Avtonova37.ru

Авто мастер
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проточка тормозных дисков без снятия своими руками

Технология проточки тормозных дисков своими руками в домашних условиях

Привет всем автомобилистам и просто автолюбителям! Сегодня у нас достаточно важная тема для обсуждения, поскольку на повестке проточка тормозных дисков своими руками.

Тормозные диски являются одним из ключевых элементов всей тормозной системы. Безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения напрямую зависит от того, что произойдет после нажатия на педаль тормоза, прижмется ли колодка к диску и сумеет ли остановить движение транспортного средства.

Сегодня поговорим о том, как убрать выработку и можно ли своими руками, в домашних условиях, попытаться отремонтировать тормозной автомобильный диск. Во многом эти же рекомендации касаются и барабанов. Если у вас есть свое мнение на этот счет, жду ваши отзывы в комментариях.

Зачем проводится расточка

Можете называть процедуру расточкой, проточкой или шлифовкой. От этого суть никак не меняется.

Такие манипуляции считаются весьма эффективным методом, направленным на увеличение срока службы элемента тормозной системы. Параллельно повышается уровень безопасности при эксплуатации транспортного средства. Ведь вне зависимости от скорости движения и стиля вождения, даже у самых аккуратных и медленных водителей тормоза подвергаются постепенному износу, выработку и пр. В итоге появляются бороздки, неровности и прочие нежелательные деформации.

Чтобы избавиться от них, и вернуть диску прежнюю эффективность, делается проточка. Избежать резких торможений, воздействия влаги, перегрева и появления коррозии практически невозможно.

Ошибочно считать, что редкое использование авто продлевает срок службы узлу. Напротив, чем больше машина стоит, тем быстрее образуется ржавчина, тормоза закисают и приходят в негодность.

Если на тормозах имеется выработка, неровности, бороздки и шероховатости, это негативно сказывается на зеркале диска. Также продукты выработки начинает активнее разрушать элемент. Не делая проточку и не меняя тормоза, вы рискуете в один момент оказаться попросту без них. В итоге машина не сможет затормозить. Про возможные последствия утраты тормозного узла говорить вряд ли стоит.

Потому в ход идет специальное приспособление, используется профессиональное оборудование и самодельный станок. Некоторые затачивают диски с помощью старых колодок, болгаркой и простыми абразивными дисками. Другие проделывают манипуляции на токарном станке, отчего идет рябь.

Что такое проточка

Не все автомобилисты знают, когда можно обойтись обычной шлифовкой или проточкой, а в каких ситуациях лучше провести замену тормозных колодок или самих дисков.

Есть множество причин, из-за которых на поверхностях тормозных автомобильных дисков появляются бороздки, а по краям, где прилегает колодка к диску, образуются так называемые буртики. Но на этом вопросе детально останавливаться не буду. Если захотите, напишу отдельный материал, в котором подробно опишу причины износа тормозного узла, последствия и решения возникающих проблем. Пока же продолжим изучать актуальную тему.

Технология проточки подразумевает снятие поверхностных дефектов с рабочих поверхностей автомобильных тормозных дисков.

При этом у каждого диска есть свои ограничения по минимальному слоя рабочей поверхности, при котором узел сохраняет свою эффективность. Узнать этот показатель можно из руководства по эксплуатации, если стоят заводские тормоза, либо в описании запчасти, которую вы устанавливали на свой автомобиль.

Бывалые автомобилисты и специалисты советуют одновременно с проточкой или расточкой тормозных дисков менять колодки. Это актуально в ситуациях, когда причина износа кроется именно в наличии дефектов на тормозных колодках. А когда бюджет достаточно обширный на ремонтно-восстановительные работы, зачастую лучше сразу купить комплект новых дисков, а не пытаться восстановить старые.

Особенно замена предпочтительнее расточки, если вы проводите шлифовку своими руками, не имея в распоряжении специальный стенд, профессиональный станок и соответствующие навыки. Причем совершенно неважно, какой автомобиль вы ремонтируете, старенькую Газель, ВАЗ или новую иномарку.

Варианты самостоятельной проточки

Поскольку цена на услуги по профессиональной проточке многих пугает, некоторые автомобилисты задумываются относительно самостоятельного проведения подобной процедуры.

Настоятельно не советую браться за такую работу, если у вас нет навыков, опыта и специального оборудования. Подобная шлифовка точно не избавит от биения диска, и послужит временной мерой. Часто в видео инструкциях, а также в описаниях самостоятельной проточки, публикуемых на том же сайте Драйв, в ход идет болгарка, шлифовальные круги, наждачка и прочие подручные абразивы.

Эффект достигается незначительный, и только на некоторое время восстанавливает поверхность тормозного диска. Потому предпочтительнее отдать узел в руки профессионалов. В автосервисах есть специальный стенд, позволяющий без снятия провести обработку изделия.

При этом можно выделить 2 способа, которые все же можно использовать в гаражных условиях, пытаясь своими руками вернуть работоспособность тормозного узла на прежний уровень.

Напильник или болгарка

Сразу скажу, что представленный способ подходит только под автомобили ВАЗ, отечественные машины и старенькие иномарки. Интересно, что АвтоВАЗ даже в инструкциях по эксплуатации описывает, как автовладелец может сам с помощью напильника убрать буртики.

Есть усовершенствованный способ избавления от буртиков. Выглядит процедура так:

  • Сначала поднимается автомобиль и снимается необходимое колесо, за которым находится проблемный элемент;
  • Затем запускается двигатель машины;
  • Включается 5 передача;
  • Для удаления буртика можно взять напильник, либо же крупнозернистый диск для болгарки;
  • Прикладывая небольшое усилие инструментом к диску, за счет вращения колеса делается проточка;
  • После обработки диск обезжиривается.

Как вы поняли, здесь нужен помощник, чтобы один человек точил диск, а второй нажимал на педаль газа для обеспечения вращения ступицы колеса.

Важно быть предельно внимательным. Ни в коем случае не применяйте такой метод на иномарках, даже если это подержанный автомобиль , и на и новых авто.

Шлифовка без снятия станком

Если и делать проточку самостоятельно, то только этим методом. Поскольку никто в свой гараж не станет покупать дорогостоящее специализированное оборудование, большинство обходятся обычным токарным станком.

Но современные технологии позволяют получить специальный станок для проточки за сравнительно небольшие деньги. Это агрегат высокого уровня, способный частично заменить профессиональные установки для проточки.

Проточка с помощью специального станка выполняется без снятия самого диска. Устройство, оснащенное электродвигателем, крепится на диске, и с обеих сторон агрегата имеются резцы. Тем самым удается избавиться даже от биения в гаражных условиях. Подробнее об использовании станка нужно читать в руководстве к конкретной модели.

Сначала проводится настройка стенда и его адаптация под параметры диска. Затем буквально за 5 минут девайс сам восстанавливает элемент тормозной системы, снимая необходимый слой.

А поскольку мы заговорили о тормозной системе, не лишним будет разобраться в работе соседа тормоза в виде сцепления .

Что вы думаете насчет самостоятельной проточки? Стоит ли этим заниматься своими руками, или лучше отдать диски в автосервис, где есть программируемое, автоматизированное профессиональное оборудование?

Спасибо, что вы с нами! Подписывайтесь, задавайте актуальные вопросы и рассказывайте о нас своим друзьям!

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Проточка тормозных дисков. Без снятия, так и своими руками. А стоит ли?

Если собрать все вопросы за последние несколько месяцев, то есть один который точно входит в ТОП пять по популярности. Как вы, наверное, уже догадались – это проточка дисков на передней оси автомобиля. Волнует этот вопрос владельцев уже не новых машин, а скажем так с пробегом около 100 000 километров. Именно тогда им выносят вердикт – вам нужна замена! НУ нужна и нужна что тут такого, МЕНЯЙТЕ, но после того когда озвучивают цифры вместе с работой, многие мягко сказать …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Зачем меняют или протачивают?
  • Про цену
  • Процесс без снятия
  • Процесс со снятием
  • Плюсы и минусы проточки
  • Что можно сделать своими руками
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

ОФИГИВАЮТ! И не без причин, не среднюю иномарку, если брать оригинальный комплект дисков стоит около 4000 – 6000, то есть пара 8000 – 12 000 + работа, думаю в 9000 – 13 000 можно уложиться. Конечно, есть неоригинальные варианты, но ценник однозначно будет в районе 3000 – 4000! Недешево все это.

Кстати по гарантии, как многие думают ИХ НЕ МЕНЯЮТ, это банально расходный материал как скажем тормозные колодки.

А зачем вообще менять, можно ли с такими кататься? Эта мысль посещает многих после озвучивания ценника.

Читать еще:  Ремонт классики своими руками видео

Зачем меняют или протачивают?

Собственно можете кататься и на таких! НО ведь вы не просто так приезжаете в сервис вы жалуетесь — что при нажатии на педаль тормоза у вас:

  • Бьет руль так, что просто держать нельзя
  • В кузов идет очень сильная вибрация
  • У многих кстати еще и звуки посторонние в подвеске появляются

Стоит отметить, что их реально хватает примерно на два – три раза смены тормозных «накладок», а дальше нужно менять.

Все дело в том, что при больших пробегах, колодки набивают на поверхности диска борозды, стороны становятся не параллельными, образуются ямки и выступы. НА верхней части диска образовывается кромка.

Также от перепада температур, когда вы резко заезжаете в лужу его реально может повести, то есть как говорят у нас в простонародье у водителей «каробит».

И теперь, когда вы надавливаете на педаль тормоза, то колодки под воздействием поршней суппорта прижимаются к диску, и все эти неровности передаются в руль или даже подвеску и кузов.

НУ и что остается – либо ставить полностью новые, либо протачивать эти старые, причем не сильно, а на незначительный размер (про это чуть позже).

Про цену

Как мы с вами уже поговорили, что поставить новые стоит ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ НЕ МАЛО! Например, на бизнес-класс вообще от 25 до 40 000 за оригиналы. А сколько же будет стоить проточить? Отвечу сразу – намного дешевле, примерно в 4 иногда 5 раз! А если найти парня, который занимается таким для себя, в качестве «шабашки», тогда вообще можно сделать за 1500 рублей за пару, так у меня друг делал для КАМРИ

Также проточки бывают двух видов:

  • Со снятием, когда проводят всю операцию на станке
  • Без снятия, когда к ступице колеса присоединяют специальный станок с двумя резцами и он точит поверхности

Если вы обращаетесь на СТО, на процесс со снятием, тогда получается что средние цены примерно такие:

  • Автомобиль «A» и «B» класса – примерно 3000 — 3500 рублей за пару
  • «С» класса – 3500 – 4000
  • «D» около 5000 — 6000 руб.

Про остальные классы не знаю, как правило представительские авто, обслуживают новыми запчастями.

Если брать процесс без снятия, тогда цены немного ниже, примерно на 500 — 1000 рублей. Тут как какой сервис загнет. Почему дешевле, да просто потому что, не нужно снимать диски и куда-то их нести, одевать на станки набивать внутреннее «зеркало» или как еще называют плоскость. Банально мороки меньше все две плоскости (объясню чуть ниже).

Процесс без снятия

Почему начал именно с него, да потому что он самый легкий и более-менее простой. Итак, опишу по шагам:

  • Машина подвешивается на подъемниках и снимается колесо
  • Откручивается суппорт(подвешивается за держатель к пружине), освобождая диск
  • Замеряется примерная кривизна полотна. Нужно для того чтобы понять на сколько точить
  • Далее на шпильки или места креплений устанавливается специальный двигатель, который будет крутить диск
  • В «уши» суппорта прикручивается специальная рама, по которой будут ходить резцы. ПРИЧЕМ сразу сверху и снизу стачивая две плоскости.
  • Начинается процесс проточки, снимают обычно немного, ведь есть минимально допустимая толщина

Большим плюсом такого метода является то — что диск не снимается со своего места крепления, то есть третья плоскость (где встречается со ступицей) не используется. ЭТО ВАЖНО! Набивается новая поверхность только на двух РАБОЧИХ СТОРОНАХ (где ходят колодки), убираются все неровности и излишки. Сам метод является передовым, но у него есть неоспоримый минус, как собственно и у другого (про это чуть ниже).

Процесс со снятием

Здесь с одной стороны все гораздо легче, с другой намного сложнее. Легче потому что диск снимается полностью, не нужно подвешивать суппорт и крепить какие-то части к самой подвеске. Сложнее — что вам нужно протачивать не одну поверхность, а сразу три! Причем стоит делать без снятия диска, один раз закрепляется, и проходим все поверхности сразу. Если же будете снимать то параллельность плоскостей однозначно нарушится, таким образом, вы сделаете еще хуже.

ЗАПОМНИТЕ. В методе проточки со снятием, нужно обрабатывать сразу три поверхности БЕЗ СНЯТИЯ СО СТАНКА – верхнюю, нижнюю и около ступицы, чтобы они все были идеально параллельны! Иначе будет биение.

Здесь вся сложность в том, что резец по наружной части найти легко, а вот залезть назад без снятия СЛОЖНО. Потребуется определенная «приспособа» как бы обратный резец либо специальный станок.

Минус этого метода – что многие мастера делают проточку, снимая и поворачивая на обратную сторону, практически делают еще хуже.

Плюсы и минусы проточки

Про плюсы мы уже много поговорили сверху, как мне кажется основной здесь ЦЕНА! Стоимость еще раз повторюсь в 4 – 5 раз дешевле, чем покупка нового образца.

А вот минусов здесь также хватает. Причем они не относятся к методам проточки, а скорее к жадности мастеров или СТО.

Диски на бюджетные авто делаются в основном из сплавов чугуна. Конечно, на спортивные и дорогие машины могут устанавливать керамические или даже композитные, но для бюджетного класса это редкость.

Есть такое понятие как минимальная толщина, нарушать ее не стоит. Для различных типов автомобилей это разные показатели. Также стоит различать вентилируемые и невентилируемые дисковые системы. Например, на наш ВАЗ минимальная толщина (невентилируемого) – 10,8 мм, вентилируемого – 17,8 мм, если взять Рено или Ниссан – 20 мм

ЧТО БУДЕТ ЕСЛИ ПРОТОЧИТЬ БОЛЬШЕ? Вот тут то и кроется основная причина поломок диска (и жадности мастеров), если вы снимете металла больше, то само полотно становится очень хрупким, оно быстро разогревается при торможении, а если попасть в лужу, от перепада температуры, есть большой шанс что его намного быстрее поведет. Также банально может расколоться, сломаться, что уже опасно, ведь получается, что на скорости может резко заблокироваться одно колесо. А тут и до крупной аварии недалеко. Мастера, которые хотя срубить с вас «бабло», знают это, но зачастую закрывают на это глаза и все-равно точат, ЭТО НЕПРАВИЛЬНО. Нужно всегда оставаться людьми.

В общем если толщина критически минимальная, например прошли 150 – 200 000 километров, то я вам крайне не советую точить их! Как ни прискорбно звучит, НО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО ЗАМЕНА.

Что можно сделать своими руками

Сейчас в интернете есть куча видео, где «народные умельцы» делают проточку своими руками. Ох, как только они это не делают – болгаркой, напильником и т.д. Некоторые даже в середине тормозной колодки делают пропил и туда вставляют часть от наждака.

Ребята сделать точно при таких способах, да еще чтобы не били – ОЧЕНЬ СЛОЖНО! Хотя как уверяют многие легко и просто! Вы можете просто загубить диски, которые еще можно проточить на станке. Также если вы снимете ниже минимальной толщины (а это запросто), тогда это реально опасно.

Конечно я понимаю многих сельчан или жителей малых городов, где и сервисов нормальных НЕТ. Но подумайте сами, тормоза это же ваша безопасность, а она не стоит никаких денег.

Сейчас небольшая видео версия статьи, смотрим.

На этом заканчиваю, думаю мои материалы были полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(14 голосов, средний: 4,93 из 5)

Похожие новости

Как и чем покрасить суппорта. Подбираем оптимальную краску и цве.

Почему не держит ручник (не работает стояночный тормоз). Основны.

Как поменять тормозные колодки. Разбираем переднюю ось + подробн.

Добавить комментарий Отменить ответ

Скоро праздники, а это значит — большая часть нашей страны будет употреблять алкоголь. Легкий: —…

У меня есть много различных статей и видео по различным коробкам передач, например вот здесь…

Напряжение аккумулятора транспортного средства, как и его емкость – самые важные показатели этого автомобильного узла,…

Проточка тормозных дисков

Периодичность замены колодок тормозов легкового автомобиля составляет примерно 1 раз на 20-30 тыс. км пробега (зависит от стиля езды и массы автомобиля). Многие современные авто оборудованы датчиками износа, которые напоминают хозяину машины, что рабочая поверхность колодок сточилась и их пора заменить. Кроме колодок стоит менять еще и тормозные диски (далее по тексту — ТД), хоть они изнашиваются дольше. Их замена редко производится до момента достижения 50 тыс. км пробега.

Конечно, есть диски с приемлемой ценой, но что делать владельцу 10-15-летнего автомобиля? Срок замены подошёл, хотя толщина диска в допустимых пределах. Производитель говорит «меняй», а цена за пару составляет 5-8 тыс. рублей. Поможет проточка — 2 тыс. рублей, и можешь больше не переживать.

Когда и для чего нужна расточка тормозных дисков?

По мере износа ТД вдоль его наружной стороны медленно нарезается буртик. Происходит это из-за истирания металлической поверхности ТД фрикционами колодок.

Этот бурт нежелателен по следующим причинам:

  • он не дает правильно работать новым колодкам, которые рассчитаны на плоскую поверхность (бурт как бы отжимает их);
  • из-за контакта с острыми краями новые колодки быстрее изнашиваются.

Чтобы восстановить геометрию поверхности ТД, его нужно расточить на специальном стенде или токарном станке.

Не только естественный износ портит поверхность дисков. Есть риск нарушения геометрии ТД, если после интенсивного торможения, которое сильно разогревает диск, въехать в лужу или сугроб. После такого температурного скачка водитель будет ощущать вибрацию и биение на педали тормоза в момент ее нажатия.

  • Повреждение ТД может произойти по причине установки некачественных колодок, которые будут его резать (сами колодки изнашиваются слабо).
  • Можно повредить его вышедшим из строя суппортом.

Если диск утратил свою форму, то эффективность торможения будет снижена. Там и ДТП не за горами!

На рулевое колесо передаются и удары, которые грозят “отбить” водителю руки. Кузов тоже начинает вибрировать, могут появиться посторонние звуки в работе подвески.

Естественный износ ТД по сроку равен износу 2-4 комплектов колодок. На поверхности диска появляются непараллельные борозды, ямки, выступы. На наружной стороне — отчетливая кромка.

Все неровности передаются на суппорта в виде вибрации и биения в тот момент, когда вы нажимаете педаль тормоза. Поршень суппорта прижимает колодки к дискам, и они уже принимают биение на себя.

При биении и вибрациях нужно либо поменять, либо проточить тормозные диски.

Проточка не всегда удаётся — только если ТД не достигли степени критического износа. Также нельзя протачивать перфорированные, спортивные и большие ТД крупных внедорожников. Больше ограничений нет.

Диагностика тормозных дисков

Выделим основные признаки износа ТД:

  • тормозной путь автомобиля увеличился;
  • торможение сопровождается нетипичным шумом;
  • появилась вибрация в момент нажатия на педаль тормоза;
  • возросло потребление топлива (горючее расходуется на сопротивление машины разводу тормозных колодок при их биении о диск);
  • на ТД появились трещины, “волны”, возникла кромка на внешнем крае.

Быстрее всего изнашивается внутренняя поверхность ТД. Большинство автомобилей используют суппорта с плавающей скобой, в которых первой прижимается к ТД внутренняя колодка.

Биение ТД у передней оси сопровождается вибрацией на рулевом колесе, у задней — на тормозной педали и кузове. От резкого перепада температур страдают передние ТД (из-за большей нагрузки). А задние чаще покрывает коррозия. Когда увеличивается температура окружающей среды, растёт и вибрация (из-за расширения металла). Зимой вибрация может пропасть.

Проточка тормозных дисков — что это такое?

Проточка — процесс обработки поверхностей ТД с целью устранения их деформации. При такой шлифовке неровности устраняются, диск становится как новый. Работу выполняют почти все СТО.

Ремонт дисков путем проточки возможен при отсутствии на них трещин и при условии, что их толщина по завершении работы не выйдет за предельные размеры. Пределы индивидуальны для каждой модели.

Распространены 2 способа проточки:

  • на обычном токарном станке (со снятием);
  • не снимая ТД на станке типа Pro Cut (Про Кат).

Как выполнить процедуру: пошаговая инструкция

На всех станциях техобслуживания процедура выполняется примерно одинаково. Рассмотрим подробнее оба способа.

Какие инструменты понадобятся

Если выполняется проточка со снятием, то необходимы стандартный набор инструментов и обычный токарный станок. Если же производится проточка без снятия, помимо инструментов для снятия колеса нужен ещё и специальный станок (например, Pro Cut).

Процесс со снятием

На первый взгляд процедура кажется легкой. Но здесь есть свои определенные сложности. Не нужно подвешивать автомобиль и крепить что-либо к суппортам — это плюс. Сложность заключается в том, что проточке подвергают сразу 3 поверхности ТД: верхнюю, нижнюю и околоступичную. Поверхности после выполнения работы должны быть идеально параллельными. Иначе биение никуда не уйдет.

До и после проточки

Процесс без снятия

Используемые для этой процедуры станки крепятся прямо на ступицу и бывают 2 видов. Первый вариант — единый узел, который соединяется со ступицей через переходник. И это обеспечивает более точную обработку. Такой узел дорого стоит.

Оборудование попроще включает в себя отдельный узел, на котором располагаются резцы. Такие станки дольше монтировать на автомобиль, резцы придётся крепить на скобе тормозного суппорта.

И в первом, и во втором случаях вращение ступицы производит сам станок. Автомобиль при этом заглушен, КПП переключена в нейтральное положение.

  • Машину поднимают на подъемнике, снимают колеса.
  • Откручивают один суппорт и крепят его к пружине с помощью держателя.
  • Измеряют кривизну поверхности, чтобы определить, сколько металла нужно снять.
  • На шпильки ступицы крепят двигатель, который и будет вращать ТД.
  • К “ушам” суппорта прикручивают специальную раму, на которой будут работать резцы. Их будет два. Поверхность около ступицы не нуждается в обработке.
  • Далее начинается сама проточка.

Резцы медленно перемещаются по поверхностям, снимая за один проход несколько десятков микронов металла. За пару-тройку проходов обрабатывается один ТД. Далее станок переставляют на другое колесо и повторяют.

Первыми снимают фаски, которые остаются от колодок. Так снижается нагрузка на оборудование, а резцы более качественно обрабатывают поверхность.

Нельзя точить диск, ступица которого люфтит из-за изношенного подшипника. Иначе ТД начнёт двигаться между резцами и обработка не будет ровной. Также нельзя точить ТД с глубокой коррозией. Велик риск, что после качественной обработки его толщина будет недостаточной для использования.

По завершении процедуры обязательно меняют тормозные колодки. Иначе обработанные диски быстро придут в негодность.

Неоспоримый плюс метода проточки — ТД не снимают с посадочного места, а значит, третью поверхность обрабатывать не нужно. Метод передовой, но имеет свои недостатки.

Минусы проточки дисков

Основным риском является уменьшение толщины ТД до недопустимого значения. Если вы столкнулись с такой проблемой, знайте — виноват сотрудник автосервиса, который допустил халатность.

Тонкий диск становится хрупким. К тому же он быстрее греется.

Выполнять проточку ТД более одного раза недопустимо.

Заключение

Делаете проточку самостоятельно в гараже без спецоборудования? Замечательно! Вы уже на 80% угробили тормозной диск. Да, в интернете тонны информацию о том, что с помощью напильника, болгарки или куска наждачки можно выполнить проточку ТД своими руками. Не нужно так “колхозить”. После вашего вмешательства даже в автосервисе разведут руками.

Если хотите сэкономить, сразу отправляйте машину в мастерскую. Лучше отдать 2 тыс. рублей механикам, чем тратить время на работу, будучи неуверенным в положительном исходе. Помните: вы платите вовсе не за расточку, а за уверенность в безопасности езды.

Проточка тормозных дисков своими руками.

AutoOt.ru » Ремонт авто » Проточка тормозных дисков своими руками.

Перекос колодок из-за их неправильной установки

Производя очередное обслуживание тормозной системы, следует уделять особое внимание правильной установке деталей в процессе сборки. Иначе может возникнуть ситуация, когда фрикционные накладки будут давить на поверхность барабана или диска неравномерно.

В результате это станет причиной снижения эффективности работы тормозов и повреждения деталей, которым потребуется ремонт или замена.

Некачественный материал фрикционных накладок

Приобретая комплект новых тормозных колодок, уделяйте особое внимание их качеству. Недопустимо, чтобы в составе материала фрикционных накладок имелись твёрдые включения. Некоторые производители добавляют в состав смеси металлическую стружку, повышающую эффективность торможения, но ускоряющую разрушение дисков и делающую их износ неравномерным. От покупки таких комплектующих лучше отказаться.

Следует иметь в виду, что многие фирмы адаптируют состав смеси фрикционных накладок под состав материала, из которого изготавливаются диски и барабаны. А раз так, то разумнее всего приобретать запасные части, произведённые одной и той же компанией. Таким образом вы обеспечите оптимальный режим работы компонентов тормозной системы, продлив их ресурс.

Деформация диска в результате перегрева

Неприятная поломка, результатом которой становятся увод машины в сторону и пульсация педали тормоза при торможении. Среди наиболее вероятных причин возникновения проблемы – слишком интенсивное торможение с последовательным резким охлаждением, например, попаданием в лужу.

Чем сильнее деформация, тем меньше шансов устранить неисправность, проточив диск. Барабаны подвержены таким повреждениям в значительно меньшей степени.

Естественный износ металла от трения

Поскольку габариты фрикционных накладок не полностью совпадают с габаритами диска или барабана, на рабочей поверхности последних со временем образуется выступающая кромка, мешающая работе компонентов тормозной системы. Чтобы удалить эту кромку, следует проточить тормозные диски, предварительно убедившись, что они не вышли из допустимых размеров.

Проточка тормозного диска. Видео:

Несвоевременная замена

Когда накладки полностью изнашиваются, то трение, возникающее между металлическими поверхностями колодок и поверхностями дисков или барабанов, быстро разрушает детали. Некоторые автомобили оборудуются специальными датчиками износа. Если их нет, следует самому регулярно производить проверку тормозной системы.

Непростая задача

По понятным причинам многих автовладельцев интересует, как проточить тормозной диск своими руками. Рискуя их разочаровать, постараемся ответить честно. Выполнить такую работу, не располагая специальным оборудованием и определёнными навыками, невозможно.

Не стоит пытаться обрабатывать поверхность детали, размеры которой должны быть соблюдены с точностью до сотых миллиметра с помощью наждачной бумаги, а тем более напильника. Возможны только два варианта:

  1. Проточить тормозные диски на обычном токарном станке.
  2. Использовать специальное оборудование, предназначенное для выполнения такого рода работ.

Любые другие способы обработки не дадут желаемого результата.

Проточка на токарном станке

Далеко не каждый желающий может использовать такое оборудование. Токарный станок, обладающий необходимой точностью и имеющий размеры, позволяющие обрабатывать детали большого диаметра, стоит подчас дороже автомобиля. Покупать его для периодического решения узкого круга задач нет никакого смысла.

Но даже если у вас есть доступ к оборудованию с необходимыми параметрами и вы располагаете соответствующими навыками, проточка тормозных дисков или барабанов без изготовления специальной оснастки окажется невозможной.

Дело в том, что с необходимой точностью установить деталь на станок просто разведя губки патрона в центральном установочном отверстии, невозможно. Действовать придётся иначе. Придётся:

  • Изготовить специальную оправку , совпадающую по форме и размерам со ступицей колеса и имеющую хвостовик, который может быть зажат в патроне. Точность радиального и торцевого биения оправки должна составлять не более 0,03 мм.
  • Закрепить диск или барабан на оправке (для этого можно использовать штатную систему крепежа), а затем установить саму оправку в патрон.
  • Установив резец подходящего размера, произвести проточку рабочей поверхности диска или барабана . Параметры биения не должны превышать 0,05 мм при шероховатости поверхности Rz

Проточка без снятия

Современная промышленность производит специальное оборудование, дающее возможность выполнять работы непосредственно на автомобиле, не производя их снятие. Такой подход оправдан. Ведь вращающаяся на подшипниках колёсная ступица заведомо обеспечивает необходимые условия для точной обработки детали.

Стоит ли приобретать станок для проточки тормозных дисков, стоимость которого составляет не менее 100 тыс. руб. для собственных нужд, вам придётся решать самостоятельно. Действовать же придётся в следующем порядке:

  1. Устанавливаем автомобиль на прочную и жёсткую опору. Домкрат тут не подойдёт.
  2. Снимаем колесо.
  3. Демонтируем суппорт и очищаем диск от посторонних загрязнений, заодно убедившись, что он свободно вращается.
  4. Устанавливаем на ступице и точно центрируем специальный адаптер, подсоединив к нему остальное оборудование.
  5. Располагаем резец (резцы) строго перпендикулярно оси колеса.
  6. Включаем станок и, дождавшись, пока он раскрутит ступицу до нужных оборотов, производим обработку поверхности детали.

С учётом того, что на большинстве моделей такого рода станков большая часть настроек не занимает много времени, работа сильно упрощается. Но, очевидно, что при отсутствии специального оборудования вопрос о том, как производится проточка тормозных дисков без снятия своими руками, теряет всякий смысл.

Доверяй, но проверяй

С учётом всего вышесказанного выполнение работ лучше доверить профессионалам, имеющим в своём распоряжении необходимое оснащение. Но и тут автовладельцев могут ожидать «подводные камни». Например:

  • Нельзя производить работу на ведущем мосту автомобиля без демонтажа детали или отсоединения от колеса ведущего вала. Несоблюдение этого правила может привести к поломке как обрабатывающего станка, так и трансмиссии обслуживаемой машины.
  • Для достижения необходимых параметров шероховатости рабочей поверхности вполне достаточно возможностей обыкновенного резца. Поэтому заявление о том, что на автомобиле будет производиться алмазная проточка дисков, скорее всего, является попыткой получить от владельца больше денег. Никакой реальной необходимости использовать алмазные резцы нет.
  • Прежде чем начинать обработку, обязательно следует убедиться, что деталь не вышла из допустимых размеров. Иначе вы можете впустую потратить силы, время и средства.

Но если всё сделать правильно, то можно сэкономить, вдохнув вторую жизнь в ещё сохранившие запас ресурса детали.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector