Avtonova37.ru

Авто мастер
62 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Перемотка стартера своими руками

Как самому перемотать генератор

Как перемотать статор генератора.

На первый взгляд перемотка статора кажется сложной и невозможной в домашних условиях работой, за которую не всегда берутся даже обмотчики электромоторов. Но на самом деле при достижении некоторого опыта, простой трехфазный статор можно перемотать за четыре часа включая все подготовительные операции.

На этой фотографии видно как выглядит сгоревшая обмотка. Антигололедные реагенты не жалеют и изоляцию, а на иномарках, даже на грузовиках генератор располагают почему то в самом грязном месте. Заметны зеленые окислы и КЗ на этом статоре возникло именно из за разрушения изоляции. Прошел этот генератор всего 120тык за полтора года.

Здесь видно как злостно обжигается старая изоляция, но железо это не портит, магнитные свойства не нарушаются. Зато облегчается разборка и очистка статора. Перед сожженим обмотки нужно измерить длину выступающих лобовых частей. Для одних генераторов это критично (не уберется в корпус) для других не критично, но лучше стараться сделать так как было.

Теперь нужно сосчитать количество витков и начертить схему намотки, отметив на статоре места выводов начал и концов обмотки.

Вот статор уже очищен стальной щеткой и подготовлен под намотку.

Теперь лучше всего из специального изоляционного материала синтофлекс, он очень прочен и при намотке толстым проводом не перерубается на выходах из паза. Или из прессшпана, но с ним нужно работать аккуратней, наблюдать за перегибами провода при выходе из паза, нужно нарезать изоляционные прокладки выступающие из торцов паза на 2,5- 3мм с каждой стороны и при плотной укладке по форме паза выступающие из паза на 3,5-4мм Это облегчит последующую заделку пазов: не придется обрезать лишнее. Изготовив и подогнав одну прокладку, по ее ширине или длине нужно отрезать ленту и, прикладывая образцовую прокладку, нарезать тридцать шесть аналогичных и уложить их в пазы.

Начало первой обмотки. Видно, что провод идет волной из первого паза в четвертый.

Намотав половину витков одной фазы, продолжаем намотку в другую сторону, перекрывая пустые лобовые части полукатушек. На фото видно, что поворот начинается в пазу с выводом начала обмотки. Здесь можно заметить, что хоть провод и пошел в другую сторону, направление тока в пазу не изменилось. Не все статоры так намотаны, но так лучше: равномерней заполняются лобовые части и меньше мороки при опрессовке выступающей части готовой обмотки.

Вот намотана одна фаза. Ее конец помечен колечком.
Остальные фазы мотаются аналогично первой.

Вот уже две, начала и концы обмоток выходят с шагом через один паз.

Вот полностью намотаны все три фазы. Теперь нужно заделать пазы, уложив в них выступающие части прокладок, на фото они уже уложены. И обстучать через березовые проставки выступающие части катушек, так чтобы в просвете они не выступали за пределы железа вовнутрь и за пределы крепежного пояска снаружи. В таком виде нужно примерить статор в крышки генератора и проверить нет ли касания обмотки и корпуса и если есть, не поздно поправить. Зачистить и соединить, скрутив и пропаяв выводы концов обмоток. Изолировать лучше куском текстильного кембрика. Перед соединением неплохо проверить нет ли КЗ между фазами и на железо. При «силовой» сборке такое может случиться. В таком случае не поздно найти место контакта и изолировать его дополнительной прокладкой.

Теперь нужно связать обмотку наподобие колбасы и закрепить выводы кордовой ниткой, если таковой нет, льняной, применять капрон и прочие термопласты нельзя — потекут при сушке.

Для пропитки нужно слегка подогреть статор и погрузить его в пропиточный лак ГФ 95 или ему подобный. Никакой мебельный не подойдет. После пропитки нужно дать стечь лишнему лаку и поместить в печку газовой или электороплиты включеной на самый малый нагрев, на решетку или подвесить к решетке, а под статор подложить что-то несгораемое- кафельную плитку, чтобы не капало на раскаленный поддон. Если через час лак перестанет липнуть, то температура правильная и сушить еще два часа. Это самое простое. Если перемотка понравится можно сделать специальную печку для просушки со стабильной температурой . Еще можно сушить лампочкой 100Вт расположеной внутри статора, но это долго.

Для пропитки можно использовать эпоксидную смолу, но ее тоже надо подогревать до жидкого состояния, а если перегреть она схватится сразу. Можно пропитать автомобильной краской МЛ горячей сушки, но она толстая и перед просушкой нужно протереть железо статора, иначе не уберется в корпус, а якорь не уберется в статор.

Вот он готовый статор, теперь осталось собрать генератор.

Перемотка полюсных катушек стартера.

Особой сложности в перемотке катушек стартера нет и времени это занимает не так уж и много, но требуется аккуратность, как собственно и в любом деле. Примерно так выглядит сгоревший статор стартера.

Указываь марку, номер и производителя стартера не имеет смысла поскольку в большинстве они отличаются только размерами. Конечно существуют и выродки, но о них потом.
Обычно сгорает изоляция катушек и очень часто только одной . в этом стартере сгорели две катушки, их и нужно восстановить. Другие две катушки остались целы, проверка на ППЯ подтвердила это. Отвинчивать винты полюсных башмаков лучше всего инерционной отверткой, уперев башмак в клюв наковальни, но за неимением можно и просто мощной отверткой, предварительно осадив головки винтов бородком подходящих размеров


Обмотка снята. Ее так сожгли еще на автомобиле , что очистки практически не понадобилось.Если на обмотке осталась старая налипшая изоляция ее лучше сжечь, отогнув катушки прогреть их до красна и макнуть в воду после чего шинка делается мягкой и с ней легче работать, но только в течении четырех суток, после чего твердость меди восстанавливается.

Корпус нужно очистить- работать будет легче и приятней. Ну и загрунтовать чтобы подольше не ржавел в будущем. На полюсных башмаках видны метки, их нужно пометить кернером еше до разборки. На этом корпусе можно было не метить — башмаки кованые без обработки. Но встречаются такие стартера у которых башмаки протачиваются после сборки, у таких корпусов метки обязательны, если перепутать или перевернуть такой башмак якорь может не убраться или задевать за башмак при работе.

Межвитковую изоляцию лучше делать из тонкого прессшпана наклеив на него двухсторонний скотч и разрезать на полоски немного шире шинок. Раздвинув катушку гармошкой нужно наклеить полоску на одну сторону шинки после чего сдвинуть, обжать катушку по башмаку и перемотать в двух местах узким скотчем. Если двухстороннего скотча не найдется можно приклеить резиновым клеем или «моментом».

Читать еще:  Средство для чернения резины своими руками

Вот одна катушка собрана, вторая собирается так же.

Теперь нужно туго перемотать сами катушки киперной лентой с перехлестом на половину ширины ленты, подтягивая каждый виток. Если киперной ленты не найдется можно нарезать полоски из прочной ХБ ткани. Ткань должна быть такой чтобы не рвалась при подтяжке.

Вот обе катушки собраны, заизолированы лентой и обжаты по башмаку и корпусу. Теперь не плохо проверить на ППЯ и можно пропитывать, пропитка описана в перемотке статора генератора.

Вот корпус (статор) стартера собран, осталось только припаять щетки. При сборке и затяжке башмаков нужно наблюдать за паралельностью их сторон чтобы не возник перекос.

Перемотка стартера своими руками

Ремонт стартера своими руками

Для запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо искусственно начать процесс старта. Это можно осуществить при помощи вспомогательного двигателя, который будет крутить коленвал. В стареньких машинах есть специальное отверстие под радиатором через которое вставляется изогнутая ручка – кривой стартер – крутя которую, можно провернуть коленвал. Естественно, это было не по-поцански и был применен дополнительный маленький двигатель внутреннего сгорания, который крутил коленвал. Маленький двигатель стартовал при помощи веревки, навернутой на вал. Это также было неудобно, и инженеры прикрепили электрический двигатель к венцу маховика. Ногой из кабины бендикс – приводная шестерня – подводилась к венцу, двигатель вращал коленвал через венец и после заводки чтобы электрический двигатель не сгорел от перенапряжения, бендикс выбивало обратно. Инженеры еще провели усовершенствования системы и сделали катушку, которая вводит бендикс в зацепление, а после заводки бендикс сам выходит из зацепления.

Современные стартеры внешне очень похожи, но отличаются наличием редуктора и напряжением включения. Других коренных отличий нет. Внешне рабочее напряжение стартера определить нельзя, только подав напряжение и посмотрев на скорость вращения якоря. Наличие редуктора также порой не видно. Часто редуктор сдвинут с геометрической оси относительно якоря, но встречаются и такие разновидности, где выгадывается место и редуктор собран как редуктор шуруповерта.

У любого стартера есть основной болт для подключения силового провода напрямую от аккумулятора и меньший болт для подключения управляющего провода от замка зажигания через вспомогательное реле.

Со стороны крепления стартера к двигателю расположена подвижная муфта — бендикс, оканчивающаяся приводной шестерней. Если вращать шестерню рукой, то в одну сторону она будет вращаться, а в другую — выдвинет бендикс до стопора. Все эти движения говорят о нормальной работе бендикса. Сама шестерня должна быть без сколов и выбоин.

Болт крепления провода от аккумулятора производитель располагает в удобном месте для установки и снятия.

Втягивающая катушка состоит из двух обмоток — втягивающей и удерживающей. От ключа зажигания катушка стартера втягивает сердечник, который замыкает контакт основного «плюса» и включает стартер. В момент включения стартера все напряжение падает на нем и мощности для втягивающего обмотки не хватает, поэтому здесь включается удерживающая обмотка катушки. Без удерживающей обмотки, катушка не включится.

Сердечник представляет собой вал с насажанным контактным кольцом. Чтобы сердечник сильно не разбивал крышки, он с двух сторон подпружинен.

Со временем контактное кольцо и пятаки — место прилегания контактного кольца к контактам проводов, изнашиваются. Контактное кольцо выполнено из меди и является подвижным контактом между аккумулятором и двигателем стартера.

Два пятака выполнены из меди и имеют форму полуколец. Они создают нормально разомкнутый контакт для включения двигателя стартера.

Если присмотреться, то на стороне одного пятака видна тонкая обмотка. Эта место контакта удерживающей обмотки втягивающего реле. Когда втягивающее срабатывает, то контакты замыкаются, стартер включается и подсаживает аккумулятор. Вначале включаются обе обмотки. Втягивающая обмотка питается от управляющего контакта на стартере, минус сидит на корпусе втягивающего реле. Удерживающая обмотка также включается от плюса управляющего контакта, а вот минус питается очень хитро: через силовой контакт и обмотки статора и якоря. Т.е. если обрыв якоря или подвисли щетки, то удерживающая обмотка не включится — своего роде предохранитель. На одной втягивающей обмотке реле не сработает, а будет только искрить и бендикс не войдет в зацепление.

Для проверки втягивающего реле нужно подать минус на выход силового контакта и корпус реле, а плюс — на контакт управления.

Со стороны другого пятака контакт для подключения провода от стартерного реле выведен на внешнюю сторону корпуса. Именно так можно отличить место подключения провода от аккумулятора и провода на двигатель стартера – по контактам втягивающего реле.

Теперь о самом двигателе. Крышка является опорой для подшипника, а также стягивает обе крышки при помощи шпилек. Промышленные двигатели редко делают подобным образом. В основном — каждая крышка крепится при помощи болтов к станине. Здесь, вероятно, производитель подумал о снижении веса всего стартера и предпочел уменьшить толщину стенок корпуса, в результате крепление крышек выполнено при помощи шпилек.

На крышке видны две гайки — на них крепятся шпильки и два винта — винты фиксируют щеточный узел. Дело в том, что для постоянных двигателей очень важно выставление метки нулевого магнитного поля. В этой точке щетки не искрят, а двигатель работает равномерно без рывков. Советские инженеры долго думали, как поймать эту точку и в результате весь щеточный узел делался подвижным за счет подковообразных прорезей в местах крепления болтов. Если место не устраивало, то узел поворачивался и вновь фиксировался. Идея хорошая, но обслуживающему персоналу приходилось четко помечать места фиксации болтов чтобы не сбить нулевую точку. В зарубежных статорах все продумано и винты зафиксируют щеточный узел в нужном положении относительно крышки, а крышка зафиксируется шпильками относительно самого корпуса.

Щетки должны сильно прижиматься к коллектору. Стартер — необычный двигатель. Он не рассчитан на длительную работу даже на холостом ходу. Обычно делается пара попыток запустить двигатель по 10 секунд, а затем дается 20 — 30 минут для остывания стартера. Понятно, что такого плана не придерживается никто. За счет того, что стартер работает изначально с перегрузкой, он может выдавать мгновенный крутящий момент с током потребления 500 А. Ток большой и каждый Ом сопротивления дает дополнительные потери на нагрев. Щетки прижимаются к коллектору пружинами. Пружины подкалены, поэтому не разгибаются и не деформируются. При этом пружины щеток стартера очень широкие, что добавляет надежности. Щеточные держатели — колодки в которых ходят щетки, крепятся при помощи заклепок к текстолиту.

Под щеточным узлом находится подшипник качения. Важно, что передний и задний подшипники — разные. При ремонте стартера обычно дорожат коллектор якоря. Чем меньше пыли в зазорах ламелей, тем больший момент способен выдать стартер.

Щеточный узел соединен с обмотками статора при помощи двух проводов. Провода на статоре соединены точенной сваркой, поэтому при ремонте желательно иметь точечную сварку, ну понятно, что подойдет и паяльник.

Полюса на статоре заклепаны. При разборке приходится высверливать, а затем используются болты, если таких заклепок достать не получилось. Заклепка в данном случае надежнее болта.

При подозрении на витковое замыкание якорь окунают в магнитное поле и прозванивают щупом ламели. В домашних условиях определить витковое замыкание проблематично.

Подшипник передний, как и задний обычным способом напрессованы на вал. Снимаются без борьбы при помощи съемника. Можно снимать молотком и зубилами, но осторожно чтобы не поцарапать обмотки. Вал начинается в шестерни, которая и вращает весь привод.

Передняя крышка имеет отверстие для шестерни. В крышке есть проточка под подшипник. Если подшипник проворачивается в ложе крышки, то место посадки нужно накернить.

Практически все стартеры производятся с редукторами. Редуктор уменьшает скорость вращения, но увеличивает вращающий момент. Здесь применен патент от наших великов «Аист». Каретка вращения на заднем колесе с ножным тормозом имеет точно такое строение. Каретка позволяет вращать педали, что приводит велик в движение и не вращать педали когда велик летит с горы. Здесь примерно тоже. При запуске шестерня сцепляет вал двигателя с редуктором, а когда двигатель запускается, то бросок двигателя выталкивает приводную шестерню и шестерни разъединяется.

Цилиндры шестерни нужны для привода шестерни. Справа находится шестерня с обгонной муфтой. Обгонная муфта соединяет привод с шестерней, которая крутит венец маховика в одну сторону, а при вращении в другую сторону шестерня не выдвигается и просто проворачивается.

Наши стартера обычно без редуктора. Все напрямую соединено. Бендикс с обгонной муфтой сидят на одном валу с двигателем. На самом конце вала есть стопор — в него упирается бендикс при выталкивании. Без стопора бендикс будет уходить дальше и мощность будет падать. Стопор состоит из проточки на якоре куда набивается стальное кольцо, а в кольцо вбивается сам стопор. Снимать этот узел достаточно сложно.

В проточке на бендиксе располагается вилка, которая механически связана с втягивающей катушкой. Втягивающее сработает, тянет вилку, вилка выталкивает приводную шестерню.

Крепится вилка в середине на штифт.

Коллектор нужно протачивать и дорожить.

Существуют маломощные стартера у которых вместо статорной обмотки — только постоянные магниты. При разборке магниты могут вылезти из корпуса, потому как не вклеиваются, а фиксируются стальными скобами и если так произошло, то скорее всего вам придется еще раз собирать и разбирать стартер, потому как угадать где должен стоять плюсовой магнит сложно. Дело в том, что реверс двигателей постоянного тока происходит либо за счет изменения полюсов напряжения на якоре или на статоре. Если магниты установлены со сдвигом – там где должен быть плюсовой стал минусовой магнит – двигатель стартера будет крутиться в другую сторону. При этом бендикс будет выбрасываться и входить в зацепление, но при малейшей нагрузке – проскальзывать. При проверке можно подключить стартер к аккумулятору, присоединив минус к корпусу, плюс к контакту на втягивающем и клемму втягивающего к плюсу. Стартер начнет работу. Можно взять деревянную палку и прижать шестерню бендикса. Если бендикс останавливается, двигатель крутится и бендикс уходит по спирали обратно в стартер, то ясно, что собран стартер неправильно. Магниты на статоре располагаются чередованием – плюсовой, потом минусовой и снова плюсовой. Магнитов обычно шесть и они притягиваются по трое. В торцах явного плюса или минуса у них нет. Складываем магниты так, чтобы они примагнитились длинными и образовали круг. Именно так и надо будет их установить. Если стартер запустился в обратную сторону, снимаем пять магнитов, оставшийся один вынимаем и переставляем в соседнее ложе и добавляем все остальные.

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателей своими руками

Во многих бытовых устройствах и самодельных конструкциях в качестве привода используются электрические машины небольшой мощности. Несмотря на высокую надежность электромоторов, их выход из строя по ряду причин — не редкость. Учитывая относительно высокую стоимость этих устройств, практичнее осуществлять их ремонт, а не замену. Предлагаем рассмотреть возможность перемотки электродвигателей в домашних условиях.

Виды электродвигателей и особенности их ремонта

Как правило, в быту используются коллекторные моторы постоянного тока и бесколлекторные асинхронные двигатели переменного тока. Именно ремонт этих приводов мы и будем рассматривать. Информацию о принципе действия и конструктивных особенностях асинхронных и коллекторных машин можно найти на нашем сайте.

Что касается синхронных приводов, то в быту они практически не используются, поэтому в данной публикации эта тема не затрагивается.

Особенности ремонта асинхронной машины

Проблемы с двигателем любого типа могут иметь механический или электрический характер. В первом случае свидетельствовать о неисправности может сильная вибрация и характерный шум, как правило, это говорит о проблемах с подшипником (обычно в торцевой крышке). Если вовремя не устранить неисправность, вал может заклинить, что неминуемо приведет к выходу из строя обмоток статора. При этом тепловая защита автоматического выключателя может не успеть сработать.

«Сгоревшие» провода обмотки статора

Исходя из практики, в 90% выход из строя асинхронных машин возникают проблемы с обмоткой статора (обрыв, межвитковое замыкание, КЗ на корпус). При этом короткозамкнутый якорь, как правило, остается в рабочем состоянии. Поэтому даже при механическом характере повреждений необходимо произвести проверку электрической части.

Проверка обмотки

В большинстве случаев проблема может быть обнаружена по внешнему виду и характерному запаху (см. рис. 1). Если эмпирическим путем неисправность установить не удается, переходим к диагностике, которая начинается с прозвонки на обрыв. Если таковая обнаруживается, выполняется разборка двигателя (этот процесс будет описан отдельно) и тщательный осмотр соединений. Когда дефект не обнаружен, можно констатировать обрыв в одной из катушек, что требует перемотки.

Если прозвонка не показала обрыва, следует переходить к измерению сопротивления обмоток, при этом учитывать следующие нюансы:

  • сопротивление изоляции катушек на корпус должно стремиться к бесконечности;
  • у трехфазного привода обмотки должны показывать одинаковое сопротивление;
  • у однофазных машин сопротивление пусковых катушек превышает данные показания рабочих обмоток.

Помимо этого следует учитывать, что сопротивление статорных катушек довольно низкое, поэтому для его измерения бессмысленно использовать приборы с низким классом точности, к таковым относятся большинство мультиметров. Исправить ситуацию можно собрав несложную схему на потенциометре с добавлением дополнительного источника питания, например автомобильной аккумуляторной батареи.

Схема для измерения сопротивления обмоток

Методика измерений следующая:

  1. Подключается катушка привода к схеме, представленной выше.
  2. Потенциометром устанавливается ток 1 А.
  3. Производится расчет сопротивления катушке по следующей формуле: , где RК и UПИТ были описаны на рисунке 2. R – сопротивление потенциометра, – падение напряжения на измеряемой катушке (показывает вольтметр на схеме).

Стоит также рассказать о методике, позволяющей определить место межвиткового замыкания. Это делается следующим образом:

Статор, освобожденный от ротора, подключается через трансформатор к пониженному питанию, предварительно поместив к нему стальной шарик (например, от подшипника). Если катушки рабочие, шарик будет циклически двигаться по внутренней поверхности безостановочно. При наличии межвиткового КЗ, он «прилипнет» к этому месту.

Особенности ремонта коллекторных приводов

У данного типа электромашин чаще возникают механические неисправности. Например, стирание щеток или засорение контактов коллектора. В таких ситуациях ремонт сводится к чистке контактного механизма или замене графитовых щеток.

Тестирование электрической части сводится к проверке сопротивления обмотки якоря. В этом случае щупы прибора двум соседним контактам (ламелям) коллектора, после снятия показаний производится измерение далее по кругу.

Проверка обмотки якоря коллекторного электродвигателя

Отображенное сопротивление должно быть примерно одинаковым (с учетом погрешности прибора). Если наблюдается серьезное отклонение, то это говорит, что имеет место быть межвитковое КЗ или обрыв, следовательно, необходима перемотка.

Обмоточные данные электродвигателей

Это справочные данные, поэтому самый надежный способ получить такую информацию – обратиться к соответствующим источникам. Эти данные также могут приводиться в паспорте к изделию.

В сети можно встретить советы, в которых рекомендуют при перемотке вручную пересчитать витки и измерить диаметр провода. Это трата времени. Значительно проще и надежней по маркировке двигателя найти всю необходимую информацию, в которой будут указаны следующие параметры:

  • номинальные рабочие характеристики (напряжение, мощность, потребляемый ток, число оборотов и т.д.);
  • количество проводов для одного паза;
  • Ø проволоки (как правило, в данном показателе изоляция не учитывается);
  • информация о внешнем и внутреннем диаметре статора;
  • количество пазов;
  • с каким шагом выполняется обмотка;
  • размеры ротора и т.д.

Ниже представлен фрагмент таблицы с намоточными данными для электромашин типа 5A.

Пример таблицы с намоточными данными

Пошаговая инструкция перемотки электродвигателя своими руками

Необходимо сразу предупредить, что без спецоборудования и навыков работы перемотка катушек будет, скорее всего, бесполезным занятием. С другой стороны отрицательный опыт это тоже опыт. Понимание сложности процесса является лучшим объяснением его стоимости.

Первый этап — демонтаж

Мы приводим алгоритм действий для асинхронных машин, он следующий:

  1. Отключаем привод от сети (380 или 220 В).
  2. Демонтируем электромотор с конструкции, где он был установлен.
  3. Снимаем задний защитный кожух охлаждающего вентилятора.
  4. Демонтируем крыльчатку.
  5. Откручиваем крепление торцевых крышек, после чего снимаем их. Начинать желательно с фронтальной части, после ее демонтажа ротор легко «выйдет» с тыловой крышки.
  6. Вытаскиваем ротор.

Данный процесс можно существенно облегчить, если использовать специальное устройство – съемник. С его помощью легко освободить вал двигателя от шкива или шестерни, в также снять торцевые крышки.

Съемник для демонтажа

Мы не будем приводить инструкцию по разборке коллекторного двигателя, поскольку особо не отличается. Строение электромашины данного типа можно найти на нашем сайте.

Этап второй — снятие обмотки

Очередность действий следующая:

  1. При помощи ножа снимаем бандажный крепеж и изоляционное покрытие с мест соединений проводов. В некоторых инструкциях рекомендуется зафиксировать схему соединений, например, сделав фотоснимок. Делать это особого смысла нет, поскольку это справочная информация и узнать ее по марке двигателя не составляет проблемы.
  2. Используя зубило, сбиваем верхушки проводов с каждого торца статора.
  3. Освобождаем пазы, используя пробойник соответствующего диаметра.
  4. Очищаем статор от грязи, копоти, лака пропитки.

Статор, освобожденный от обмотки

На этом этапе мы рекомендуем остановиться, взять корпус и отвезти его специалистам. Самостоятельный демонтаж позволит снизить стоимость восстановительных работ. Как уже упоминалось выше, без спецоборудования качественно перемотать катушки довольно сложно. Для понимания сложности процесса опишем его технологию, что позволит облегчить выбор.

Перемотка статора (финальная фаза)

Процесс состоит из следующих действий:

  1. Установка изоляторов в каждый паз (гильзование).
  2. Толщина материала и его характеристики подбираются по справочнику.
  3. Определяются обмоточные данные по марке двигателя.
  4. На специальном станке производится намотка необходимого количества витков всыпных катушек. В сети можно найти фото и параметры самодельных ручных станков, но качество их работ довольно сомнительное. Станок для намотки всыпной обмотки
  5. Катушечные группы укладываются в пазы, после чего производится их обвязка и соединение. Эти процессы довольно сложные и выполняются вручную.
  6. Осуществляется пропитка. Для этого корпус нагревается до температуры 45°С – 55°С и полностью погружается в емкость с пропиточным лаком. Заливать лаком провода не имеет смысла, поскольку в этом случае все равно останутся пустоты.
  7. После пропитки корпус помещают в специальную камеру, где осуществляется сушка при температуре 130-135°С.
  8. Финальное тестирование катушек омметром.
  9. Сборка и пробный запуск (если в ремонт передавались на только корпус, а и остальные детали и крепления).

Если на восстановление сдавался только корпус, рекомендуем перед тем, как включать мотор, проверить катушки.

Перемотка якоря

Процесс замены обмотки коллекторного двигателя несколько похож за исключением небольших нюансов, связанных с особенностью исполнения. Например, на перемотку отправляют якорь, а не корпус, при условии, что проблема возникла не с катушками возбуждения. Помимо этого имеются следующие отличия:

  • Для намотки применяется специальный станок, более сложной конфигурации.
  • Обязательно необходима проточка, балансировка якоря (в финальной части процесса), а также его чистка и шлифовка.
  • При помощи специального фрезерного станка производится нарезка коллектора.

Для перечисленных процессов требует спецоборудование, без него перемотка электродвигателей — пустая трата времени.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×