Avtonova37.ru

Авто мастер
41 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ваз 21067 устройство и ремонт

Двигатель ВАЗ 21067

Впрысковая «шестерка», без сомнения, более лояльна к окружающей среде, но, возможно, AWтомобилисты старой закалки встретят эту машину настороженно. «Ну вот, и сюда добрались со своими инжекторами, мало им того, что переднеприводных с карбюратором в продаже не сыскать».

Еще бы — теперь на «шестерке» не будет милых сердцу и столь привычных узлов: трамблера, механического бензонасоса с рычажком ручной подкачки, а главное, карбюратора. Человека, который хоть немного понимал бы в нем, можно найти повсюду. Ведь владелец «классики» привык делать все или почти все собственными руками.

А теперь — инжектор! Захандрит мотор — что делать с ним, мало кто знает. Датчики, форсунки, рампа, катализатор-нейтрализатор, электронный блок управления, «чек энджин» и коды неисправностей, на первый взгляд, лишняя головная боль!
Но, может быть, впрыск несет что-то полезное и владельцу?

Компоненты системы питания позаимствованы у переднеприводных вазовских машин. Блок управления — «Январь 5.1», только со своими калибровками. Так проще и производителю, и потребителю. Воздушный и топливный фильтры, модуль зажигания тоже унифицированы. Ресивер — от впрыскового «нивовского» мотора. Он одинаков на моторах 1,6 (ижевские «шестерки») и 1,45 л (вазовская «классика»).

Датчик скорости установлен на коробке передач в месте присоединения троса спидометра, а последний подключен через переходник — так же, как на «Ниве» VAZ 21214.

Нейтрализатор в системе выпуска и адсорбер обеспечивают Евро II не только по выхлопу, но и по испарениям топлива.

Кстати, октановое число применяемого бензина не изменилось — АИ-92, ведь степень сжатия двигателя осталась прежней. Запрет лишь на этилированное топливо, впрочем, его в России почти не выпускают. Однако это не значит, что можно заливать «восьмидесятый» — датчик детонации на «классических» моторах не предусмотрен, его некуда ставить (на блоках двигателей 2111, 2112 есть специальный прилив-утолщение). А зажигание попозже уже не сдвинуть — углы опережения теперь задает компьютер. Впрочем, расходы на эксплуатацию на «92-м» и «80-м» бензине практически одинаковы, если, конечно, заправляться естественным путем на АЗС, а не приворовывать.

Зато в плюсе у владельца «евро-шестерки» — отсутствие кнопки воздушной заслонки, а значит, необходимости теребить ее перед каждым холодным пуском и после него, снижение трудоемкости и цены технического обслуживания. Смена воздушного фильтра теперь потребуется через 30 тыс. км, а топливного — через 80. Но главное, конечно же, отсутствие забот с чисткой контактов прерывателя, регулировкой зажигания, настройками карбюратора и пресловутым «СО».

Легким пуском двигателя владельцев «классики» не удивить: если карбюратор и зажигание отлажены, с этим проблем нет. Зато троганье с новым мотором выше всяких похвал — можно даже на второй передаче, причем легко, без добавления газа, достаточно лишь плавно отпустить педаль сцепления.

Уже с двух с половиной тысяч мотор отлично тянет, а если стартовать на полном дросселе, машина просто выстреливает, визжа буксующими на асфальте колесами.

Специалисты НТЦ ВАЗа подтвердили, что впрыск положительно повлиял на восприятие водителем характеристик двигателя, несмотря на то что его номинальные показатели остались прежними. Так, максимальная мощность теперь достигается при 5200 об/мин, а не при 5400-5600 в карбюраторном варианте, а кривая изменения крутящего момента в зоне около 3000 об/мин образует горизонтальную «полочку», что опять-таки позитивно влияет на ездовые свойства.

Однако никакой, даже самый совершенный двигатель не сможет перехитрить законы аэродинамики. Современный легковой AWтомобиль с коэффициентом аэродинамического сопротивления, как у грузовика, — нонсенс, поэтому сколько «шестерка» ни молодится, а о душе думать все же пора.

Двигатель ВАЗ «Классика»

ВАЗ «Классика» — это транспортные средства производства АвтоВАЗ, которые имеют маркировку 2101-2107. Силовые агрегаты данных автомобилей считаются самыми старыми и простыми в конструкции. Обслуживание, ремонт и характеристики настолько просты, что в моторе сможет разобраться и школьник.

Технические характеристики двигателей ВАЗ

Технические характеристики двигателей ВАЗ «Классика» достаточно простые. За время производства первого мотора, движки совершенствовались и лучшими представителями принято считать двигатель ВАЗ 2106 и 2107.

Перед тем, как приступить к описанию обслуживания и ремонта, стоит понимать, какие Вазовские двигатели устанавливались на «Классику»:

Лада 2101 «Копейка»

Можно сказать, что это самый легендарный автомобиль производства АвтоВАЗ. Данное транспортное средство и силовой агрегат по этот день можно встретить на просторах СНГ, и за его пределами.

ВАЗ 2101

НаименованиеХарактеристика
Марка2101
Маркировка1.2 л (1198 см куб)
Мощность64 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего9,2 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21011

НаименованиеХарактеристика
Марка2101
Маркировка1.3 л (1294 см куб)
Мощность69 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего9,5 литров
Диаметр поршня79 мм
Ресурс120 — 150 тыс. км

Все силовые агрегаты оснащались 4-х ступенчатой коробкой передач. Также двигатель ВАЗ 2101 устанавливался на Ладу 2102. Преемником силового агрегата стал мотор с маркировкой 2103.

ВАЗ 2103

Транспортные средства с маркировкой ЛАДА 2103 оснащались моторами 2101, 21011 и новым двигателем ВАЗ 2103.

НаименованиеХарактеристика
Марка2103
Маркировка1.5 л (1452 см куб)
Мощность71 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего8,5 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ120 — 150 тыс. км
Читать еще:  Рассчитать передаточное число редуктора

Как и предыдущие силовые агрегаты, 2103 имел коробку передач на 4 ступени. Охлаждение устанавливалось жидкостное, принудительное с постоянно работающим вентилятором охлаждения.

ВАЗ 2104

«Четвёрка» выпускалась достаточно долго, поэтому её борт получал все возможные моторы и их модификации. Так, на 2104 монтировались вазовские моторы следующих маркировок: 2103, 2105, 21067, 21073 и 341. Рассмотрим, характеристики более подробнее:

Мотор ВАЗ 2105

НаименованиеХарактеристика
Марка2105
Маркировка1.3 л (1290 см куб)
Мощность46 кВт
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего10 литров
Диаметр поршня76 мм
Ресурс двигателя ВАЗ120 — 150 тыс. км

ВАЗ 21067

НаименованиеХарактеристика
Марка21067
Маркировка1.6 л (1569 см куб)
Мощность82 л.с.
ТипИнжектор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего8,2 литров
ЭконормаЕвро-2
Ресурс двигателя ВАЗ150 — 180 тыс. км

ВАЗ 21073

НаименованиеХарактеристика
Марка21073
Маркировка1.7 л (1689 см куб)
Мощность84 л.с.
ТипИнжектор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего9,5 литров
ЭконормаЕвро-2
Ресурс двигателя ВАЗ180 — 200 тыс. км

ВАЗ 341

Дизельная версия на ограниченное количество транспортных средств.

НаименованиеХарактеристика
Марка341
Маркировка1.5 л (1524 см куб)
Мощность50 л.с.
ТипДизель
ТопливоДизельное топливо
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего6,7 литров
Ресурс двигателя ВАЗ220 — 250 тыс. км

ВАЗ 2105

На ВАЗ 2105 устанавливались разные силовые агрегаты за время производства. Рассмотрим, какие двигатели ВАЗ имел автомобиль с маркировкой 2105:

  • ВАЗ-2101 — 1,2 л, карбюратор, 64 л. с.
  • ВАЗ-2105 — 1,3 л, карбюратор, 69 л. с.
  • ВАЗ-2103 — 1,45 л, карбюратор, 77 л. с.
  • ВАЗ-2104 — 1,5 л, центр. впрыск, 72 л. с.
  • ВАЗ-21067 — 1,6 л, распр. впрыск, 80 л. с.
  • ВАЗ(БТМ)-341 — 1,52 л, дизель, 50 л. с.
  • ВАЗ-4132 — РПД, 1,654 л, 140 л. с.

ВАЗ 2106

«Шестёрка» кроме уже знакомых двигателей 2101 и 21011 получила улучшенный силовой агрегат с маркировкой 2106. Этот двигатель считается одним из лучших карбюраторных ДВС ВАЗ разработанных заводом изготовителем. Рассмотрим технические характеристики ВАЗ 2106:

НаименованиеХарактеристика
Марка2106
Маркировка1.6 л (1569 см куб)
Мощность75 л.с.
ТипКарбюратор
ТопливоБензин
Клапанный механизм8 клапанный
Количество цилиндров4
Расход горючего10,5 литров
Диаметр поршня79 мм
Ресурс двигателя ВАЗ150 — 180 тыс. км

Данные силовые агрегаты оснащались 4-х и 5-ти ступенчатыми механическими коробками передач. Как показала практика, на Двигатель Лада 2106 автолюбители предпочитают 5-МКПП, поскольку увеличиваются мощностные и тяговые характеристики.

ВАЗ 2107

Данное транспортное средство выпускалось на заводе АвтоВАЗ наиболее долго, целых 30 лет, после чего было снято с производства, поскольку морально и технически устарело. Если бы данный автомобиль выпускался по этот день, то спрос был бы на него очень большой, поскольку невысокая цена и простота конструкции завоевали доверие автомобилистов.

На автомобиль ВАЗ 2107 устанавливались, как карбюраторные двигатели, так и инжекторные. Первые имели маркировку 2103, 2105 и 2106. Что касается инжектора, то мотор ВАЗ имел маркировку 21071 и 21073.

Описание и устройство двигателя ВАЗ «Классика»

Устройство двигателя ВАЗ достаточно простое. Чтобы более подробно понимать, как устроен силовой агрегат и его принцип работы, следует посмотреть, какая схема двигателя ВАЗ:

Силовые агрегаты имели диапазон объёма двигателя ВАЗ от 1,1 литра до 1,7 л. Как показала практика, чем больше показатель объёма, тем больше топлива расходует движок. Что касается мощностных характеристик, то мощность двигателя ВАЗ, в среднем, составляет от 46 до 80 л.с.

Обслуживание

Обслуживание двигателя Лада «Классика» проводится зачастую в домашних условиях. Это обусловлено простотой конструкции. Техническое обслуживание, достаточно простое для двигателя Лада «Классика». Замена масла проводится каждые 10 000 км пробега.

В него входит смена смазочной жидкости и масляного фильтрующего элемента. Количество масла, необходимое для замены, составляет — 4-4,5 литра. С выбором масла — всё просто, с завода изготовителя рекомендуют заливать минеральную смазочную жидкость.

Но, как показала практика, лучше всего подходит полусинтетические моторное масло.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ

Большинство автолюбителей проводят ремонт двигателя ВАЗ своими руками. Несложная конструкция и расположение узлов позволяет с лёгкостью устранить неисправности. А вот капремонт двигателя ВАЗ потребует уже специального оборудования, такого, как расточные и хонинговочные станки.

Переборка мотора, зачастую, проводится своими руками, а вот на расточку блок цилиндров и коленчатый вал везут в специализированный автосервис. Ремонтные размеры коленвала составляют 0.25, 0.5, 0.75 и 1.0. Что касается блока, то шаг ремонтного размера составляет 0.5 мм.

Наиболее частый вопрос, который задают автомобилисты — на каких двигателях ВАЗ гнёт клапана? Загнуть клапана может на любом моторе, где обрывается приводной механизм ГРМ.

Но, классике — это не грозит, поскольку у них не ременной, а цепной привод. Таким образом, цепь выхаживает от одного капитального ремонта до следующего.

Вывод

Двигатели ВАЗ имеют простые технические характеристики. Так, силовые агрегаты неприхотливы и дешёвые в обслуживании, за что их и полюбили автомобилисты. Если говорить о доработке, то тюнинг ВАЗ проводится достаточно часто, поскольку автомобилисты хотят увеличить мощность или снизить расход потребляемого топлива. Встречались случаи, когда двигатель ВАЗ устанавливали на ЗАЗ Таврию.

Читать еще:  Лада 4х4 новый двигатель

MOTORS INFO

Все о двигателях

найди свой двигатель

Комментарии

  • admin к записи Мотор ВАЗ 21067
  • Юрий к записи Мотор ВАЗ 21067
  • Залетный к записи Мотор 1G-FE

Мотор ВАЗ 21067

мотор ВАЗ 21067:

  • Тип — рядный
  • Тип привода — цепь
  • Количество цилиндров — 4
  • Клапанов на цилиндр — 2
  • Тип питания — инжектор
  • Материал блока цилиндров — чугун
  • Материал головки блока цилиндров — алюминий
  • Диаметр цилиндра — 79 мм
  • Ход поршня — 80 мм
  • Объем двигателя — 1598 куб. см.
  • Степень сжатия — 8.5
  • Мощность мотора — 73.6 л. с. на 5400 об/мин.
  • Крутящий момент — 116 н*м на 3000 об/мин.
  • Расход топлива — город 10 л. Трасса 7.2 л. Смешанный цикл — 9.8 л.
  • Паспортный расход масла — до 700 гр.
  • Используемые свечи — DENSO W20EPR, NGK BPR6ES, BOSCH WR7DC, А17ДВРМ
  • Рекомендуемый интервал замены масла — 5-7 тыс. км. пробега
  • Объем масла в системе — 3,7 л.
  • Рекомендуемые масла — 5W30, 15w40, 5w40, 10w40.
  • Интервал регулировки клапанов — 8 тыс. км. Зазоры Впуск/ Выпуск — 0.15 мм.
  • Объем охлаждающей жидкости в системе — около 9 литров.
  • Ресурс по данным производителя — 125 тыс. км.
  • По факту на хорошем масле и при правильном уходе 200 тыс. км. и более

Мотор ВАЗ-21067 устанавливался в автомобили ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107 последних годов выпуска. Корни идут с мотора ВАЗ 2101, выпущенного в 1970 году.

Минусы мотора ВАЗ 21067:

Необходимость частой регулировки тепловых зазоров клапанов в головке блока цилиндров (интервал около 8 тыс. км. пробега)

Повышенный износ распределительного вала : самое слабое место классических моторов. Проблема заключается в недостатке самой конструкции системы смазки распредвала. Отсутствие требуемого давления масла ярко проявляется на холостом ходу. Чтобы увеличить ресурс распредвала классики лейте качественное масло, меняйте его вовремя. Время от времени механическим манометром проверяйте давление в системе смазки мотора.

Недостаточная производительность системы охлаждения : На инжекторном моторе смесь беднее, следовательно греется он чуть сильнее при прочих равных. И если для старого карбюраторного двигателя ВАЗ 2101 объемом 1.2 литра системы охлаждения хватало, то мотор ВАЗ 21067 имеет больший объем и мощность, поэтому в летнюю жару по пробкам электро-вентилятор включается очень часто, при активной езде ситуация еще хуже. Даже при условии полной исправности системы охлаждения. Кстати говоря, подшипник электро-вентилятора не отличается особой отказоустойчивостью.

Довольно высокий расход топлива — следствие его тракторного типа и старой конструкции. Зимой с прогревами в маленьком городе цифра расхода может составить порядка 13-15 литров на сотню.

Маленькая мощность с литра — опять же следствие его не современной конструкции.

Небольшой ресурс и проблемность навесного оборудования: По данным производителя ресурс очень мал и составляет 125 тыс. км. На практике классический мотор имеет ресурс около 200 тыс. км. Распространенные проблемы с навесным оборудованием двигателя:

  • Ресурс насоса водяного охлаждения (помпы) варьируется от 40 до 70 тыс. км. пробега.
  • Генерато р . Частое явление неисправности диодного моста. За состоянием реле регулятора напряжения (щеток) лучше следить хотя бы раз за год эксплуатации. Генератор и помпа приводятся в действие одним ремнем, его ресурс — 20-40 тыс. км. В корпусе генератора классики установлено 2 подшипника, ресурс которых относительно не велик. Особенно если чрезмерно натягивать приводной ремень.
  • Втягивающее стартера также способно доставлять неприятности. Если уж «залезли» туда, то лучше сразу поменять обе втулки и щетки.
  • Термостат при использовании некачественной охлаждающей жидкости или, еще хуже, воды в системе охлаждения — часто приводят к заклиниванию термостата в одном положении.

В целом основные проблемы при эксплуатации вытекают из откровенно плохого качества запасных частей для классического семейства автомобилей АВТОВАЗА.

Плюсы мотора ВАЗ 21067:

Цена на его ремонт и обслуживание . Даже капитальный ремонт можно уложить в рамки 10 тыс. рублей, что приятно.

Ремонтопригодность. Фразу «ремонтируется в поле молотком» можно отнести ко всему семейству классических моторов.

Инжектор . В сравнение с его прошлыми карбюраторными собратьям инжекторный мотор ВАЗ 21067 не требует постоянного контроля: Настройки углов зажигания. Регулировки, чистки карбюратора. Расход топлива мотора ВАЗ 21067 все-таки меньше чем на карбюраторном варианте. В целом на инжекторе двигатель работает стабильнее и резвее. Холодный зимний запуск также облегчен: никаких «подсосов», мотор сам выходит на прогревочные обороты, никаких «дерганий» на холодном двигателе. Время от времени нужно делать диагностику, блок управления двигателем покажет ошибки (если они есть).

Простота тюнинга.

Даже простым планированием головки блока цилиндров на 1-1.5 мм. (тем самым поднимая степень сжатия мотора ВАЗ 21067) Удалением катализатора и прошивкой блока управления двигателем можно не плохо поднять отдачу и снизить расход топлива двигателя ВАЗ 21067. В этом случае желательно будет уже использовать в качестве топлива АИ-95. С такой доработкой автомобиль на трассе в среднем потребляет 6.7 литров «95го» при скорости 90 — 120 км в час.

Читать еще:  Правильная обкатка двигателя после капитального ремонта

На форумах люди пишут огромные труды по доводке и тюнингу данного семейства двигателей — доработка каналов головки блока цилиндров, облегченные клапана, кованая шатунно-поршневая группа, усиленные пружины клапанов, широко фазные распредвалы, не стандартные впускной и выпускные коллектора, дросселя, турбонаддув, компрессоры и так далее…

Разборка и сборка двигателя ВАЗ своими руками

Двигатель является сердцем автомобиля, а потому его работоспособность должна поддерживаться на должном уровне. Многие водители желают научиться ремонтировать мотор собственного авто, но, сталкиваясь с трудностями при разборке, сразу же отказываются от подобной затеи, мотивируя все это недостаточным уровнем знаний. В этой статье вы узнаете, как производится разборка двигателя своими руками на примере ВАЗ 2107. Данное руководство также актуально для всех остальных двигателей классического семейства ВАЗ, а также для Нивы 2121 .

Как и для чего стоит разобрать двигатель?

Разборка двигателя производится в случае, если мотор планируется подвергнуть капитальному ремонту. При этом, его необходимо полностью разобрать и заменить все изношенные элементы. Кроме того, актуальной будет расточка блока цилиндров, который должен быть освобожден от всех частей мотора. Кроме того, разобрать двигатель можно и для того, чтобы просто произвести его чистку, в случае серьезного загрязнения, когда обойтись простым промывочным маслом не возможно.

Постараемся опустить подробности, касающиеся его снятия, так как сделать это достаточно просто: нужно лишь выкрутить гайки на 19 с подушек, снять навесные части (все части электрооборудования, шланги и патрубки, а также приводы различных элементов) и открутить его от коробки переключения передач. После этого, мотор тщательно моют и устанавливают на специальный стенд (использование обычного верстака также приветствуется).

Пошаговая инструкция по разборке ДВС авто + Видео

  • Приготовьте весь необходимый инструмент и слейте масло из картера.
  • Во-первых, это нужно будет для облегчения веса мотора, а во-вторых, поможет избежать лишней грязи на верстаке. Далее выкручивается масляный фильтр. Также открутите все болты, на которых происходит крепление поддона картера. Старую прокладку можно выбросить, так как она становится не пригодной для дальнейшего использования.
  • Теперь нужно снять шкив коленвала. Сделать это не так легко, как кажется на первый взгляд, так как в этом случае вам понадобится хорошая физическая сила. Тем не менее, никто не отменял применение трубы в качестве удлинителя ключа. Зафиксируйте коленвал от проворачивания посредством блокировки маховика. Для этого применяется специальное устройство, которое можно приобрести в магазине. Далее с помощью ключа выкрутите храповик и демонтируйте шкив.
  • Открутите гайки крепления крышки клапанов и приводной цепи ГРМ, снимите ее и вытащите прокладку. Открутите болты крепления шестерен распредвала, а также вала, приводящего в действие масляный насос двигателя. Следующим на очереди становится натяжитель цепи ГРМ. Вначале ослабьте специальную колпачковую гайку, а затем выкрутите две другие гайки, которые крепят его к головке блока цилиндров. Не забудьте выкрутить болт крепления башмака, а затем снять сам натяжитель, вместе с башмаком. Затем отворачивается палец, создающий ограничение для цепи, снимаются шестерни распредвала и масляного насоса, а цепь вынимается.
  • Теперь нужно снять распределительный вал. Для этого откручиваются две гайки, расположенные на его шпильках в корпусе подшипника. Корпус необходимо снять, а распредвал аккуратно вытаскивается. Перед тем как вытащить его, не забудьте также демонтировать специальный упорный фланец.
  • Далее откручиваются болты, предназначенные для крепления головки блока цилиндров к самому блоку. Демонтаж ГБЦ производится сразу вместе с коллекторами, снимать которые не обяательно (в зависимости от вида проводимого ремонта). После снятия головки, также, рекомендуется произвести замену прокладки. Эта процедура поможет вам, в дальнейшем, избавиться от повторного снятия данного элемента.
  • После этого нужно демонтировать масляный насос. Чтобы его вытащить нужно снять специальный упорный фланец. После этого, вытащите валик из блока цилиндров, который отвечает за приведение в действие масляного насоса.
  • С помощью специального съемного устройства, вытащите шестерню, которая надевается на коленвал двигателя. Затем выверните гайки, расположенные на шатунных болтах. Теперь снимите крышки шатунов и, используя цилиндрический проем, вытащите шатуны вместе с поршнями.

Внимание! Перед тем, как вытащить шатуны и поршни, а также коренные подшипники и вкладыши, необходимо вначале все их пометить, чтобы не допустить ошибок при сборке элементом.

  • Снова возвращаемся к фиксатору маховика и устанавливаем его. Открутите болты, которые предназначены для крепления, и снимите шайбу, затем вытащите маховик, надетый на коленчатый вал, а следом за ним снимите защитную крышку картера сцепления.
  • Съемником снимите подшипник первичного вала КПП, который находится в специальном гнезде в задней части силового агрегата. Следом за ним нужно вытащить специальный держатель сальника коленвала. Теперь открутите болты, на которых крепятся крышки, закрывающие коренные подшипники и вытащите их наравне со вкладышами. После этого, нужно снять коленчатый вал и самые верхние вкладыши вала. Также демонтируйте специальные упорные полукольца, которые расположены на опоре.

Вот и все, что нужно сделать, чтобы разобрать двигатель. Дальнейшим шагом производят расточку различных элементов до ремонтных размеров и заменяют поврежденные и изношенные элементы. Особое внимание рекомендуется уделить вкладышам, которые чаще всего подвергаются проворачиванию, из-за чего мотор попросту клинит. После ремонта, мотор собирается и устанавливается на автомобиль.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector