поломки подает щиток:

  • панель вообще не функционирует, но двигатель запускается и работает в штатном режиме;
  • не горит панель приборов «Нива-Шевроле», но при этом все указатели работают (нет подсветки);
  • не работает спидометр и тахометр;
  • не функционируют приборы датчиков температуры и уровня топлива.

В первом случае, скорее всего, потерян контакт на разъемах устройств. Достаточно рассоединить колодки, зачистить контакты, и все снова заработает. Подобная неисправность может настигнуть вас осенью или зимой, когда в воздухе повышен уровень влаги.

Если на автомобиле «Нива-Шевроле» лампы панели приборов не горят, но все ее элементы работают в штатном режиме, причину нужно искать в проводах питания осветительных лампочек, или в самих лампах.

Читать еще:  Установка мультируля на лада веста комфорт

Выход из строя тахометра или спидометра также свидетельствует об обрыве в цепи питания. То же можно сказать и при неполадках в работе датчиков уровня топлива и температуры.

Разбираем панель

В случае неисправности щитка, для определения причин поломки, его в любом случае придется разбирать. Как снять панель приборов? «Нива-Шевроле» в этом смысле проблем не доставит.

Делается это следующим образом:

  1. Шлицевой отверткой поддеваем и извлекаем две заглушки. Первая находится справа от кнопки включения аварийной сигнализации, а вторая – в крайнем правом углу накладки панели.
  2. Выворачиваем саморезы, находящиеся под заглушками.
  3. Вытаскиваем правую сторону облицовки щитка, снимаем разъемы с кнопок управления. Запомните (сфотографируйте), какие разъемы к каким кнопкам подходят!
  4. Выводим из зацепления левую сторону облицовки, снимаем колодку с кнопок включения фар и габаритов. Снимаем и убираем облицовку.
  5. Откручиваем два самореза, фиксирующих приборную панель. Отсоединяем разъемы.
  6. Снимаем панель.

Отзывы о панели «Шевроле-Нивы»

Что можно сказать, глядя на описываемую панель приборов? «Шевроле-Нива», несмотря на участие зарубежных конструкторов в разработке автомобиля, ушла недалеко от своих родственников. Это типичный ВАЗовский щиток, мало чем отличающийся от тех, которые устанавливаются на новые «Самары». Да и отзывы о нем, честно говоря, положительных эмоций не вызывают. В первую очередь это касается невозможности ремонта. Сломалась панель – покупайте новую, и заплатите, как минимум, 8 тысяч рублей. Но за что такие деньги, если и выглядит-то она не совсем современно.

Варианты тюнинга

Для тех, кто хочет внести новизну в интерьер салона, есть специальные предложения в виде электронных щитков типа Gamma GF 825, GF 826, GF 610 SL, FLASH-I и др. Смотрятся они великолепно и устанавливаются без проблем.

Если вы решитесь осуществить такой тюнинг панели приборов, «Шевроле-Нива» сразу преобразится в лучшую сторону. Вот только заплатить за это придется от 9 до 20 тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите дополнительно:

  • многофункциональный маршрутный компьютер;
  • цифровой и аналоговый указатели скорости автомобиля;
  • светодиодные контрольные лампы с двухуровневой сигнализацией;
  • индикацию напряжения бортовой сети;
  • систему «Автосвет»;
  • интегрированный диагностический тестер электронной системы управления двигателем;
  • возможность выбора и регулировки подсветки (цвет, яркость).

Ну, а если у вас нет возможности тратить такие деньги, вы можете осовременить панель при помощи специальных наборов для тюнинга. Они включают накладки на приборы и индикаторы (разных цветов) и элементы подсветки. Стоят подобные наборы 500-800 рублей.

Особенности щитка приборов на Нивах и секреты его ремонта

Современные авто оборудуются множеством узлов, механизмов и агрегатов, выполняющих различные функции и обеспечивающих нормальную работу машины. Для того, чтобы водитель мог следить за состоянием наиболее важных устройств, в автомобилях используются приборные панели. Из этого материала вы сможете узнать, что представляет собой панель приборов автомобиля Нива и как произвести демонтаж приборки для ремонта.

Описание и расположение индикаторов и приборов на панели

Схема комбинации приборов ВАЗ 21213 приведена выше, обозначение элементов контрольного щитка следующее:

  1. Контроллер температуры хладагента, который также сообщает водителю о температуре мотора. Если стрелка датчика поднимается выше оптимального значения (переходит в красную зону), необходимо остановиться и выключить двигатель, чтобы не дать ему перегреться. Перед дальнейшей эксплуатацией авто нужно определить причины перегрева ДВС.
  2. Тахометр, который сообщает водителю, с какой частотой движется коленчатый вал. Если количество оборотов превышает допустимое значение и стрелка переходит в красную зону, это может негативно отразиться на функциональности двигателя в целом.
  3. Индикаторы активации левого поворотника, включается только при переключении подрулевого переключателя.
  4. Правый поворотник.
  5. Спидометр, благодаря которому водитель может знать, с какой скоростью едет его Нива 21213 инжектор.
  6. Контроллер уровня топлива в баке.
  7. Символ, который начинает гореть при недостаточном объеме бензина в баке. Если загорелась эта лампа, то в баке осталось меньше 6 литров горючего.
  8. Габаритное освещение.
  9. Панель приборов Нива также оснащается лампочкой аварийного состояния тормозов. Она может появляться в том случае, когда объем жидкости в бачке гидропривода опустился ниже допустимой отметки. Эксплуатация авто с такой проблемой не допускается до дальнейшего ее устранения.
  10. Дальнее освещение.
  11. Клавиша сброса показаний суточного пробега. Для сброса значений кнопку необходимо зажать на пять секунд, при этом авто должно стоять на месте.
  12. Пробег, пройденный машиной. Сверху указывается общий километраж, а снизу — суточный.
  13. Индикатор, свидетельствующий о необходимости диагностики двигателя. Когда включается зажигание, этот индикатор загорается всегда, он должен потухнуть после запуска мотора. Если же лампа продолжает гореть, это говорит о том, что с двигателем не все в порядке.
  14. Аварийная световая сигнализация.
  15. Часы, температура за бортом.
  16. Значок заряда аккумулятора.
  17. Символ активации ручного тормоза, всегда должен гореть красным цветом.
  18. Лампочка, свидетельствующая о недостатке уровня моторной жидкости, всегда появляется при включении зажигания, а после запуска двигателя она должна погаснуть. Если лампочка продолжает гореть, это говорит о том, что в мотор нужно добавить масло.
  19. Резервный индикатор (автор видео — Андрей Власов).

Возможные неисправности

Если панель приборов ВАЗ 21214 перестала работать, это может быть вызвано различными причинами.

Какие неисправности характерны для приборки:

  1. Не работают лампочки. Если сразу отказала вся подсветка, вероятнее всего, проблема кроется в плохом питании. Если же не работают только несколько или одна лампа, то индикатор следует заменить на новый.
  2. Не работает спидометр. Электронная проблема, решает путем демонтажа приборки и поиска плохого контакта или вышедшего из строя элемента платы. Аналогично решается проблема и поломки тахометра.
  3. Механические повреждения приборки, обусловленные ударами и прочими воздействиями на нее. Если приборка перестала работать из-за этого, необходимо ее снимать и тестировать, чтобы определить вышедший из строя элемент.
  4. Перелом проводов, эту неисправность также можно отнести к поломкам механического плана.
  5. Новая приборка после подключения может не работать из-за неправильного подключения.
  6. Окисление контактов на штекерах, из-за этого могут не работать датчики и контроллеры. Решается проблема путем зачистки контактов.

Инструкция по снятию и установке

Как снять и установить на Ниву приборную панель:

  1. Сначала необходимо на облицовке контрольного щитка демонтировать две заглушки и открутить саморезы. Далее, откручиваются саморезы, фиксирующие козырек приборки.
  2. Правая часть облицовки панели вытягивается, демонтируются колодки с клавиш, а также разъем. Далее, облицовка контрольного щитка выводится с левой стороны, сделав это, вы можете демонтировать кнопку активации габаритных огней и оптики. После этого облицовку щитка можно полностью демонтировать.
  3. Выкручиваются два самореза приборки, сам щиток извлекается, отключаются все разъемы и штекеры. Если в работе щитка имеются проблемы, то они решаются на этом этапе. Приборка ремонтируется, производится ее пайка, меняются выгоревшие лампочки.
  4. Далее, производится установка щитка. При монтаже учитывайте, что отверстия в стальной планке, расположенной под приборкой, должны правильно совпасть. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

Видео «Замена приборки в домашних условиях»

Основные нюансы и особенности замены контрольного щитка на Ниве приведены на видео ниже (автор — Владимир Кучер).

Читать еще:  Устанавливаем колонки в гранту

Не работает приборная панель на ниве

Для начала просто почитайте найденные поиском сообщения в конференции.

«Указатель температуры ни в какую не хочет подниматься. Только после полного прогрева он слегка поднимает стрелку где-то до 50. Попробовал снять провод и приложить к массе, тогда стрелка резво несётся вверх и загорается освещение комбинации приборов (причём именно оно в обычном режиме почему-то не работает). Купил новый датчик, а ситуация не изменилась».

«Утром при включении печки загорелись все лампочки, все стрелки ушли на максимум, после 20 минут езды — заработала, что это, на что смотреть?»

«Если включен ближний свет, то мотор не глохнет при выключении зажигания. В первый момент прикольно, но через несколько дней начинает доставать. Если фары уже горят, то при включении зажигания они начинают гореть ярче. Казалось бы, банальное замыкание проводов в жгуте, идущих к коммутатору и к фарам (вернее, к правой фаре, левая не горит, но: при включении зажигания-то фары не загораются!»

«У меня тоже проблема с электрикой: «не горит» подсветка приборной панели при включении ближнего света, при этом тахометр сразу же, на холостых оборотах, падает вниз до упора. И только при движении «оживает», погрешность порядка 1500 — 2000 об/мин. При выключенном освещении — все нормально».

«Симптомы: временами дергается (слегка затыкается) на средний оборотах. Появляется эта хрень абсолютно бессистемно, при этом (но не всегда) пищит сигналка так же, как в момент снятия с охраны».

«Ехал себе спокойно, как вдруг при остановке на холостых оборотах загорелась лампа давления масла. Начинает гаснуть при оборотах 2000. Проверил масло — в норме, заменил его лампа продолжает гореть. Что это может быть, или просто заменить датчик давления масла? Да чуть не забыл, реле поворотника работает с удвоенной частотой, но здесь проблема вроде на поверхности, при работающих лампочках получается накрылось реле или я не прав?»

«При включенном поворотнике жму тормоз — поворотники начинают мигать чаще и загорается вполнакала контрольная лампа задних противотуманок. Включаю передние противотуманки — вместо них загорается свет в салоне».

Достаточно? Могу еще насыпать, такие вопросы появляются в конференции иногда несколько раз в день.

А причина всех этих чудес — отсутствие соединения электрических цепей с массой, т. е. кузовом автомобиля в тех местах, где оно должно быть. Или некачественное, окислившееся соединение, имеющее достаточно большое переходное соединение.

Приведу пример. Пусть есть три лампы, как на рис. I. Одна включается своим выключателем и соединена со шпилькой массы. Две другие тоже имеют свой — общий — выключатель, но подключены к разным шпилькам массы (одна имеет общую шпильку с первой лампой). Это вполне реальная ситуация: первая лампа — стопы, вторая и третья — габариты (у них массы находятся поблизости от ламп, т. е. и спереди тоже).

На рис. II включена первая лампа, ток идет от плюса аккумулятора через лампу, а затем через шпильку массы и кузов автомобиля — к минусу аккумулятора. А вот рис. III показывает, как будет идти ток в той же ситуации, если клемма плохо привинчена к шпильке массы. Ток также проходит через первую лампу, но поступает на минус аккумулятора через другую шпильку, пройдя через все три лампы. Все они будут гореть слабо, но заметно. Если лампы одинаковые, то на каждой из них будет 1/3 напряжения питания, т. е. по 4,2 В.

В примере рассмотрен вариант, когда массы нет совсем. Но могут быть и промежуточные варианты: масса есть, но плохая: соединение с кузовом имеет значительное сопротивление, на котором при прохождении тока падает заметное напряжение. Заметное — это могут быть вольты или доли вольта, для разных цепей автомобиля «заметным» может быть разное напряжение. Например, лямбда-зонд инжекторного двигателя выдает напряжение до 1 В, поэтому падение напряжения на переходном сопротивлении всего в одну десятую вольта уже вызовет серьезные нарушения в работе двигателя. А для срабатывания реле нужно несколько вольт, поэтому из-за падения напряжения 1-2 В их срабатывание не произойдет, но 3-5 вольт могут помешать реле выключится.

Общий принцип определения таких глюков в работе электрооборудования: совершенно не связанные между собой цепи влияют друг на друга. Вы включаете фары — и глохнет двигатель, нажимаете на тормоз — включаются поворотники, включаете вентилятор печки — начинает метаться стрелка тахометра.

Есть одно серьезное «но» в правиле, которое сформулировано выше. Плохой контакт может быть и в плюсовой цепи. Если взаимодействующие цепи подключены к одному предохранителю, то начать проверку нужно с него. Для этого посмотрите таблицу предохранителей. То же самое можно сказать и о цепях, включающихся через контакты замка зажигания. Или просто плохо затянута клемма на аккумуляторе. Перечисленное проверить проще всего, поэтому начните поиск именно с этих мест. Если там все в порядке — «шерше ля фам» — ищите шпильку массы.

Самое неприятное в этих дефектах то, что они по большей части «плавающие»: то он есть, то его нет. Завел машину — дефект наличествует, а после прогрева пропадает. Объяснение простое: из-за термического расширения контакт с массой восстановился. Тоже самое может произойти на какой-нибудь выбоине в асфальте.

Почти около каждого узла электрооборудования имеется шпилька, приваренная к кузову. Посмотрите, к какой шпильке массы подсоединен узел, который глючит. Массовые провода в ВАЗовских автомобилях как правило имеют черный цвет. Даже если гайка на шпильке хорошо затянута, соединение с массой может быть плохое — из-за коррозии. Если под рукой есть тестер — замерьте напряжение между клеммой и шпилькой. Если нет — просто отвинтите гайку, снимите и зачистите клемму и поверхность, с которой контактирует эта клемма. Зачистить можно очень мелкой шкуркой — вам нужно удалить слой окисла и грязь с контактирующих поверхностей. Затем промойте (хотя бы бензином, а лучше — спиртом) и как следует завинтите гайку. Чтобы защитить соединение от коррозии в дальнейшем — смажьте снаружи хотя бы литолом. А можно брызнуть из баллона тектилом или мовилем.

Глюки системы зажигания нередко возникают из-за плохой массы коммутатора (черный провод с клеммой, выходящий из разъема). При устранении глюков поворотников и габаритов, ищите шпильки во всех четырех углах машины.

Но больше всего глюков возникает из-за, как ее называют в конференции, «гайки массы»: очень неудобно расположенной шпильки массы под торпедой — уж очень много цепей на нее завязано. Шпилька находится немного правее проема под комбинацию приборов, на ней висит реле поворотников и сходятся три черных провода:

Комбинация приборов на этом фото снята (см. раздел Комбинация приборов). Желтый предмет — переноска, она подсвечивает искомую шпильку. Такое реле поворотников (маленькое) используется на современных инжекторных Нивах («фотомоделью» послужила моя Нивка, выпущенная в апреле 2003 г.), раньше оно было значительно больше и висело прямо, а не наискось.

Читать еще:  Установка кнопки старт стоп вместо замка цена

К гайке очень трудно подлезть, мешает воздуховод сверху и вертикальная стойка крепления комбинации приборов спереди. Нужен короткий торцевой ключ. Если у вас не получается как следует затянуть эту гайку, попробуйте следующий вариант. Снимите (откусите, в конце концов) все массовые провода с этой шпильки и перенесите их, снабдив клеммами, на другую шпильку:

Подлезть к этой шпильке намного проще. Недостаток в том, что она выступает на меньшую длину. Да и провода, может быть, придется наращивать. Черный провод на этой шпильке был установлен мною при установке электростеклоподъемников, в оригинале его нет.

Дополнение от 14.10.03. Посмотрите, какую интересную иллюстрацию к этой статье прислал Володюшка.

Дополнение от 13.01.04, bond71 пишет в конференции (оригинал):

«Гайка расположена УДОБНО. ДА ДА УДОБНО. если к ней залезать не со стороны приборки. Надо всего-то снять центральную консоль (три самореза), в которой кнопки. С левой стороны и находится это гайка. БЕЗ проблем открутил и закрутил её как раз, когда занимался с печкой. Использовал трубку на 10 мм».

Правда, как выяснилось из дискуссии, у автора этого сообщения отломаны крючки, которыми «борода» крепится к торпеде.

Дополнение от 05.04.10, автор TheLion.

Для крепления массы комбинации приборов я нашел другой болт. В моем случае проводов хватило без удлинения, а к другому болту не хватило:

Машинка 21214-я 2005-го (ноябрь или декабрь). Смотрел это место у знакомого на 213-й машинке. Там болта нет, но дырка под болт присутствует. Поскольку машина была во время полной переделки салона, в том числе с заменой торпеды, вполне возможно, что этот болт открутили и не прикрутили. Хозяин что-то определенное сказать затруднился.

Насчет надежности контакта, по моему прибору:
1. сопротивление на балку, в которую крепиться болт, прибором определяется как 0 (т. е. < 0.05 Ом);
2. сопротивление до корпуса прикуривателя — 0.1 Ом.

Работа генератора и панель приборов

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1069
Откуда: Москва
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Схемы и алгоритмы работы генераторов аналогичны.
При включенном зажигании (двигатель не работает) отсоедините 61 контакт от генератора и замкните его на массу. Лампа должна гореть в полный накал. Если это не так — смотреть всю цепь питания лампы, включая предохранитель и комбинацию приборов, ну и, разумеется, саму лампу (12В, 3 Вт).

Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 16
Откуда: Томск
Возраст: 29
Авто: Niva 21213 97г.в.

AveGeo
Пробовал, не загорается.
Спасибо, буду разбирать панель на днях и смотреть приборку..

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

Имя: Георгий
Рег.: 15.12.2010
Сообщений: 1069
Откуда: Москва
Возраст: 60
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.

Желаю успеха!
А, вообще говоря, аналогичные симптомы уже не раз описаны в этой и смежных темах.

Добавлено спустя 18 минут 42 секунды:

Напоследок замечу, что лампа служит только для контроля работы генератора и создания начального тока его возбуждения. На величину выдаваемого им напряжения она не влияет. При повышенных оборотах («прогазовке») генератор обычно возбуждается сам даже при отсоединенной 61 клемме. Об этом свидетельствует повышение напряжения в бортовой сети по сравнению с напряжением покоя.
Если при этом напряжение все же недостаточное, надо смотреть уже сам генератор и регулятор напряжения, проверив прежде всего натяжение ремня.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4029 / 23189
Откуда: Москва
Возраст: 66
Авто: 21214M, 2013 гв.

Алексей aka ALER.

Рег.: 10.08.2012
Сообщений: 16
Откуда: Томск
Возраст: 29
Авто: Niva 21213 97г.в.

Рег.: 31.10.2008
Сообщений: 50
Откуда: Киров
Возраст: 36
Авто: 21214, 2002, 110К км, Bosch MP 7.0, резина КФ, ПТФ Hella comet 500, первое авто.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Доброго времени суток.
Искал в FAQ, но не нашел решения своей проблемы:
Заменил мотор на своей древней НИВЕ на 1,8. Вместе с мотором шел генератор нового образца. Табличек нет, но судя по вторичным половым признакам 37.3701. Подключил проводку, просто подав на 61-ю клемму 12В для возбуждения (при включенном зажигании) Зарядки нет, лама естественно горит (на старом гене она выключается через реле, на новом нет выхода чтоб к этому реле подключиться).
Решил что генератор дохлый, снял, отдал проверить генераторщикам. Те покрутили его на стенде, сказали всё ОК.

Если я правильно понял свою ошибку, то мне надо переподключить лампу на приборке, так чтоб получилась следующая цепь: +12в при вк зажигании — лампочка 3 Вт в приборке — диод — клемма 61 генератора. Так?
Если не прав, или что нибудь пропустил, то киньте пожалуйста ссылкой, где описаны процедуры нормального подключения 37.3701 к Ниве 2121 (со старой приборкой) или расскажите что мне делать. Буду очень признателен.
В гайках разбираюсь, в проводах тоже, но все что меньше 12 вольт, диоды и транзисторы для меня — темный лес.

В следующую субботу хочу на ней на соревнования съездить, мотор проверить, но куда я без зарядки. Могу конечно старый пока воткнуть, но 55 ВТ люстру и инвертор еле тянет

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11884
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

(Блин, вроде весь фак пролистал, а только сейчас увидел. )

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11884
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Dizel_dt-75
Угу, подключил, все работает. Спсибо автору — KEROSINу.

Я честно говоря тоже боялся, что при падении оборотов зарядка может пропасть. У меня потребителей как у дурака фантиков. Попробовал — при 800 об/мин, с включенным ближним, ПТФ на бампере (110Вт), 4-мя фарами на люстре (220 Вт) напряжение проседает до 12,8, час так работала, зарядка не пропала.
Ну если будет дурить, то наверное поставлю кнопку, чтоб возбуждение кратковременно подавать. или штатное выносное реле зарядки приспособлю. Все равно осталось.

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 11884
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 36
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в. ВАЗ-21093 1994 г.в.

Рег.: 27.10.2011
Тем / Сообщений: 27 / 2514
Откуда: Москва, р-н Сокол
Возраст: 51
Авто: НАДЕЖДА 2120-41 2001 г.в., 1,8 ; JAC Rein

Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.

Рег.: 10.05.2013
Сообщений: 67
Откуда: Курск
Возраст: 41
Авто: ВАЗ 21213. 1997

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
135 сообщений на предыдущих страницах