Avtonova37.ru

Авто мастер
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Поворачиваю ключ щелкает машина не заводится

Стартер щелкает, но не крутит. Основные причины поломки

Запуск автомобиля, а точнее его двигателя осуществляется таким важным узлом как стартер. Это достаточно прочная часть, может работать многие тысячи километров, но «не что не вечно под луной» (как говорится). Может выйти из строя, как сам он, так и его навесные части, такие как бендикс или втягивающее реле. Достаточно частая поломка, когда из под капота слышны щелчки, а запуска не происходит. Причина здесь несколько и они не такие критичные, как может показаться на первый взгляд …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Устройство стартера
  • Стартер щелкает, но не запускает двигатель
  • Можно ли отремонтировать втягивающее реле?
  • Стартер жужжит, но не крутит двигатель
  • ПОЛЕЗНОЕ ВИДЕО

Основная функция стартера, это запуск двигателя автомобиля, причем работает он не продолжительное время (максимум 5-7 секунд) и дальше отключается (так реализовано на многих иномарках и отечественных авто, например ВАЗ). Если отключение не произойдет, он запросто может сгореть, все потому что через него проходят большие токи пуска (от 250 до 600А), все зависит от класса автомобиля, его силового агрегата и времени года (зимой сложнее прокрутить коленвал, потому как масло густое). Прежде чем переходить к причинам поломки, я кратко хочу рассказать, из чего состоит этот узел.

Устройство стартера

Если не лезть в дебри, то это обыкновенный МОЩНЫЙ электромотор, который используется только с одной задачей – раскручивание коленчатого вала, для пуска двигателя. Но как я писал выше, он не должен быть постоянно в зацеплении, а поэтому «специальный узел» выводит определенную шестерню в зацепление с маховиком и после пуска убирает ее.

Это шестерня называется «БЕНДИКС», именно она входит в зацепление с маховиком. Однако устройство бендикса намного сложнее, по сути это обгонная муфта (в одну сторону она может вращаться, а вот в другую нет).

Выдвигает бендикс специальный узел, который (обычно) крепится сверху стартера и называется «втягивающее реле». Как вы понимаете задача у него одна — вводить в зацепление с маховиком и после пуска выводить убирать обратно. Принцип этого узла основан на работе электромагнита, один его контакт всегда подключен к минусу (через корпус стартера, далее через массу автомобиля), а другой к плюсу аккумулятора (через размыкающий замок зажигания). Дабы не грузить вас сложной технической информацией, вам нужно понимать, что у этого магнита есть обмотка, назовем ее — «втягивающая», а также «сердечник», который под воздействием этих обмоток задвигается внутрь и удерживается (он жестко связан с БЕНДИКСОМ). Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, работает «втягивающая обмотка» она воздействует на сердечник, выдвигается «БЕНДИКС» который входит в зацепление с маховиком и дальше стартер раскручивает мотор. После запуска двигателя, обмотка размыкается, специальная пружина переводит сердечник в исходное положение, «БЕНДИКС» выходит из зацепления.

В конце стать будет полезное видео, посмотрите, отпадут все вопросы.

Если простыми словами — «втягивающее реле» вводит и далее отводит из зацепления с маховиком шестерню БЕНДИКСА.

Стартер щелкает, но не запускает двигатель

НУ что вот мы и подошли к самому интересному. Почему же могут быть щелчки, при повороте ключа в замке зажигания, но пуск мотора не происходит. В 60% случаев дело во втягивающем реле. Однако могут быть проблемы и с проводами, что нужно сразу проверить:

  • Разряженный аккумулятор. Многие путают щелчки стартера, с разряженный или вышедшим из строя АКБ (здесь будет как бы треск, но он не будет однократный). Банально не хватает мощности, чтобы провернуть мотор, просто нужно подзарядить или заменить батарею.

  • Плохой контакт у плюсовой клеммы. Самым первым делом смотрим клеммы на аккумуляторе, если есть окислы, то нужно убирать. Все дело в том, что плюсовой провод идет именно к одному контакту этого втягивающего реле. Если контакт плохой, то и система будет работать плохо (и дело не только в щелчках).
  • Плохой контакт у самого реле.Провод от аккумулятора, может окислиться и у самого стартера. Это часто бывает от больших пробегов. Вам нужно открутить оба питающих провода (обычно они идут к реле) и хорошо зачистить их. Возможно, причина исчезнет
  • Плохой контакт с массой.Минусовая клемма, крепится к массе (зачастую к кузову или двигателю автомобиля), если здесь опять же есть окислы, либо со стороны клеммы, либо со стороны места контакта, то их также нужно убрать.

  • Втягивающее реле.Это частая поломка (особенно на старых ВАЗ) — когда вы поворачиваете ключ, слышны щелчки, но ничего не происходит. Однако если повернуть ключ несколько раз, например два или три, то возможно на четвертый раз двигатель запуститься. ЭТО ОДНОЗНАЧНО РЕЛЕ, его нужно менять, либо чистить.

  • Сломались зубья либо БЕНДИКСА, либо у венца маховика. Конечно тогда будут слышны не только щелчки, но и сильный хруст из под капота. Такое у меня на практике было все один раз.

На моей практике, когда у меня были переднеприводные ВАЗ, в первую очередь чистим клеммы и контакты стартера, а дальше снимает втягивающее реле, и смотрим его. Бывает лучше сразу заменить и не мучатся.

Можно ли отремонтировать втягивающее реле?

На старых модификациях стартеров, это было возможно. После появления щелчков, просто снимаем реле, и разбираем его.

Внутри есть контактная площадка, обычно это пластина и два контакта. Между ними могут образовываться окислы, а также пластиковая пленка от долго запуска. Нам нужно эту часть зачистить и работоспособность восстановится.

Посмотрите полезное видео.

ОДНАКО. Новые модификации реле НЕРАЗБОРНЫЕ. Их нельзя так просто разобрать (без разрушения корпуса) и почистить. Зачастую нужна замена. ДА и выходят они из строя раз в 120 – 150 000 км пробега (а может быть и реже) и заменить их не так дорого стоит.

Стартер жужжит, но не крутит двигатель

Здесь проблема немного другого характера и здесь всему виной является «БЕНДИКС» (при выходе из строя он не щелкает). Жужжание обозначает, что якорь входит в зацепление с маховиком, а пуска не происходит. Стартер работает, проворачивает якорь с большой скоростью, но маховик двигателя не раскручивается. Как я писал БЕНДИКС, это своеобразная обгонная муфта, она вращается в одну сторону и не должна вращаться в другую (то есть должна автоматически стопориться, специальными эксцентриками внутри), делается это для плавного пуска, а также для того чтобы стартер после пуска силового агрегата не сгорел.

Если эксцентрики выходят из строя (либо элементы которые их стопорят), БЕНДИКС будет вращаться и в ту и в другую сторону. Отсюда и жужжание – просто эта шестерня вращается в шлицах маховика.

Можно ли отремонтировать эту шестерню? Гипотетически можно, однако это не стоит ваших трудозатрат, все дело в том, что найти эксцентрики внутри достаточно сложно, да и собрать потом обратно систему, правильно может не получится.

Необходимо заменить этот узел целиком, зачастую для этого придется снять стартер и разобрать его почти полностью.

Сейчас подробное и полезное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю. Если кратко подвести итог, то щелчки могут проявляться во-первых от плохого аккумулятора, во-вторых плохих контактов (будь то клеммы АКБ, или же кузов, контакты втягивающего реле), третье – вышло из строя втягивающее реле, четвертое – сломало зубья шестерни или маховика, тогда вместе со щелчками будут слышен хруст, пятое — если слышно жужжание то это скорее всего вышел из строя бендикс и его нужно заменить. Конечно бывает что выходит и сам стартер из строя, но бывает это после очень больших пробегов.

Надеюсь помог вам, ИСКРЕННЕ ВАШ — АВТОБЛОГГЕР.

(11 голосов, средний: 4,55 из 5)

Читать еще:  Уход за свечами зажигания

Похожие новости

Стук (шум) в двигателе. На холодную или горячую, а также при хол.

Как и чем промыть систему охлаждения двигателя. От ржавчины и ма.

Отверстие в свече зажигания. Зачем сверлят?

Причины по которым втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит

Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.

Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.

Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.

Как все работает?

Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.

Схема включения стартера

Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.

В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

Видео: Принцип работы стартера

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

  • аккумулятор;
  • провода и места их соединения;
  • замок зажигания;
  • втягивающее реле;
  • силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

  1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
  3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

  1. Отгорание питающей шины.
  2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
  3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

Лада 2110 › Бортжурнал › Поворот ключа зажигания и не заводится. Вся панель мерцает цветомузыкой и щелчки, но стартер не крутит вообще.

Столкнулся с такой проблемой, поворачиваю ключ зажигания, насос качает бензин, завожу ноль эмоций стартер вообще не крутится, а панель вся начинает моргать как цветомузыка, и таки щелчки быстрые напоминает щелчки поворотника только очень частые.
Около месяца назад такое было прямо в дороге, остановился в магазин зашел, вернулся не заводится.
Тыркался тыркался и стартер снимал почистил клеммы где мог( на сам стартер напряжение идет у меня мультиметр с собой был). В итоге посадил аккум ( напряжение 8 вольт показывает я вообще в шоке такое возможно?), потом прикурили и с первого тычка завелась как ни в чем не бывало.
А вот сегодня с утра такая фигня, не смог завестись просто ни одного крутка стартер не сделал. А по итогу аккум в ноль разряжается, сигналка даже дверь закрыть не может.
Прошу совета у кого такое было, самое главное интересует цветомузыка панели и быстрые щелчки.
Это признак разряженного аккумулятора или что то другое? При неисправности втягивающего какие симптомы?

Читать еще:  Как правильно установить шины нокиан нордман 5

Лада 2110 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Лада 2110, 2000

Лада 2110, 1998

Лада 2110, 2007

Лада 2110, 2011

Комментарии 24

Что может быть если щелкает стрелки все дергаются при этом дворники, свет, магнитола не работают

непонятно чтото. а что работает при включенном зажигании? может предохранители какие сгорели? ну и проверить зарядку акб.

При севшем акб реле может клацать (не очень быстро) мозги при просадке напруги не дадут завести авто, ну а у вас скорее всего, если очень быстрое «стрекотанье» клацает стартер. Клацает из-за посаженого АКБ или недостатка напруги непосредственно на стартере. Электрика в 10-ке больная тема. Проверяйте все. Проверяйте массы, зарядку, потери тока в участках цепи, проверяйте массу под торпедо. Если нужна более подробная информация пишите в личку подскажу как проверить

Точь в точь что описано было тупо при севшем аккуме.

Пока все нормально, еще отмечу важный момент. Был неисправен термостат температура постоянно была 105 и всегда работал вентилятор, были просадки напряжения ниже 11.5 В по компу при торможении.
Сейчас после замены термостата температура пришла в норму 81-82 даже бывает, ну редко больше 90 и вентилятор не жрет заряд(это просто мое мнение).
Вчера в дождину ехали с дачи фары, птф, обогрев стекла, печка и никаких писков бк.

Мы как будто на 1 машине ездим). Я тоже недавно температуру победил)). И со стартером воюем

Ну по температуре все оказалось просто термостат.
Стартер снять несложно 3 болта, но толку, если не разбирать втягивающее. Это уже паять надо.
Хотел пятаки купить вазовские так вроде нет их в магазине отдельно или бывают? Вот в магазине газ есть, но там колхозить придется если вообще подойдут.

Я его его полностью пока не разбирал, на прошлой машине просто менял на редукторный. На счет пятоков не знаю продают или нет, втягивающее знаю точно есть, 800 руб), а что там паять? Перемычку между втягивающим? Ты если будешь эту проблему ченить сделай пж запись в БЖ, тоже поучусь. Вот еще нашел тему про отсутствие тока в стартере masteravaza.ru/starter-2/…-na-startere-vaz-2110-588

Чтоб разобрать втягивающее надо паяльником распаивать контакты. А заменить хочу пятак сам болт который медный. При том у меня на нем еще резьба закатана, пока притянул второй гайкой, но че то вроде не особо притягивается клемма.
Примерно вот такой ремонт имею ввиду

Пока ситуация решилась зарядкой аккумулятора, утечки тока проверял мультиметром выдергивая предохранители. Вроде ничего нигде не утекает в пределах 0.05 А. Исходя из этого вопрос может ли сигнализация высадить аккумулятор?
Подревизировал концевик задней двери, на дополнительной панели индикация не срабатывала при открытии этой двери, хотя лампочка в салоне загоралась. Прошкурил контакты концевика- начала и черточка на дополнительной панели мигать при открывании двери.
Так же по утрам проверяю напряжение аккумулятора мультиметром, понимаю что это не гарантия нормальной емкости, но все же с утра 12.55 В было, съездил 3км вернулся днем в 2 часа пришел померял 12.6 В. Вроде как допустимая норма, буду смотреть.

Вот именно. Происходит иметация завода. У меня тоже так до 8-9 падает

У меня самого пятоки не залипали, смотрел видео в ютубе как залипают пятоки, так там жужжание под капотом

Не думаю что это пятоки, когда пятоки стартер трещит, жужжит, а тут он даже не щелкает просто молчит. Это чтото в самом реле током на прямую щелкнешь сразу заводится.

Есть такая беда! У меня тоже самое, если ключь дальше крутишь панель тухнет.Это происходит не всегда, раз в 10-20 заводов. К стате зарядку кэмэла можно проверять не обязательно мультиметром, можно нажать 1 раз на шток на доске приборов, там где суточный пробег, он сменит цифры на заряд акума. В общем проблема в реле стартера, которое находится в самом стартере (маленький боченок около стартера). В общем либо меняй реле либо если нет средств пока лишних могу подсказать выход. Когда не заводится, берешь отвертку, ставишь на нейтраль, идешь до стартера снимаешь белую маму (тот провод что на стартере) до половины (полностью не снимай) и отверткой дотрагиваешься до оголившемуся от мамы папе и рядом прикрученому плюсу, можно на 1 секунду. Стартер как бы схватить успеет и все. Закрываешь капот идешь заводишь с ключа и едешь! Все заведется с 1 раза. В общем это я так понимаю реле стартера залипает, разрядом на прямую отверткой ты его какбы отлепляешь, через ключь видимо либо комп не дает, либо это сама цепь от замка в реле залипает! Удачи!) я уже так пол года езжу). Вроде иногда раз в 20 раз а последнее время 3 мес не парило мозг. Пока сильно не напрягает! Но в крайний случай пригодится;)

У меня бортовой компьютер есть напряжение так то посмотреть, но он врет скорее всего, так что мультиметр самое то.
Возможно да во втягивающем проблема, ниже я уже писал резьбу затерло на одном пятаке. То что они пригорели не думаю, я никогда долго не крутил заводилась норм машина всегда.Заходил в магазин сегодня есть пятаки в газовском магазине 150р чтоли 2 пятака, но там скорее всего подтачивать придется или на ВАЗ где то искать ремкомплект.

Да надо бы и аккум проверить нагрузочной вилкой, а то у меня всего 2 раза было что машина так не заводилась и пока я ковырялся, крутил ключем, возился с реле замка в блоке предохранителей у меня аккум высаживался до 8 В это ж нереально нагрузки то особой не было, хотя возможно поворот ключа есть имитация пуска уходит емкость, хотя запуска и нет.

Есть такая беда! У меня тоже самое, если ключь дальше крутишь панель тухнет.Это происходит не всегда, раз в 10-20 заводов. К стате зарядку кэмэла можно проверять не обязательно мультиметром, можно нажать 1 раз на шток на доске приборов, там где суточный пробег, он сменит цифры на заряд акума. В общем проблема в реле стартера, которое находится в самом стартере (маленький боченок около стартера). В общем либо меняй реле либо если нет средств пока лишних могу подсказать выход. Когда не заводится, берешь отвертку, ставишь на нейтраль, идешь до стартера снимаешь белую маму (тот провод что на стартере) до половины (полностью не снимай) и отверткой дотрагиваешься до оголившемуся от мамы папе и рядом прикрученому плюсу, можно на 1 секунду. Стартер как бы схватить успеет и все. Закрываешь капот идешь заводишь с ключа и едешь! Все заведется с 1 раза. В общем это я так понимаю реле стартера залипает, разрядом на прямую отверткой ты его какбы отлепляешь, через ключь видимо либо комп не дает, либо это сама цепь от замка в реле залипает! Удачи!) я уже так пол года езжу). Вроде иногда раз в 20 раз а последнее время 3 мес не парило мозг. Пока сильно не напрягает! Но в крайний случай пригодится;)

Читать еще:  Ремни безопасности на оку передние установка

Несколько раз уже выручал этот прикол с отверткой на стартере. Это значит по любому реле стартера под замену? Сам как отремонтировал или нет?

Да так и езжу. Все лето можно сказать 1 раз в месяц залипло, а вот последние дня 4 чет прям через раз, видно связано с похолоданием, вчера зарядил хороше акамулятор, сегодня ни разу не пришлось лезть под капот, ездил правдо раза 3. Пока сам не знаю что делать, реле стартера не копеечное, около 800руб. + ковыряться, это же нужно снимать стартер, а он там расположен ппц в самых дебрях. Попался на днях новый стартер в упаковке за 2000, думал весь в зборе взять и все, но пока денег нет.

Несколько раз уже выручал этот прикол с отверткой на стартере. Это значит по любому реле стартера под замену? Сам как отремонтировал или нет?

То что это реле уверен на 99%, только оно может так залипать. На всякий лучше конечно у хорошего автоэлектрика узнать дополнительно.

Несколько раз уже выручал этот прикол с отверткой на стартере. Это значит по любому реле стартера под замену? Сам как отремонтировал или нет?

Хотя возможно и кэмл, я уже честно сам запутался). У тебя и у меня вижу кэмэлы дохлые. Как вариант можно не спешить с новым реле, а вот кэмл покупать новый на зиму все равно придется, я по крайней мере в этом месяце планирую, тк зима, а у меня он и в правду слабоват. Хотя с другой стороны, на щитке при заводе я вижу что заряжен он на 10.9-11.3, в мозгах системы есть такой пункт блокировки на завод но там около 9 вольт если кэмел имеет то блокирует заводку дабы не замкнули мозги. Думаю тут пока сам не что нибудь не проверишь одно из 2х вариантов, даже не 1 электрик тебе конкретно не чего не скажет. Как вариант если есть нормальный кэмл можешь поездить на нем для теста, хотябы пару дней. У меня только 1. Возьму уже кэмл, посмотрю что будет, больно уж не хочется стартер откручивать(

Как завести автомобиль, если не крутит стартер?

Наши соотечественники часто сталкиваются с такой проблемой, когда стартер не щелкает, соответственно, завести двигатель не получается, как быть, если устройство не крутит? Этой неисправности посвящена данная статья. В чем заключается причина, где искать проблему? Ответы на эти вопросы мы дадим ниже.

Почему не крутит стартер?

Что делать, если машина не может завестись, при этом стартер не реагирует, щелкает, но не крутит и не схватывает? Почему не получается запустить мотор при повороте ключа, каковы причины неисправности? Одной из основных причин, по которой устройство не выключается, является отсутствие питания механизма. Возможно, это свидетельствует об отсутствии необходимого уровня напряжения в сети, что связано с разрядом аккумуляторной батареи. Если АКБ полностью разряжена или отключена, механизм не будет показывать признаков жизни.

Автомобильный стартер в разрезе

Если при повороте ключа стартер не щелкает, двигатель не запускается, то в первую очередь нужно проверить качество подключения кабелей аккумулятора. Возможно, провода аккумулятора не отсоединены от клемм, а просто окислились.

Если это так, то не стоит поднимать панику, нужно просто выполнить такие действия:

  • сначала нужно выключить аккумулятор и отключить от него клеммы;
  • используя наждачную бумагу, необходимо обработать внутренние части клемм аккумулятора, также потребуется произвести очистку контактов батареи;
  • после этого нужно проверить, насколько заряжен аккумулятор — для этого используется зарядное устройство;
  • далее, необходимо произвести диагностику целостности кабелей, а именно провода, предназначенного для питания стартера;
  • выполнив эти действия, клеммы аккумулятора нужно зафиксировать наиболее прочно, чтобы впоследствии они не отсоединились.

Зачастую одной из основных причин, почему стартер не крутит, при этом щелкает, является полностью разряженная батарея. Если с ключа не получается запустить ДВС, механизм может реагировать и демонстрировать некоторые признаки жизни. В частности, когда вы начнете поворачивать ключ, вы можете услышать тот характерный и мощный щелчок либо же механизм сможет прокрутить ДВС, но только один раз. Чтобы решить проблему на моторе бензин или дизель, попробуйте зарядить батарею — возможно, после этого силовой агрегат заведется.

Составные элементы механизма

Каждый автолюбитель знает, для чего в автомобиле нужен генератор — это устройство позволяет передавать напряжение на бортовую сеть и батарею.

Благодаря такой работе осуществляется дополнительный заряд АКБ, однако не стоит полагаться только на генератор, поскольку он не сможет полностью зарядить батарею:

  • в ходе заряда АКБ должен быть в спокойном состоянии;
  • когда работает генератор, на аккумулятор возлагает дополнительная нагрузка;
  • при движении генератор заряжает АКБ в слабом режиме;
  • в любом случае, работа генератора позволит только частично возобновить уровень заряда батареи, потраченный на старт мотора.

Соответственно, если батарея разряжена полностью, рассчитывать только на ее заряд от генератора не стоит. Наиболее оптимальным вариантом будет зарядка устройства с помощью прибора ЗУ. Как показывает практика, в основном стартер не срабатывает, щелкает, но не крутит и не заводится мотор именно из-за АКБ. Однако в некоторых случаях бывает такое, что проблема обусловлена некорректной работой системы старта ДВС. При этом сам стартер может издавать нехарактерные для его работы звуки.

Окисление контактов АКБ

Если это так, и машина не заводится именно по этой причине, то вам придется потратить больше времени на ее выявление.

Ниже приведен список основных поломок, из-за которых не заводится дизель или бензиновый двигатель:

  1. Механизм мог отключить или периодически выключаться из-за того, что в сети случилось короткое замыкание. В результате этого могла сгореть одна из обмоток — таким образом, механизм даже может задымиться. Кроме того, характерным симптомом для этой поломки является неприятных запах гари в проводке.
  2. Выход из строя втягивающего реле. Это может привести к нарушению работы бендикса. Сам механизм отказывается контактировать с силовым агрегатом.
  3. Произошло истирание зубов бендикса, соответственно, этот компонент не может сработать и завести агрегат в результате отсутствия контактов.
  4. Произошла поломка в работе электрической схемы непосредственно стартера. Мог перегореть один из проводов либо выйти из строя один из контактов (автор видео — NazipovValera).

Как решить проблему и завести двигатель?

Как завести машину, если стартер вышел из строя?

Вариантов решения проблемы несколько:

  1. Самый распространенный — завести двигатель с толкача. Машину необходимо толкать, пока она не сможет развить определенную скорость, необходимую для старта, желательно на третьей или второй передаче. Только автомобиль с коробкой автомат с толкача завести не удастся.
  2. Попробовать замкнуть стартер. Для этого вам потребуется отвертка, а также гаечный ключ. Размер ключа необходимо подбирать в соответствии с расстоянием между клеммами реле — замкнуть нужно будет именно их. Селектор коробки выставляется на нейтральную передачу, нажимается педаль тормоза, при этом ключ должен находиться в необходимом положении.
  3. Как правило, стартер приходится просто ремонтировать, но как показывает практика, данный механизм редко подлежит ремонту. Произвести ремонт будет целесообразно, если выйдет из строя бендикс либо реле. Если же неисправности затронули электрическую систему, то устройство нужно будет заменить.

Заключение

В заключение хочется только сказать, что при выявлении хотя бы одного симптома неполадки необходимо обратиться за помощью к специалистам. На сегодняшний день вполне возможно произвести компьютерную диагностику авто и выявить проблему на начальном этапе, что позволит вовремя ее предотвратить.

Видео «Как выявить причину поломки стартера»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector