Avtonova37.ru

Авто мастер
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт классики своими руками видео

Разборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только разница в размерах поршней и размере коленвала. Например, двигатель ВАЗ 2101 и двигатель 21011 отличается только поршнями, на 01 движке поршни размером 76мм а на 011 79мм а остальное все одинаково.

Также двигатель 2103 имеет поршни 76мм. а 2106 79мм. а все остальное одинаково. Также разница между двигателем 2101 и 2103 только в коленвале, размере цепи, 2101 и 21011 длина цепи 114звеньев, а в 2103 и 2106 116звеньев, и в длине штока трамблера, а все остальное одинаково.

Поэтому при ремонте двигателя надо просто знать модель двигателя.

Дам полную инструкцию по капитальному ремонту двигателя своими руками, в домашних условиях.

Ремонтировать буду двигатель 2106, он заклинил потому что хозяин шестерки ехал без давления масла.

На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта

Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.

Фото. Двигатель со снятым поддоном.

Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.

Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.

Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.

Фото. Поршень с шатуном.

Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.

Фото. Заклинивший вкладыш.

Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.

Читать еще:  Воздухозаборник на капот нивы своими руками

Фото. Звездочка промежуточного вала.

После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.

Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.

Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.

Фото. Блок двигателя и коленвал.

Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.

Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.

При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».

Расточка блока под сетку или зеркало

Как бы я не утверждал, что расточка блока под зеркало лучше, чем под сетку, это многим покажется не убедительно.

Поэтому, постараюсь объяснить так, чтобы сами поняли разницу.

Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, сетка из себя представляет грубую шлифовку крупной наждачкой. Цилиндр с сеткой получается как мелкий напильник, конечно этот напильник сразу начинает стачивать поршневые кольца и поршень. В свою очередь поршневые кольца с поршнем стачиваясь сглаживают сетку в цилиндре, постепенно набивая зеркало. Итог, поршень с кольцами набивают зеркало в цилиндре, но сами уже на половину изношены, плюс большая выработка в самом цилиндре. Движки сделанные под сетку долго не живут, очень быстро начинают жрать масло.

Хотя кажется что сетка удерживает на себе масло тем самым продлевает жизнь поршневой, а нет от того что на сетки лучше держится масло это не мешает острым граням сетки жрать поршень и поршневые кольца.

Хотя встречал людей которые с гордостью говорили что их двигатель расточен под сетку, но это пока движок не прошел более 20тысяч, а потом начинаются вопросы, что делать двигатель начинает все больше жрать масло.

Правильно не портить цилиндр сеткой, а дорабатывать поршень, как доработать поршень описано в следующей статье.

Список запчастей

4.Промежуточный вал с вкладышами

Читать еще:  Тюнинг 126 мотора приоры

5.Вал и шестерни маслонасоса

6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

7.Подшипник на коленвал

8.Упорные полукольца (полумесяцы)

10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

13.Сальники клапанов (немецкие)

14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

15.Прокладка под поддон

16.Прокладка под головку

17.Прокладка под крышку клапанов

18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

Это видео недоступно.

Очередь просмотра

Очередь

  • Удалить все
  • Отключить

YouTube Premium

Подробная Проверка и Ремонт Генератора ВАЗ Своими Руками от Автоэлектрика Сергея Зайцева

Хотите сохраните это видео?

  • Пожаловаться

Пожаловаться на видео?

Выполните вход, чтобы сообщить о неприемлемом контенте.

Понравилось видео?

Не понравилось?

Текст видео

Диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ. Также устраняю дополнительные проблемы с зарядкой.

0:04 — Сегодня в работе автомобиль ВАЗ 2104, с инжекторным двигателем. Проблема — нет заряда аккумулятора. Об этом говорит соответствующая лампочка на панели приборов, и я проверил мультиметром.
На видео покажу: как снять генератор с автомобиля ВАЗ; как определить его неисправность — почему нет зарядки АКБ; как выполнить ремонт генератора своими руками.
0:44 — Подключаю мультиметр к аккумулятору и видим, что он немного разряжен. Сейчас на нем напряжение — 12.5 В. Пробую завести автомобиль — зарядки нет, на панели горит лампочка. Пробую завести второй раз — не получается. Срабатывает втягивающее реле стартера, но автомобиль не заводится. Напряжение на аккумуляторе — около 12 В.
1:57 — Пробую завести автомобиль с помощью пускового устройства на 16 А/ч, которое купил на Алиэкспресс — http://got.by/48obkb. Машина завелась, появилась зарядка на аккумуляторе.
3:48 — Демонтаж генератора. Обесточиваем питание автомобиля и снимаем напряжение с генератора, сняв любую из клемм с АКБ. Для этого использую ключ на 10. Я решил снять аккумулятор, поскольку мне надо подлезть к натяжному болту.
4:29 — С помощью устройства, которое я сделал своими руками, на основе блока питания компьютера, заряжаю снятый аккумулятор. Пока буду заниматься ремонтом — АКБ немного зарядится.
5:06 — Как снять генератор на ВАЗ 2104? Для начала освобождаем его от ремня. Для этого откручиваю гайку с болтом и снимаю ремень. С самого генератора надо снять клемму плюсового питания. Один провод генератора просто выдергивается, другой держится гайкой на 10. И напоследок, открутить нижнее крепление генератора. Это делаем из-под автомобиля.
8:22 — Разборка генератора. Сразу видим, что крышка генератора расплавилась. Несколько диодов также перегорело. Скорее всего было короткое замыкание. Нужна замена диодного моста. Чтобы заменить диодный мост надо открутить несколько болтов; снять реле регулятор (модификация 9402.3702) и конденсатор; снять контакты обмотки стартера. Снимаю реле и смотрю на его целостность и работоспособность. Щетки уже стертые, поэтому если реле рабочее, перепаяю их. Контактные кольца на якоре целые. Заодно проверяю подшипники, в моем случае внешний в достаточно хорошем состоянии.
Большим плюсом данного генератора является то, что его можно отремонтировать не прибегая к пайке. Все детали заменяемые.
11:02 — Прозваниваю статорную обмотку. Есть 3 фазы, между ними должно быть одинаковое сопротивление. Я также раскручу генератор и посмотрю на обмотки, чтобы оценить визуально. Для этого выкручиваем 4 болта с помощью головки на 8.
12:11 — Снял заднюю крышку генератора. Обмотка не обгорела. Контактные кольца, к которым прилегают щетки, без дырок, но уже есть зацеп. Задний подшипник шумит, он сухой, его желательно поменять.
12:49 — Проверяю с помощью мультиметра, чтобы обмотка не была пробита на корпус.
13:17 — Как проверить реле регулятор генератора? Я подключаю в нагрузку щеток — лампочку. Подаю на реле питание «минус» и «плюс». Для этого использую блок питания. Дополнительно подключаю вольтметр, чтобы видеть, какое напряжение подаю на регулятор напряжения. При подаче высокого напряжения, при рабочем реле, лампочка должна потухнуть. При 14.5 вольт, лампочка потухал, значит все работает.
14:55 — В итоге, мне необходимо поменять диодный мост, щетки на реле регулятор, заменить изоляторы на статорной обмотке и задний подшипник.

Читать еще:  Уаз хантер 2020 тюнинг фото

15:17 — Как снять задний подшипник генератора? Для начала хотел использовать съемник, но мог повредить ось якоря, поэтому использовал 2 гаечных ключа. Таким образом можно обойтись без специального инструмента.
16:29 — Устанавливаю новые запчасти на генератор. Так как в магазине не оказалось нового реле регулятора, я заменю щетки с реле, на котором они находятся в лучшем состоянии. Для изоляции проводников, которые выходят со статорной обмотки, я использовал термоусадочные трубки.
19:50 — Сборка генератора. Перед сборкой зачищаю детали от окислов, используя наждачку, нож, отвертку. Литолом смазываю посадочные поверхности крышки. Контролируйте, чтобы на болтах под клеммы, находились диэлектрические шайбы из текстолита, и клемма не касалась болта. Иначе будет КЗ. Я все это дело прозвонил мультиметром.
25:58 — Устанавливаю генератор в автомобиль, натягиваю ремень, возвращаю аккумулятор.
30:33 — Завожу автомобиль и проверяю, есть ли зарядка. Выявилась еще одна проблема, теряется напряжение на массовом проводе, который идет к двигателю. Скорее всего в нем проржавела обмотка. Я реализовал петлю, с помощью плетеного провода, от крепления впускного коллектора к массовому болту. Такой перемычкой я устранил потери.

На этом диагностика, проверка и ремонт генератора ВАЗ окончены!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×