Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена лонжеронов нива 21213

Передние лонжероны

Имя: Артем Сапунов
Рег.: 18.02.2009
Тем / Сообщений: 1 / 280
Откуда: Челябинск
Возраст: 39
Авто: Ваз 21290, 1995 г.в.

Рег.: 08.08.2006
Тем / Сообщений: 4 / 417
Откуда: Иваново
Возраст: 40
Авто: 21310 (1999г, 1.7k, Я569, ГП-4.3, Eberspacher) + Suzuki SX4 4WD 2010 (лифт 5 см)

Рег.: 12.05.2008
Сообщений: 22
Откуда: Новороссийск
Возраст: 39
Авто: была ВАЗ-2121, 85 г.р.

Отчитаюсь для истории:
Провел капитальный ремонт передней подвески и ремонт кузова с заменой правого лонжерона.

Все делал один в гараже. Потребовалось времени 2 месяца (ПН-ПТ с 18:00 по 22:00).

Двигатель поднимал на талях. При разборке почти ничего примечательного: болгарка и кувалда рулят. Долго пришлось помучиться с осью нижнего рычага. Машину покупал аварийную (удар спереди-справа), и эта ось была буквой зю.
Многие гайки были прихвачены сваркой — спилил болгаркой под корешок.

Замена лонжерона. Много времени ушло на раздумья: как выставить и как варить. Потом плюнул.
— в новом лонжероне насверлил отверстий диаметром 4 мм с шагом 2,5-3 см, вкорячил его на место;
— соединил новый и старый лонжероны балкой;
— выставил по строительному уровню переднюю часть авто, та что на кирпичах, выставил тем же уровнем новый лонжерон относительно старого, проверил диагонали — все нормуль;
— рихтанул место стыка щитка передка кузова и нового лонжерона, еще раз проверил установку;
— болтами через одно отверстие соединил щиток передка кузова с лонжероном, хорошенько затянул;
— через оставшиеся отверстия приварил щиток к лонжерону — с улицы.
— приварил гайки к болтам и к детали — с улицы, и болты к щитку — с салона.
— через старые дырки (образованные при снятии строго лонжерона) приварил лонжерон со стороны салона.
— приварил передок к лонжерону;
— брызговик лонжерона клепал аллюминиевыми клепками;
— соединение брызговика и крыла сделал точками сварки;
— места сварки зачистил, обработал составом «Цинкарь» до появления характерного цвета, нанес замазку для сварных швов BODY, покрыл грунтом, краской со стороны моторного отсека и битумным лаком со стороны колеса.
Сварочный аппарат — инвертор, электроды 2мм.
Технология сварки такая:
— сила тока — однозначной величины не существует. зависит от напряжения в сети, положения сварки, свариваемых материалов и т.д. и т.п. НО все приходит с опытом. При большой силе тока — раздается характерный треск, метал сильно разбрызгивается. При маленькой силе тока — электрод прилипает, дырка в листе заваривается, а сцепления с вторым листом нет. При потолочной сварке сила тока чуть больше чем при нижнем положении.
— для получении имитации точечной сварки после зажигания дуги, электродом совершается вращательно-поступательное движение. При вращательном движении металл внутри отверстия верхнего листа (большего по площади электрода) удерживается в расплавленном состоянии. При поступательном движении расплавленный металл проталкивается внутрь к нижнему листу, одновременно плавится нижний лист.
— не стесняйтесь обстукивать молоточком для удаления флюса и поддевать место сварки проверки качества. Но без фанатизма.
— прежде чем варить ответственную деталь я потренировался сначала на старый кусках от лонжерона, затем заварил пару латок на самой машине, только потом решился варить лонжерон.
У меня вышла промашка с болтами и гайками. Они оказались оцинкованными. Такая поверхность плохо сваривается.

Сейчас машина после ремонта уже прошла 300 км, полет нормальный, все на месте. Сход-развал пока не делал — еще покатаюсь — проверю качество ремонта, все равно передние шины уже почти спортивные.

Нива — Клуб / Niva — Club

Интернациональный Нива Клуб / International NIVA Club

60 сообщений на предыдущих страницах
Форумы

  • Темы без ответов
  • Активные темы
ФотогалереяНИВА-ШОПФайлыВидео
  • Список форумовАвто — ТехникаТехнический раздел Лада 4х4 НиваКузов – Салон
  • Поиск
  • Ссылки
    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • Поиск
    • Интернет-магазин «НИВА ШОП»

    Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы

    Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы

    Сообщение Зоркий сокол » 12 сен 2012, 12:59

    Небольшая фотоинструкция по усилению лонжеронов гнилонивы нашими накладками:

    При подготовке гайку чашки лучше «раскрыть»,чем отломить:

    Срезать всё гнилое:

    Зафиксировать струбцинами,не забыв продеть крепёжные болты и начать обваривать :

    Отверстия для позиционирования домика лонжерона-не заваривать:

    Должно получится как-то так,швы особо красивыми не получатся,металл где-то прожигается,где-то кипит ржавчина:

    Собираем домик.Полку амма устанавливаем в одном из двух положении в соответствии с максимальным ходом сжатия ваших
    аммортизаторов (чтобы полку не выгинало дугой,если шток амма упрётся вверх раньше,чем нижний рычаг повстречается с отбойником):

    Отверстия в накладке совмещаются и домик приваривается (на фото для наглядности только задняя часть):

    После покрыть кислотосодержащим грунтом,акриловым грунтом,краской и профессианальным антикором.
    Так делаем мы.
    Вы же можете просто замазать чёрной неведомой фигнёй с названием «мастика битумная» ))))

    Re: Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы

    Сообщение Suicide » 12 сен 2012, 17:27

    Re: Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы

    Сообщение Зоркий сокол » 13 сен 2012, 09:47

    Фотоинструкция по усилению передних лонжеронов нивы. ДУБЛЬ

    Сообщение acces969 » 04 окт 2012, 02:17

    Способ Сокола безусловно хорош. Но у меня как всегда все не так — лонжерон цел, усиливать так его нет смысла. треснуло рядом
    Я живу в сухом жарком климате, машины здесь почти не ржавеют. Но на кузове всетаки пошли трещины (нива 1990г). Я думал такое только у меня, но точно такие же трещины видел на ниве 1999г. Примерное расположение трещин я отметил на фото

    В связи с этим думаю как усилить этот узел. Скажите, пожалуйста, свое мнение по поводу этого способа. Основная задача этой конструкции — передавать удары от лонжеронов к стойкам крыши, немного гася энергию за счет упругости труб в местах изгибов. Прежде чем приступить, спрашиваю мнение профессионалов. что стоит доработать, и вообще имеет ли такой способ право на жизнь?


    Усиление передних лонжеронов Нивы ВАЗ-2121-21213-21214-2131

    Решил сперва усилить передние лонжероны, чтобы потом еще раз не лезть сюда. Был куплен листовой металл толщиной 3мм и понеслось. За вечер успел разобрать левую сторону, болты все прикипели, а четыре нижних болта балки были вообще прихвачены сваркой — ох и намучились мы с ними

    Разобрал левую сторону

    Бывшие отбойники — сгнила верхняя часть

    Те самые злополучные болты — один пришлось отрезать болгаркой

    Для накладок на лонжероны был куплен лист толщиной 3мм.
    Смотрим фото

    Изготовил шаблон из картона

    Перевел его на металл

    Вырезал болгаркой — спалил 3 круга на 180

    Зачистил и загрунтовал место усиления

    Насверлил по месту отверстий

    Обварил и тоже загрунтовал

    На улице потеплело и правый лонжерон было решено делать на улице.
    Намучавшись, я все же разобрал подвеску.
    И там оказался довольно гнилой лонжерон, да еще и лопнутый

    Все зачистил и загрунтовал

    И снова все загрунтовал

    Снятые детали подвески немного зачистил, покрыл грунтом

    Зафоткал для сравнения новое колесо и старые

    Вот и закончилась эпопея по усилению передних лонжеронов.
    Накладка вырезана, приварена, загрунтована и обработана шовным герметиком по контуру.

    Обработал края шовным герметиком

    Также сегодня вернул на место ВУТ, правда один нижний угол пришлось доработать на наждаке, иначе мешает новый рулевой редуктор. Заодно заменил тормозные трубки на правое переднее колесо — при разборке не смог их открутить от шлангов, пришлось откусить кусачками.

    Так как тормоза все равно все завоздушены, то поменял задний тормозной шланг на более длинный, а то после лифта он стал коротковат.

    Новый длинный шланг

    Еще был удалён передний стабилизатор, дабы не ограничивать ходы передней подвески. Теперь она реально независимая

    gar_remont

    Особенности гаражного ремонта

    Хобби в условиях кризиса

    И так, если потребовалось заменить лонжерон.
    Попробую изложить в фотографиях сам процесс.

    Инструменты и запчасти:
    Для начала необходимо изучить коррозийное повреждение металла. Для этого снимаем колесо, подкрылок, берем отвертку и начинаем изучать.
    Начинаем с крыла. В случае, если Ваш автомобиль имеет почтенный возраст, крыло может находится в не очень хорошем состоянии. Я бы предложил пожертвовать им ради облегчения работы. Понимаю, что это дополнительные расходы, но некоторое время после работы, Вы в этот «угол» гарантированно не полезете, да и внешний вид порядком улучшится. В принципе «внести» лонжерон можно и с ним, но «наплюетесь» по полной программе, да и проваривать будет неудобно.
    Лично я крыло снимаю однозначно.
    Поэтому:
    1) Крыло.

    Болты крепящие редуктор рулевого механизма(левая сторона) или маятника (правая сторона), тоже проблема при откручивании, поэтому:

    2) Три болта с гайками и шайбами рулевого редуктора.

    3) Болты с гайками крепежа балки
    4) Болты верхнего рычага
    5) Гайки для крепежа балки

    Привожу выдержку из каталога для представления:

    Обратите внимание на вот эту деталь:

    Она ставится сверху, прямо на балку и из нее «торчит» резиновый отбойник.
    По моему опыту, если сгнивает лонжерон, эта штуковина тоже умирает.
    В случае, если это так, записываем ее:

    6) Кронштейн 2121-2904242

    7) Лонжерон в сборе с брызговиком

    В продаже есть отдельно лонжероны, отдельно брызговики и все в сборе. Не экономьте. Если купить отдельно лонжерон и брызговик, кроме того что нужно относительно точно его поставить, это время и расходы по сварке, Вы не найдете несколько жизненно важных деталей, а именно кронштейна амортизатора и придется что-то химичить.

    Изучите состояние моторного щита. Это та железяка, что отделяет моторный отсек от салона. Тут нужно помнить, что к нему будет крепиться брызговик двигателя. В случае его плохого состояния, у Вас просто не получится его нормально приварить, а это жесткость кузова.
    Если повреждения от коррозии не большие, можно отделаться заплатками, тогда нужно иметь под рукой металл из которого их можно сделать. При серьезной коррозии может есть смысл купить эту деталь целиком и отрезать необходимую часть? Благо после снятия лонжерона откроется хороший доступ, но придется снимать некоторые узлы. В любом случае сделайте эти выводы до того как начнете делать, ибо после снятия лонжерона, на этой машине уехать уже не получится до окончания ремонта.

    Обычно я покупаю крепеж шаровой опоры. Т.к. придется откручивать верхнюю шаровую опору и если болты не в очень хорошем состоянии, опять-же потеря по времени.

    8) Набор крепежа шаровой опоры.

    Из инструментов необходима машинка углошлифовальная (болгарка по нашему), сварка, зубило,ключи,отверки обычная и ударная, стяжки для сжимания пружины.

    Начинаем работу.
    Ударной отверткой снимаем дверь и относим ее в сторону.

    Поднимаем коврики, отворачиваем их в сторону, вытаскиваем шумо-тепло изоляцию из зоны сварки (чтобы не спалить авто). В зоне где брызговик двигателя крепится к моторному щиту, убираем все, что может гореть или тлеть.

    Подставками с регулировкой фиксируем переднюю часть автомобиля. Также фиксируем балку переднего моста от перемещений как по горизонтали, так и по вертикали.

    Под ступицу переднего колеса, подставляем небольшую подставку, для того чтобы после того как мы отпустим верхнюю шаровую от рычага, она не «упала» и не порвала пыльник привода. Кроме того касание тормозного диска чревато деформацией тормозного щитка.

    Стягиваем пружины, откручиваем три болта верхней шаровой опоры.

    Снимаем верхний рычаг. Если болты не откручиваются, просто срезаем их болгаркой.
    Удаляем любым способом болты соединяющие лонжерон и балку моста.
    Откручиваем растяжку, крепящую балку и лонжерон. Вот эту:

    Снимаем лонжерон и брызговик.
    Предлагаю следующий порядок. Сначала отрезаем брызговик, отступив от сварных швов. Затем, делим лонжерон на две части. Распиливаем его сразу за балкой и по отдельности отделяем его от кузова.

    Зачищаем места крепления и устанавливаем новый лонжерон. В этот момент придется потрудиться, чтобы внести его туда не сдвинув мост и сам кузов.

    Прикручиваем 2 болта торчащие из нового лонжерона и начинаем сварку нижней части, там где лонжерон крепится к переднему лонжерону пола. И там где лонжерон крепится к моторному щиту.

    Привариваем брызговик лонжерона к моторному щиту.

    Есть еще одна тонкость. В чистом виде «занести» новый лонжерон не выйдет. Он должен вставляться в переднюю панель, а она у нас приварена. Поэтому необходимо отпилить кончик лонжерона, а после установки последнего, вставить в переднюю панель и пройти сплошным швом для восстановления целостности.

    С этого момента, можно начинать обратную сборку передней подвески.

    Исправляем если необходимо дефекты моторного щита (как например в этом случае)

    Покрываем антикором и проливаем полости.

    Ставим крыло и дверь, прокачиваем тормоза. Отправляем в покраску и наслаждаемся не гнилым автомобилем.

    Читать еще:  Установка диска сцепления ваз 2107
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector