Avtonova37.ru

Авто мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних колодок дэу матиз детальное фото

Замена задних колодок дэу матиз детальное фото

Daewoo Matiz. ЗАМЕНА КОЛОДОК ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЗАДНИХ КОЛЕС

Колодки тормозных механизмов задних колес подлежат замене при износе их накладок до толщины 1 мм.
Если толщина накладки хотя бы одной из четырех колодок меньше 1 мм, необходимо заменить все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к неравномерному торможению задних колес и уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на отметке «МАХ», медицинским шприцем или резиновой грушей отбираем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка.

Работа показана на примере тормозного механизма правого заднего колеса.

Для снятия колодок снимаем тормозной барабан (см. «Замена подшипников заднего колеса», с. 136). Если диаметр внутренней (рабочей) поверхности барабана достиг предельно допустимой величины 182 мм, барабан необходимо заменить новым.
После снятия тормозного барабана не нажимайте педаль тормоза, т. к. поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.
Очищаем детали тормозного механизма.

Для очистки деталей тормозных механизмов запрещается применять бензин и дизельное топливо.

Отверткой поддеваем конец нижней стяжной пружины и отсоединяем его от задней тормозной колодки.

Снимаем чашку с пружиной.

. и вынимаем из отверстия тормозного щита опорную стойку.

Отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага и снимаем заднюю тормозную колодку с рычагом.

Перед установкой тормозных колодок необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув храповик до конца. Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Устанавливаем тормозной барабан и выполняем дальнейшие операции по его монтажу (см. «Замена подшипников заднего колеса», с. 136).

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней колесных цилиндров в рабочее положение. При этом в тормозном механизме будут слышаться щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозным барабаном. Педаль нажимаем до тех пор, пока щелчки не прекратятся.
После установки при полностью опущенном рычаге стояночного тормоза, тормозной барабан дол-жен вращаться легко без рывков и заеданий.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы. Регулируем стояночный тормоз (см. «Регулировка стояночного тормоза», с. 154).

Покажем как своими руками в гаражных условиях произвести замену задних тормозных колодок и барабанов в автомобиле Daewoo Matiz. Первым делом нам необходимо опустить рычаг стояночного тормоза полностью, затем снимаем заднее колеса, поддеваем отвёрткой и снимаем защитный колпак подшипников колеса. Выпрямляем шплинт, вынимаем его из паза корончатой гайки и отверстия цапфы, делать это можно при помощи плоскогубцев или пассатижей:

При обратной сборке, необходимо шплинт заменять на новый. При помощи головки на 30 отворачиваем корончатую гайку. Снимаем внутреннее колесо наружного подшипника в сборе с сепаратором и роликами. Снимаем тормозной барабан. Если толщина накладки, одной из четырёх тормозных колодок меньше 1 мм., необходимо будет заменять все четыре колодки. Если вы проигнорируете это правило и поменяете только проблемную колодку, то это может привезти к неравномерному торможению задних колёс и уводу автомобиля в сторону. После того как вы сняли тормозной барабан, не в коем случае нельзя нажимать на педаль тормоза, так как это может привезти к выходу из строя поршней и цилиндров тормозной системы.

Для очистки деталей тормозных механизмов запрещается применять бензин или дизельное топливо, для этих целей необходимо использовать специальный очиститель тормозных дисков, который эффективно удаляет накопившуюся грязь, в которую может входить масло, тормозная жидкость и т.д.

Приступаем к замене, первым делом снимаем стяжную пружину, делать это можно пассатижами:

Следующим этапом снимаем пружину с рычага регулятора зазоров:

Снимаем рычаг регулятора зазоров:

Снимаем нижнею стяжную пружину:

Снимаем распорную планку:

Снимаем опорные чашки с опорных стоек, для этого мы берём пассатижами за опорную стойку, при нажатии на пружину, разворачиваем паз:

Теперь снимаем переднею тормозную колодку, затем вынимаем заднею тормозную колодку. Следующим этапом отсоединяем наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага:

Производим замену задних тормозных колодок, барабанов, цилиндров при необходимости и начинаем сборку в обратном порядке. Стоит отметить, что когда вы будете ставить распорную планку, необходимо уменьшить её длину, завернув храповик до конца. Перед установкой рычага регулятора зазоров нужно одеть шайбу (номер в каталоге запчастей: 94525041).

Видео замена задних тормозных колодок, барабанов в Daewoo Matiz:

Резервное видео как заменить задние тормозные колодки, барабаны в Деу Матиз:

После того как мы поменяли колодки, необходимо отрегулировать стояночный тормоз. Для проверки работы хода педали тормоза, необходимо завести двигатель, три раза нажимаем педаль и затем удерживаем её с усилием примерно 30 кг. Линейкой замеряем расстояние от середины накладки педали до пола, расстояние должно быть не менее 60 мм. Если оно меньше, то наиболее вероятными причинами могут быть износ барабанов, тормозных механизмов задних колёс или наличие воздуха в системе. ремонт Daewoo Matiz

Замена задних тормозных колодок Дэу Матиз

Daewoo Matiz уже издавна снискал славу экономного и нетребовательного авто для городка на российских дорогах. Комплектующие для него тоже довольно доступны и недороги. Что касается задних тормозных колодок, в процессе их подмены нет ничего сложного, с ним сумеет совладать и непрофессионал. Из вероятных поводов для подмены можно именовать изнашивание, отслоения, обрывы и замасливание фрикционных накладок колодки. Также необходимо отметить, что подмену следует создавать комплектом.

Что понадобится для замены колодок

Разглядим список самого нужного при подмене:

  • рожковый ключ на «14»;
  • пара отверток, крестовая и плоская;
  • монтажная лопатка;
  • пассатижи;
  • накидной ключ на «30»;
  • железная щетка;
  • медная либо графитовая смазка.

Касаемо самих колодок, большая часть автовладельцев советуют задние тормозные колодки HI-Q. Замена передних тормозных колодок на А4 В5 Audi A4. Войти на. Естественно, можно выискать аналоги более дешевенькие, но, может быть, в этом вопросе хорошо бы положиться на публичный опыт.

Процесс замены задних тормозных колодок Дэу Матиз

В конце концов, приступаем конкретно к процессу подмены:

Во-1-х, разберитесь с ручником. Устроившись на заднем сиденьи, с помощью крестовой отвертки открутите винт, удерживающий крышку, скрывающие тросы ручника. Применяя рожковый ключ на «14», отпустите переднюю контргайку, а потом стопроцентно закрутите регулировочную гайку. Повторите на втором тросе, таким макаром, оба троса распущены.

Читайте так же

Замена колодок тормозных механизмов задних колёс на Daewoo Matiz 0.8L-1.0L МКПП и АКПП

Снятие тормозного барабана на Daewoo Matiz Установка ремкомплекта для задних тормозных устройств Daewoo Matiz .

Задние колодки Матиз: замена по шагам.

Задние колодки Матиз нуждаются в замене относительно редко, однако снимать барабаны и проводить регулярну.

Отпустите колесные гайки, поднимите домкратом одну из сторон авто, установите страховочные упоры.

Отверткой подденьте колпачок задней ступицы, вытащите шплинт при помощи пассатижей. Замена радиатора печки на ДЭУ Матиз — предложения по ремонту от автосерисов. Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2107…. Средние цены, сроки, адреса, время работы и телефоны автосервисов. Ключом на «13» открутите гайку задней ступицы, осторожно извлеките малый подшипник.

Молотком простучите тормозной барабан. Применяя лопатку, медленно стяните барабан с тормозных колодок.

Читайте так же

Запомните месторасположение пружин, разверните чашки и демонтируйте их (все, кроме нижней – она мешать не будет). Отведите пружину троса ручника и выньте его хвостовик с рычага колодки.

Очистите опорный диск, обработайте смазкой. Смажьте резьбу на регулируемой планке, чтобы обеспечить свободный ход гайке. Накрутите гайку до упора.

Переходим непосредственно к установке новых колодок. Подключите трос ручника к колодке, зафиксируйте прижимными пружинами. Установите регулируемую планку (сначала верхнюю и нижнюю стяжные пружины, а затем и пружину флажка).

Читать еще:  Сцепление не работает что делать

Далее – тормозной барабан. Его тоже неплохо бы заменить, если диаметр перевалил за 182 мм. Проверьте, как именно он надевается на колодки. Если свободно, это чревато проблемами с тормозной системой (ручник будет слабо держать, а тормоза могут быть малоэффективными). Замена передних тормозных колодок на А4 В5 Audi. Подкрутите гайку регулировочной планки до момента, когда барабан будет одеваться с усилием. Установите наружный подшипник и закручивайте гайку ступицы до тех пор, когда шайба перестанет прокручивать, тогда немного ослабьте. Это оптимальное положение. Полная шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2107; Замена тормозных колодок на ВАЗ видео о замене. Установите шплинт и колпачок.

Повторите для второй стороны. Нажмите несколько раз на педаль тормоза, колодки перейдут в рабочее положение. Замена задних тормозных колодок на Рено Логан:. Для последнего этапа придется «вывесить» оба задних колеса. Чтобы отрегулировать ручник, равномерно скручивайте регулировочные гайки на тросах. Задача – добиться полной блокировки колес при поднятии рычага ручника на 5–7 щелчков. Закрутите контргайку.

Вот, в принципе, и все, замена успешно завершена. Можно отправляться в путь!

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2113, 2114, 2115

Безопасное и комфортное движение на автомобиле ВАЗ 2113, 2114, 2115 во многом зависит от задних тормозных колодок, замену которых необходимо проводить своевременно, не доводя их до состояния полного износа.

В зависимости от своего качества, колодки имеют заметно долгий срок эксплуатации, поэтому стоит выбирать новые запчасти, прошедшие сертификацию автопроизводителя и имеющие его артикулы.

Список необходимых запчастей и инструмента для работы

Подбирая новые детали для замены задних тормозных колодок на ВАЗ 2114, видео инструкция по этапу работ приведено в конце статьи, стоит обратить внимание на наличие оригинальных артикулов следующих запчастей:

  1. Набор задних колодок (арт. 2108 – 3502090 — 55)
  2. Тормозные барабаны (арт. 2108 – 3502070) которые могут понадобиться в случае сильной выработки старых деталей из-за долгого срока эксплуатации

Замена деталей не требует наличие специализированных инструментов, все работы проводятся с применением самых обычных наборов, а именно:

  • баллонный ключ;
  • домкрат;
  • набор отверток;
  • головка на 12 мм и вороток;
  • плоскогубцы;
  • съемник задних тормозных барабанов при наличии, или можно воспользоваться молотком;
  • защитные перчатки.

Приобретя все необходимые новые запчасти и инструмент, провести весь ремонт своими руками не доставит проблем и поможет сэкономить финансы, так как на конец 2018 года, замена задних тормозных колодок в официальных автосервисах Лада стоит от 1500 до 2000 рублей, а в частных ремонтных мастерских, эта услуга обойдется примерно в 1000-1200 рублей.

Этапы самостоятельной работы

Внимательно изучив нижеприведенные этапы работ по замене колодок, любой автовладелец поймет, как починить данную поломку и продолжить безопасно эксплуатировать свою машину, а именно следующее:

  1. Автомобиль загоняется на ровную поверхность в помещение желательно со смотровой ямой. Тут важным моментом является то, что необходимо подождать некоторое время для остывания тормозных барабанов, во время езды они и постоянного торможения, они нагреваются и для проведения работы, им надо остыть.
  2. Подложив под переднее колесо противооткатный упор, ослабеваем болты крепления колеса баллонным ключом, домкратим машину, и полностью его демонтируем.
  3. Сняв колесо, приступаем к демонтажу тормозного барабана, предварительно проверив, не стоит ли автомобиль на ручном тормозе, иначе это доставит большие трудности при его снятии и может привести к механической поломки детали. Барабан крепится к задней ступице двумя болтами на 12 мм, откручиваем их, обрабатываем посадочное место корщеткой и специализированным съемником демонтируем его. При отсутствии съемника, можно воспользоваться молотком, через деревяшку простукиваем его с обратной стороны, постоянно вращая после каждого удара.

После снятия барабана, необходимо ослабить натяжения тросика стояночного тормоза, делается это на специальном регулировочном штифте, расположенном под днищем машины, рядом со средней частью глушителя

Ослабив трос ручника, приступаем к снятию тормозных колодок. В первую очередь вытаскиваем фиксирующий шплинт на штифте механизма стояночного тормоза на задней колодке, далее отжимаем фиксирующую пружину (солдатик так называемый), снимаем с нижней части колодки нижнюю и верхнюю возвратные пружины, распорную планку тормозного механизма и вынимаем старые, изношенные колодки со своих посадочных мест тормозного цилиндра.

  • Сняв старые колодки, и внимательно осмотрев тормозной цилиндр барабан на наличие выработки, необходимо тщательно зачистить от застарелой грязи защитный щиток и все посадочные места новых деталей. Далее приступаем к установке новых колодок, желательно весь тормозной механизм собрать заранее (распорную планку и верхнюю возвратную пружину) и после этого монтировать все на посадочные места. Аккуратно установив новые колодки, фиксируем их нижней пружиной и солдатиками, после чего монтируем обратно тормозной барабан и все ранее снятые детали. Собрав полностью одну сторону, приступаем к замене колодок со второй стороны, выполняя все этапы заново.
  • Поменяв колодки, приступаем к регулировке ручного тормоза, натягивая тросики до тех пор, пока рычаг в салоне автомобиле не будет подниматься на две трети вверх или до четырех щелчков его трещетки.
  • Также смотрите подробное видео замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2113, 2114, 2115:

    avtoexperts.ru

    Сложно представить автомобиль без тормозной системы. Не так давно, наиболее используемыми считались барабанные тормоза. Рассмотрим устройство механизма, принцип работы, а также наиболее часто встречающиеся неисправности. Изучим некоторые советы по эксплуатации, как правильно следить и не допускать износа и выхода из строя детали.

    Устройство и принцип работы барабанных тормозов

    В современном автостроении, «барабаны» уже не столь популярны, как еще двадцать лет назад, им на смену приходят более современные и надежные дисковые. Однако, среди бюджетного класса автомобилей, все еще встречается такое устройство тормозной системы, как «барабаны». Как правило, их устанавливают сзади, а дисковые спереди. Популярность у производителей такие системы получили за дешевизну в производстве, а также возможность легко интегрировать ручной тормоз.

    Однако, что касается обслуживания, то барабанные системы достаточно сложные, ведь здесь гораздо больше деталей и компонентов, чем у тех же дисковых, хотя принцип работы у обоих идентичен. Барабанный тормозной механизм состоит из вращающейся части (самого барабана), а также неподвижного механизма, вроде тормозных колодок и щита. Итак, подробное устройство механизма, из чего оно состоит:

    • Непосредственно самого барабана, устанавливаемого на ступицу колес.

    • Тормозных колодок, на которые дополнительно устанавливаются фрикционные накладки.

    • Тормозного цилиндра со штуцерами, манжетами, поршнями.

    • Специальных стягивающих пружин (для колодок).

    • Тормозного щита (в зависимости от модификации, может устанавливаться как на ступицу, так и непосредственно на балку).

    • Различных опор (с регулятором) и стоек для колодок.

    • Системы стояночного тормоза (трос, рычаг).

    В некоторых моделях, применяется для надежности при эксплуатации два рабочих цилиндра.

    По сути, глобальной разницы между тормозными системами в принципе работы нет, однако есть свои тонкости, учитывая наличие в барабане дополнительных деталей. Уже выяснили, что основными деталями являются колодки, а также цилиндры, где один, а где и два, не в этом суть.

    Принцип работы заключается в следующем. При нажатии на тормоз, жидкость в цилиндрах сжимается и поршень «заставляет» колодки прижиматься к барабану. И происходит так, что колодки прижимаясь, словно заклиниваются. Но, с учетом этого, колодкам же нужно как-то отодвигаться, поэтому и стали использовать возвратные пружины.

    Использование регуляторов обусловлено тем, что необходимо постоянно поддерживать оптимальное расстояние до барабана от колодок. К примеру, если колодки износились, поршень потребует больше жидкости, чтобы преодолеть расстояние, отчего педаль станет уходить глубже (в пол). Поэтому, даже при износе колодок, регулятор не позволяет им «отойти» слишком далеко.

    Читать еще:  Ваз 2106 передняя подвеска устройство и ремонт

    Ныне почти повсеместно стали использовать автоматический регулятор. При каждой остановке машины, колодки, как и требуется, максимально прижаты к барабану. При обратном действии, когда давления на педаль нет, регулятор для увеличения зазора смещается на один «зуб». В принципе, регулятор чем-то похож на простой болт с резьбой. Хотя бывают конструкции еще проще, в виде простой пружины или скобы, связанной с возвратными пружинами.

    Что касается работы ручного тормоза, то здесь также ничего сложного нет.

    Рычаг ручного тормоза, который связан с колодками при помощи стяжной планки, приводится в действие с помощью натянутого троса. То есть сам «ручник» поднимается, натягивается трос, которые тянет рычаг, последний в свою очередь воздействует на распорную планку, которая и раздвигает и сдвигает колодки в обратном направлении.

    На какие автомобили устанавливают барабанные тормоза?

    Представленные системы тормозов почти повсеместно используются в классе А, так как вес автомобилей небольшой, поэтому и сверх эффективные системы торможения, здесь без надобности. Также используются барабаны в большинстве моделей бюджетного класса В — это KIA RIO 4, Hyundai Solaris в средних комплектациях, отечественные Lada Granta, Kalina, Priora, Largus, семейство ВАЗ 2107-15, Vesta, Xray, Renault Kaptur, Duster, Clio, Logan, Sandero, Nissan Almera, Skoda Fabia, Volkswagen Polo Sedan, Chevrolet Aveo, Lacceti, Cobalt, Geely MK, Opel Corsa, Daewoo Nexia, Lanos.

    Среди А сегмента — Daewoo Matiz, Smart, Citroen C1, Lifan Smile, Chevrolet Spark, Peugeot 107, KIA Picanto.

    Среди внедорожников — UAZ Patriot, Lada Niva, Nissan Terrano, Navara, Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Great Wall Wingle.

    Плюсы, минусы, а также отличия барабанных тормозов

    Минусы можно подсчитать исходя из того, что барабанные тормоза заметно хуже тормозят, а причин этому и соответственно минусов, несколько:

    • Слабый контакт. Даже если используется два поршня, у колодок огромная площадь соприкосновения, и они просто не в состоянии удержать равномерно колодки, виду этого и нестабильность контакта.

    • Нагрузки. Как бы глупо сейчас не прозвучало, но сильное давление в цилиндрах, способно «порвать» барабан. Дело в том, что колодки работают, как бы наружу, то есть вполне вероятно, что при большом усилие барабан может «порваться».

    • Плохое сцепление. Учитывая, что корпус барабана закрытый, а значит и продукты износа с фрикционных накладок, остаются внутри. Попадая на поверхности трущихся деталей, значительно ухудшает сцепление.

    • Перегрев. Вспомним, что барабан закрытый и соответственно никакого обдува нет. При экстренных торможениях, температура достигает 650 градусов. Виду этого, барабан расширяется, и тормоз приходится вдавливать «в пол».

    • Прикипают, примерзают колодки. Не редко, что после длительного взведенного «ручника» или агрессивного использования тормозов перед остановкой (фрикционные накладки сильно нагреваются), колодки могут прилипнуть. Прилипают они, как уже ясно к той части барабана, об которую и трутся. Похожая проблема встречается зимой, когда примерзает «ручник». Проехав колесами по луже, снегу, влага попадет на колодки. И если затянуть «ручник», колодки просто примерзнут, учитывая минусовую температуру.

    Сорвать заклинившее колесо в таком случае сложно, придется «поддомкрачивать, снимать колесо и отверткой либо монтировкой сдвигать колодки. В некоторых случаях, достаточно полить барабан теплой водой (подойдет зимой). Также можно попробовать «раскачать» машину вперед-назад, главное не переусердствуйте, чтобы не «спалить» сцепление.

    Кстати, дисковые тормоза от подобной проблемы избавлены.

    Даже несмотря на столь откровенные недостатки, у барабанов все же есть определенные преимущества:

    • Большое тормозной усилие, конечно, данный пункт выглядит несколько противоречиво, с учетом высказываний о слабом контакте, но все равно определенные плюсы есть. К примеру, если увеличить не только диаметр барабана, но и его ширину, то значительно удастся повысить общую плоскость соприкосновения с колодками.

    • Износостойкость. Да, учитывая меньшее сцепление, в следствие меньший износ. Именно поэтому, колодки на барабанах «ходят» зачастую не менее 70 000 км. Где-то даже больше, вплоть до 150 000 км, естественно все зависит от условий эксплуатации.

    • Защита от грязи. Пыль, влага, грязь снаружи сюда попросту не проникает (исключение только у тех систем, где сделаны «ребра проветривания).

    Исходя из вышеперечисленного, можно сказать, что отличия только в конструкции (есть ли обдув), размерах и форме колодок, а также в принципе разницы конфигураций и способов крепления. В остальном же основная задача у них идентичная.

    Неисправности

    Можно выделить порядка семи основных проблем, с которыми приходится рано или поздно столкнуться каждому автовладельцу. Итак:

    1. Износ колодок, барабана. Особенно опасна ситуация, когда износ происходит одновременно, не редко в таких случаях, колесо попросту блокировалось. Кстати, если износ стенок барабана не большой, достаточно сточить выступающие бортики и отрегулировать систему натяжения колодок.

    Что касается колодок, то их менять следует в таком случае:

    — если фрикцион нанесен с помощью клея, то допустимый износ — 1,6 мм;

    — если фрикцион держится на заклепках, допустимый износ — 0,8 мм.

    2. Перекосы колодок, кстати, не редко становятся причиной быстрого износа внутренних стенок барабана, неравномерного стирания, отчего приходится приобретать новую деталь.

    3. Поломка стоек, пружин, распорных планок.

    4. Обрыв троса или облом рычага «ручника».

    5. Отсоединения фрикционных накладок.

    6. Повреждение цилиндра, манжета, трубопровода. В итоге, разгерметизация, утечка тормозной жидкости.

    При частичной разгерметизации, возможно, «завоздушивание» системы и ухудшение работоспособности. При полной утечке жидкости, отказ тормозов.

    7. Опасна коррозия пружин, так как они могут «зависнуть» и не работать, как следует.

    Советы по эксплуатации

    Как таковых правил эксплуатации для барабанных тормозов нет. Но, важно периодически просматривать этот узел на целостность и наличие повреждений, износа. Итак:

    • Проверяйте минимум каждые 20 000 км состояние колодок.

    • Аналогично стоит проводить проверку состояния пружин, распорок, стоек, рычагов.

    • Не забывайте следить за объемом тормозной жидкости.

    • Также обращайте внимание на наличие подтеков вокруг цилиндров, возможно, порван манжет или трубопровод.

    Хотелось бы привести некоторые советы по «прикатке», только установленных колодок. Итак:

    • Выберете местность, где можно спокойно разгонятся и резко тормозить без опасности, для других водителей.

    • Сделайте десять циклов: разгон до 60-70 км/час, резкое торможение до 10 км/час. Главное это делать без остановок, сбросили скорость до 10, сразу же набирайте 60-70.

    • После этого дайте тормозам «отдохнуть», преодолейте 5 км. в спокойном режиме, без необходимости нажатия тормоза.

    Запомните, ни в коем случае не останавливайтесь после проведенных 10 циклов. В противном случае, на стенках барабана останутся частицы прогретого фрикциона. Тем самым нарушится площадь соприкосновения и сцепление.

    Заключение

    В заключении хотелось бы сделать акцент на том, как важно делать регламентные или даже периодические «осмотры» этого узла, который без преувеличения влияет на безопасность вождения. Изношенные детали могут привести к серьезным последствиям и дорогостоящему ремонту.

    Проверяем и меняем тормозные колодки на Volkswagen Polo

    Базовые правила безопасности, при пользовании транспортным средством, подразумевают осуществление таких действий, как регулярная проверка и замена тормозных колодок, как одной из самых важных частей всей тормозной системы. Делать это нужно регулярно, либо же, сразу после того, как вы ощутили неподходящее поведение своего автомобиля. Сейчас мы детально рассмотрим вопросы проверки и замены тормозных колодок на авто Volkswagen Polo.

    Проверка.

    Чтобы проверить тормозные колодки и выяснить, что они уже не пригодны для дальнейшего использования, необходимо поднять автомобиль на подъёмник и, заглянув на область внутренней стороны колёсного диска, найти там тыльную часть тормозных щитов, на которых установлены специальные пробки. Они находятся на некотором отдалении от центра диска. Сняв пробку, сквозь неё можно увидеть толщину тормозных накладок. Используя фонарик или другой осветительный прибор, проконтролируйте, чтобы толщина накладки не была меньше двух с половиной миллиметров. Если же она, всё же, стала меньшей, то её придётся заменить, причём, на обоих колёсах, независимо от степени износа.

    Читать еще:  Установка динамиков в передние двери ваз 2107

    и проверяем детали на наличие дефектов

    Теперь поднимаем заднюю часть авто на опоры или же используем для этого подъёмник, чтобы колёса свободно двигались. В любом случае, нужно убедиться, чтобы в процессе работы авто не могло с опор сдвинуться.

    Приступаем к замене задних тормозных колодок.

    Начинаем процесс замены с того, что механизм регулировки нужно будет возвратить в исходное положение, чтобы тормозные колодки не оказались застрявшими в тормозном барабане. Для этого нужно вставить в тыльную часть барабана сквозь тормозное отверстие тонкую длинную отвёртку, найдя клин регулировки механизма. Это позволит протолкнуть его по направлению к верху. К слову, данный механизм располагается на левой верхней части с внутренней стороны барабана.

    Далее наступает черёд демонтажа крышки ступицы. Лучше всего, использовать для этого специальный инструмент, который поможет передать усилие удара молотком для снятия крышки. Если же такого инструмента нет, то можно воспользоваться отвёрткой. Действовать нужно осторожно, однако усилие понадобится существенное.

    Вид в разобранном состоянии

    Сняли тормозной барабан

    Теперь мы можем снять сам тормозной барабан. Если во время демонтажа вы ощутили, что он застревает, то можно ещё раз попытаться отжать вверх клин регулировки механизма.
    Когда все эти действия выполнены, можно приступать к следующему этапу. Для этого не очень сильно нажимаем пальцами с тыльной стороны на штифты, которые фиксируют тормозные колодки. А плоскогубцами удерживаем тарелку пружины на внешней части колодки. Для этого нужно отжать её по направлению вовнутрь и разворачивать до того момента, пока головка штифта не станет доступной для прохода сквозь пружину. Теперь можно снимать и саму тарелку пружины, а также пружину и штифт. Данная процедура должна быть проведена на двух колодках в одинаковой последовательности.
    Разворачиваем одну и другую тормозные колодки по направлению вниз, чтобы можно было отключить трос ручного тормоза от колодки.

    Зажимаем тормозные колодки в тиски, если они имеются, иначе, просто фиксируем их подручными средствами. Это необходимо для того, чтобы можно было посредством плоскогубцев отцепить прижимной механизм пружины клина регулировки от верхней пружины возвратного типа. Теперь можно снять одну колодку, предварительно демонтировав с одной из сторон разжимную планку.

    Теперь данную разжимную планку необходимо приподнять то того уровня, пока пружина не будет свободно двигаться, чтобы её можно было отщёлкнуть и в дальнейшем снять. Важно, чтобы пружина была полностью снята, а не болталась на одном креплении. Кроме того, необходимо снять и клин регулировки. Помните, что положение клина должно быть зафиксировано на фотографии, рисунке или, хотя бы, в вашей памяти, чтобы вы могли его позже правильно установить на место.

    Все полученные в результате детали необходимо хорошо отчистить. В частности, необходимо обследовать качество резиновых чехлов тормозных цилиндров, и, если вы заметили какие либо проблемы, то просто заменить их. Это может проявляться в утечках жидкости. Таким образом, замена задних тормозных колодок фольксваген поло сделана уже наполовину.

    Обратная сборка.

    Используем новый комплект колодок, которые вы устанавливаете на свой автомобиль. Так, зажимаем их в тиски и устанавливаем натяжную пружину, а также заводим разжимную планку в саму колодку. Делать два этих процесса, желательно, одновременно. Для этого будет необходимо растягивать пружину до того момента, пока она не будет полностью закреплена.

    Теперь вставляем клин регулировки в колодки и собираем в соответствии с теми указаниям, которые были даны при разборке колодки и клина. Устанавливаем верхнюю возвратную пружину. Чтобы её установка была правильной, можно обратиться к руководству по эксплуатации вашей модификации автомобиля, где должен быть приведён рисунок с правильным расположением всех элементов системы.

    Смазываем и ставим обратно

    Одеваем стопорную гайку на ступицу Фольксваген Поло

    Устанавливаем трос ручного тормоза, а также разводим две тормозные колодки сверху, чтобы можно было установить верхние их части в тормозные цилиндры, в частности, в их поршни. При работе соблюдайте максимальную осторожность, чтобы не повредить резиновые чехлы поршней об острые края деталей тормозной системы.

    Далее крепим нижнюю возвратную пружину, а также устанавливаем на опору левую колодку. Также, крепим прижимную пружину клапана регулировки и немного поднимаем саму колодку посредством отвёртки над опорой.

    Теперь можно устанавливать и удерживающие штифты колодок в той очерёдности, которая была указана при разборке колодок. Монтируем тормозной барабан, а также проводим остаточную регулировку подшипника ступицы заднего колеса. Для того чтобы механизм был приведён в действие, нужно пару раз нажать на педаль тормоза. Вот и всё, процесс замены задних тормозных колодок произведён.

    Замена передних тормозных колодок.

    Чаще всего, замена передних тормозных колодок фольксваген поло может оказаться намного легче, нежели в случае с задними. Тем не менее, данная процедура требует некоторых знаний и умения, так что следующая инструкция позволит вам выполнить все необходимые действия самостоятельно.

    Помните, что суппорт крепится посредством болтов с головкой шестигранного типа, а также с раздельными направляющими пальцами. Это характерно для многих моделей автомобилей с тормозами невентилируемого типа. Так что, важно подобрать все необходимые инструменты ещё до начала работ.

    Для начала, устанавливаем переднюю часть машины на опоры или же поднимаем её на подъёмнике. С внутренней части диска находим пару крепёжных болтов, которые необходимо открутить, после чего можно будет немного поднять суппорт. Также, нужно удерживать нижнюю сторону суппорта, прокручивая её в направлении против часовой стрелки. Теперь можно вытянуть тормозные колодки из удерживающей части суппорта. Отмечается, что пружины фиксации остаются на верхней и нижней сторонах удерживающей части суппорта.

    Далее необходимо, соблюдая аккуратность, вдавить поршень в резьбовое отверстие тонким и длинным предметом из дерева или пластика. В любом случае, материал должен оказаться достаточно мягким, чтобы не повредить детали тормозной системы. Вполне возможно, что данная процедура будет сопровождаться вытеканием из бачка главного тормозного цилиндра тормозной жидкости, так что её, лучше всего, откачать заранее, по крайней мере, небольшую её часть.

    Теперь мы можем померять толщину накладок тормозных колодок вместе с металлической основой. Если толщина окажется меньшей семи миллиметров, то замену нужно проводить сразу комплектом. Удерживающая часть суппорта, находящаяся в открытом состоянии, а также цилиндр, нужно очистить от возможных следов тормозной пыли. Также, нужно проверить, имеется ли жидкость, которая может проявляться в случае недостаточной герметизации цилиндра. Если жидкость есть, то нужно провести ремонт цилиндра суппорта, или, при необходимости, заменить его.

    Устанавливая новые тормозные колодки, важно придерживаться необходимого порядка. Так, для начала, крепим тормозную колодку с большей площадью поверхности накладки на внешней части. Далее устанавливаем две фиксирующие пружины колодок в удерживающей части суппорта. Если тормозные колодки были заменены, то имеет смысл установить и новые пружины. Теперь аккуратно устанавливаем цилиндр суппорта в удерживающую часть до момента, пока оба крепёжных винта не смогут быть закручены. Важно помнить, что слишком сильная фиксация цилиндра может привести к существенной деформации пружин. Цилиндр устанавливается, сначала, в верхней своей части, а потом — в нижней. Два вышеназванных болта должны быть затянуты с усилием, равным 25 Нм.

    Небольшая видеоинструкцию по замене передних тормозных колодок

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector