Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уходит тормозуха из бачка сцепления

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Течет главный цилиндр сцепления ВАЗ-2107 — меняем

Еще зимой начал замечать, что со стороны педали сцепления подтекает жидкость через манжету, а под капотом виден мокрый подтек в месте крепления главного цилиндра сцепления, уровень тормозной жидкости в бачке стал резко снижаться.

Информативность педали немного упала, да и передачи стали нестабильно включаться, видимо, так как усилие не до конца передавалось на выжим. Поэтому требовалась его замена.

В магазине был куплен новый оригинальный цилиндр и выкроено время для ремонта.

Так, нам необходимо вооружиться:

  • К увалдой
  • Рожковым ключом на 8 и 13
  • Воротком с торцовой головкой на 13 с удлинителем
  • Плоской и фигурной отверткой
  • ВД-40 или аналог, металлической щеткой
  • Медицинской капельницей или шланчиком для прокачки
  • Резиновой грушей или шприцом для откачки жидкости
  • Чистой баночкой под анализы жидкость

Для начала, грушей или шприцом откачиваем жидкость из бачка.

Затем отсоединяем расширительный бачек и отводим в сторону, чтобы не мешал. Ключом на 13 и отверткой откручиваем и снимаем гайку трубопровода, а также шланг бачка и тоже отводим в сторону, предварительно зачистив место щеткой и побрызгав ВДшкой.

Теперь отворачиваем накидной головкой два болта крепления цилиндра к корпусу и снимаем его, не забывая придерживать граверные шайбы, чтобы не упали.

С посадочного места соскребаем старый герметик и тщательно все протираем.

Теперь можно ставить новый цилиндр. Но предварительно проверяем наличие смазки под пыльником — все в норме.

Со стороны салона выставляем толкатель поршня по центру проема, он должен без проблем войти в отверстие манжеты цилиндра.

Фланец нового цилиндра мажем тонким слоем автомобильного герметика, даем немного подсохнуть и вставляем на место.

Ставим новые граверные шайбы и затягиваем болты. Нажимаем педаль сцепления и удостоверяемся что толкатель вошел по месту и цилиндр работает. Возвращаем на место трубопровод и шланчик, все надежно затягиваем.

Заполняем бачек слитой тормозной жидкостью и приступаем к прокачке сцепления. По штатной инструкции необходимо:

1. Надеть один конец шланга на штуцер для прокачки сцепления, другой конец опустить в банку.

2. Резко выжать педаль сцепления 4-5 раз с интервалом 2-3 секунды и удерживать ее нажатой.

3. Ключом на 8 отвернуть штуцер примерно на 3/4 оборота, из шланга начнет выходить жидкость с пузырьками воздуха.

4. После того, как истечение жидкости прекратится, завернуть штуцер и снова повторить операции 2 и 3 до полного прекращения выхода пузырьков. При этом необходимо следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше минимума и, при необходимости, подливать ее.

5. Завернуть штуцер, снять шланг, одеть защитный колпачек.

Но, так как помощника не было решил просто один раз отвернуть штуцер и медленно прокачать педаль, доливая жидкость в бачек (что делал раньше при прокачке тормозов). Пришлось прогнать жидкость по кругу 2-3 раза пока пузырьки не перестали выходить — благо по капельнице это все видно.

Теперь, нажимая педаль, проверяем сцепление — отчетливо должен чувствоваться момент выжима сцепления, педаль не должна «проваливаться».

Все в порядке, проверяем на протечку места соединения шлангов и трубопровода, доливаем жидкость в бачок до нормы и закрываем крышку.

Затем решил разобрать старый цилиндр и посмотреть что внутри. Сначала маленькой отверткой или шилом снимаем стопорное кольцо.

Делаем это осторожно, так как поршенек внутри подпружинен и может резко вылететь вместе с остатками тормозной жидкости.

Осматриваем поршенек — отчетливо виден износ поверхности, небольшие задиры, особенно по краям.

То же самое и на поршеньке толкателя, соответственно и зеркало цилиндра также изношено.

Замена уплотнительных колец может и поможет, но ненадолго, поэтому и рекомендуют менять цилиндр полностью, тем более свои 10 лет он уже отходил.

Уходит тормозуха из бачка сцепления

Доброе время суток.

Заметил такую неприятность, утекла жидкость. причем весь бачек и цилиндр мокрый 🙁

сцепление работает как и работало.

что конец цилиндру?

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
PS: мокро из под крышки, такое ощущение что жидкость бъет из под крышки.

Доброе время суток.

Заметил такую неприятность, утекла жидкость. причем весь бачек и цилиндр мокрый 🙁

сцепление работает как и работало.

что конец цилиндру?

Добавлено через 1 минуту 15 секунд
PS: мокро из под крышки, такое ощущение что жидкость бъет из под крышки.

Лопнул стакан! при замене гайку незатягивай ключом лопнет опять, только от руки с усилием этого достаточно!

Ситуация в следующем:
Выжимаю сцепление, а оно недовыжимается. Если покачать — срабатывает, но после этого — надо снова качать. Открыл капот, посмотрел главный циллиндр — ушла почти вся жидкость. Долил, прокачал — стало вроде чуть чуть получше, но педаль сцепления стала мягче, чем была до этого. К тому же, кажется, что возвращаться она стала медленнее.
Посмотрел на предмет течи. Рабочий циллиндр сухой, просил жену сцепление понажимать, снизу все посмотрел — никаких течей не было замечено. Шланг — тоже сухой. А вот главный — как-бы потеет. Явных течей незаметил, но он сырой, к тому же при нажатии издает звук, похожий на пшиканье. Смотрел на предмет теци главного циллиндра в салон — ничего подозрительного не обнаружил.
Не догадался внимательно посмотреть на вилку. пользовался поиском, с вилкой была проблема у одного с похожими симптомамт. Но вроде когда смотрел — ничего в вилке подозрительного не увидел.
Пока я грешу на главный циллиндр. Это самый сложный узел, значит вероятность его выхода из строя больше :). Да и после прокачки сцепление хоть и стало мягче, но вернулось. С вилкой вряд-ли было бы так.

gooamoko, ну так не бывает, все посмотрел сухо!? Если тормазуха уходит, значит уходит!
В том то и дело, что знаю, что так не бывает. Откуда-то она по-любому течет. Поскольку главный — сырой, я сделал вывод, что где-то из него.
Главный под замену, на рабочем поставить вторую манжету, рабочий цилиндр снимать будешь проверь вилку, посмотри на износ.
Сегодня пойду за главным, заодно осведомлюсь сколько стоят остальные узлы.
К стати, на второй моей волге после того как год провалялся снятый главный циллиндр — он вообще работать перестал. Педалька мягкая, нажимается уж совсем легко и никаких движений в рабочем. Поменял главный и все стало замечательно. Видимо в сабже ситуация стремится к тому же результату.

Читать еще:  Ошибка р1123 хендай акцент

Добавлено через 23 часа 16 минут 39 секунд
Все. Разобрался.
1. Жидклсть шла все-таки в салон. И впитывалась в картонки, которые там есть. Оторвал чуток, понюхал — так и есть — тормозная жидкость. Там ей все было пропитано 🙂
2. Главный циллиндр поменял. Полчаса работы, прокачка сцепления и все в норме. Спасибо всем за советы.

гнул. отверстие смотрит строго вверх, боюсь трубку порвать

Добавлено через 27 минут 50 секунд
хм. Вроде можно повернуть вниз. Только вакуумник снять штоб не мешался.

Fanatroka, я тож как то хотел ее загнуть по человечески, но чет как то стремно мне было, бог ее знает кто там до меня ее трогал.

а по поводу осушения бачка, могу сказать что я 2 дня ездил доливал, потом плюнул залез посмотрел, бааатюшки, да у меня ж нижний цылиндер протекат. пошел купил новый, поменял, залил доверху тормознухи до самого края, уже месяца два наверно катаюсь все пучком, ни миллиметра не ушло!! =)

Uazmaster, Смотри шланг к РЦС. мог лопнуть.

Ковролин поднимался? Бывает так, что течет в салон, но уходит по моторному щиту, и не видно, что течет. Если бы шланг лопнул, то сцепления бы не было, а оно нормально функционирует, да и шланг сухой. И что вы все пристали с ковролином? Я на идиота похож? Или лет мало, в машине не разбираюсь? Нет в 2410 ковролина!

Пока я грешу на главный циллиндр
И правильно грешите, а чтобы убедиться я рекомендую поднять коврик под ногами водителя, я после такого «потения» целый год ковер просушить не мог, так и продал с мокрым от тормозухи ковром. Более того — текло-подтакало, хреновато работало, но работало, но вот однажды я остался без сцепления на светофоре. Вот наслушался мата про то что я раз. бай и ездию на старой развалюхе. После всего этого потратить 500 руб. на новый цилиндр мне не показалось дорого.

Добавлено через 10 минут 25 секунд
Нет в 2410 ковролина!
не надо придираться к словам. Если скажут ковер пола Вы подумаете что там реально ковер лежит. персидский:rofl:
тж в сцеплении может уходить только в двух направлениях- в салон или на улицу
совершенно верно, чудес не бывет.
снимать пыльники на рцс и гцс а может и бачек лопнул.
еще добавлю что могла лопнуть трубка и тогда ТЖ тонкой струйкой льется. да куда угодно, хоть на дорогу брызгает ничего не цепляя.

Поскольку экстрасенсы в бархатный сезон плещутся на море начнем задавать наводящие вопросы. Если педаль долго держать нажатой машина сама ехать не начинает.

Произвел ревизию РЦС на предмет небольшого уменьшения_ 1 см в месяц) кол-ва тормозной жидкости в стакане:
— в салоне ковролин отворачивал — сухо( правда отворачивал слегка с левого борта)
— РЦС — заменил защитный чехол фото прилагаю.
И в связи с внешним видом РЦС вопрос:

В мануале картинки и на них штуцер прокачки находится сверху, а у меня сбоку?? фото прилагаю

кто в курсе почему разные рцс?

Нашел причину понижения уровня ТЖ в стакане
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=800508&postcount=19

Cabmen, Карбы два : к-151 и ДААЗ-4178 -40 сравнивал устанавливал — все сходилось раньше.Да и другое много чего сравнивал.

Вот на этой картинке штуцер прокачки сверху , а на фото в посту 32 штуцер прокачки сбоку- я про это спрашивал

alexxx,
zheka,
Да нет у меня тоже ни страхов ни проблем — просто делюсь инфой и спрашиваю: что за . )

или под переборку.

Добавлено через 1 минуту 32 секунды
но учитывая сравнительно невысокую стоимость гцс в сборе — проще менять целиком. имхо.

у самого подтекает главный в салон через шток но не сильно, под замену значит?
Та же проблема с главным . Сначала хотел просто купить новый, но потом решил перебрать.
При демонтаже ГЦС гайка трубки не отдавалась, пришлось использовать ключ прокачки, откручивать неудобно- капот мешает.:),для себя сделал вывод: сперва открутить гайки ГЦС и подвысунуть его в моторный , а потом гайку трубки откручивать.
Разобрал, сменил манжеты( только второй ремкомплект более менее, а первый- порвались резинки, дубовые)

Все работает:), а новый купить всегда успею

При демонтаже ГЦС гайка трубки не отдавалась, пришлось использовать ключ прокачки, откручивать неудобно- капот мешает.,для себя сделал вывод: сперва открутить гайки ГЦС и подвысунуть его в моторный , а потом гайку трубки откручивать.
У меня наоборот — не могу прикрутить штуцер трубки, похоже на какую-то головоломку, не удобно, не видно, медную шайбу раз 10 ронял, пока совсем не потерял(((
и в магазинах таких широких шайб нету.
Завтра откручу цилиндр и сначала попробую прикрутить штуцер трубки, а потом уже цилиндр к корпусу.

Добавлено через 22 часа 9 минут 31 секунду
Да, действительно, гораздо легче сначала прикрутить штуцер с трубкой, а потом уже сам цилиндр.
Но теперь из-под бачка течет(новый цилиндр!), пытался открутить его полоской железа, не получается, сильно закручен, даже сам бачек не проворачивается.

Добавлено через 6 часов 39 минут 36 секунд
Невезуха какая-то с этим сцеплением(((
Пластиковый вентиль(которым крепится бачек я оторвал, переусердствовал), хорошо, что резьбу удалось выкрутить.
Пытался поставить вентиль со старого цилиндра, а он че-то застопорился, до конца не закручивается и не откручивается(криво пошел наверно).

Добавлено через 15 часов 59 минут 15 секунд
Действительно, криво пошел пластиковый вентиль: надо не спеша его прикручивать.
Все сделал, не течет вроде, теперь новая проблема:
задний ход не включается, он и раньше у меня с 10-го рывка включался(не преувеличиваю), а теперь вообще ни в какую.
1,2,3,4, скорости включаются(5-я на месте тоже не включается, на ходу со 2-го рывка), на первой скорости при выжатом сцеплении машина не едет, при нажатии сцепления коробка явно затихает.
Неужели плохо прокачал гидравлику сцепления?
Еще я педаль сцепления пониже сделал, поробовать назад вернуть?

Читать еще:  Не работает прикуриватель лада веста

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

  • от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
  • поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
  • жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
  • при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

  • сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
  • есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
  • способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
  • материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
  • размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи.
Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Читать еще:  Р2135 ошибка корреляции датчиков положения дроссельной заслонки

Всё про главный цилиндр сцепления

Один из элементов гидравлической системы сцепления – главный цилиндр сцепления (ГЦС), участвующий в передаче усилия с педали на вилку выключения сцепления, прижимающую подшипник к лепестковой пружине корзины. Это один из двух цилиндров, обеспечивающих работу всего гидропривода.

Конструкция и принцип работы ГЦС

В принципе, конструкция главного цилиндра достаточно простая:

  • от педали через толкатель (10) на шток (8) передается усилие,
  • поршень (14) продвигается вперед, при этом перекрывая клапан (С), от которого жидкость из сжимаемой части цилиндра может перетечь в бачок (1),
  • жидкость в цилиндре сжимается и выталкивается через штуцер (19) в гидравлическую магистраль к рабочему цилиндру, который уже непосредственно приводит в действие вилку,
  • при возврате педали в исходное положение поршень возвращается назад с помощью пружины (18).

Работа гидропривода (неважно, относится это к системе сцепления, тормозной или любой другой) основана на том, что жидкость под давлением практически не сжимается, но при этом мгновенно передает усилие по системе патрубков до нужной точки.

Технические характеристики

В характеристиках к главному цилиндру производители указывают такие параметры:

  • сторона руля (левый, правый) – имеет значение при асимметричном креплении,
  • есть ли в комплекте бачок (ГЦС может продаваться как с бачком, так и без него),
  • способ подключения (слева, сверху и т.д.) – помощь при выборе, если в гидроприводе установлены нештатные детали,
  • материал корпуса: чугун, алюминий, сталь, полимер,
  • размеры корпуса и конструктивных элементов (диаметр штуцера, длина штока).

Эти характеристики можно учитывать как вспомогательную информацию при подборе главного цилиндра на свой автомобиль. Особое внимание автолюбители уделяют материалам изготовления: самым распространенным на сегодня является чугун и алюминий, также довольно много предложений цилиндров с полимерными корпусами. Стальные корпуса встречаются довольно редко, поскольку сталь сочетает в себе высокую цену и сложность обработки.

Поломки главного цилиндра сцепления

Простая конструкция и отсутствие сложной «начинки» делают главный цилиндр сцепления устойчивым к поломкам. Основной его враг – время, поскольку даже очень качественные детали изнашиваются от постоянных нагрузок (а нагрузка на сцепление при городском режиме движения на порядок выше, чем при дальних поездках).

Первое, что выходит из строя – резиновые детали. Это пыльники, которые надеваются на шток и защищают цилиндр от попадания в него абразивных частиц, а также уплотнительные манжеты, препятствующие вытеканию жидкости.

Слабым местом является и пружина внутри цилиндра, на которую ложится серьезная нагрузка. От работы и воздействия тормозной жидкости качество металла со временем ухудшается и пружина лопается (иногда разваливаясь на несколько частей).

Для замены износившихся частей продают специальные ремкомплекты ГЦС, в которых есть всё необходимое для обновления и дальнейшей эксплуатации цилиндра.

Если с эксплуатацией возникли проблемы (вовремя не заменили порванные уплотнители, неправильно установили, не меняли жидкость и т.д.), изнашивается зеркало цилиндра: появляются потертости и задиры на металле, коррозия, после чего главный цилиндр начинает устраивать автолюбителю различные «спецэффекты». В запущенных случаях никакой ремонт не поможет, только замена всей запчасти целиком.

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Пара слов о гидравлической жидкости

В гидроприводе сцепления обычно используется тормозная жидкость, обладающая набором характеристик, оптимально подходящих для данной задачи.
Для работы системы важен в первую очередь достаточный уровень жидкости, определить который можно по бачку на главном цилиндре. Если по каким-то причинам тормозной жидкости меньше, ее доливают, не дожидаясь появления проблем.

При работе нужно помнить, что тормозная жидкость достаточно агрессивна к пластику, ткани, лакокрасочным покрытиям и даже коже. Так что работать с ней нужно аккуратно, а любые потеки и капли на деталях или кузове автомобиля сразу стирать чистой салфеткой. По этой же причине нужно следить за состоянием резиновых деталей, соприкасающихся с тормозной жидкостью: они могут очень быстро портиться и буквально усыхать под действием агрессивной химии, для которой не предназначены.

И, конечно, доливать тормозную жидкость в систему надо в чистом закрытом помещении (гараже или автомастерской), чтобы пыль не попала внутрь.

Интересное свойство тормозной жидкости – очень хорошее проникающее действие, благодаря чему она просачивается наружу по микроцарапинам на зеркале цилиндра или поршне, даже если заменить резиновые уплотнители. По этой причине в ремкомплект входит новый поршень, а царапины и потертости внутри цилиндра становятся однозначным показанием к замене всей детали.

Интересный факт: откуда песок в приводе сцепления?

Иногда автомеханики, ремонтирующие привод сцепления, видят в тормозной жидкости осадок, напоминающий мелкие песчинки. Взяться песку в таком количестве, вроде бы, неоткуда.

Причина появления осадка в том, что большинство марок тормозной жидкости неустойчивы к электровоздействию, и при попадании даже под очень низкое напряжение некоторые компоненты жидкости выпадают в осадок (кристаллизуются). Но откуда электричество в системе при исправной проводке?

Как оказалось, чугунный корпус цилиндра и алюминиевый поршень при присутствии тормозной жидкости создают маленький электрический потенциал, отчего и начинается кристаллизация элементов жидкости. По этой причине многие производители делают поршни из полимерных сплавов, обладающие, помимо нейтрального взаимодействия с металлом еще и уменьшенным воздействием на зеркало цилиндра. Второй вариант это латунный поршень, но цена такой детали может отпугнуть даже самого смелого покупателя.

Для более долгой службы всей системы гидропривода сцепления нет ничего лучше своевременной замены тормозной жидкости, ведь она тоже со временем вырабатывает антикоррозийные присадки и превращается в агрессивный окислитель. При регулярном ТО системе не повредит ни ежедневное стояние в пробках, ни чугунно-алюминиевые детали, ни другие нагрузки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector