Avtonova37.ru

Авто мастер
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить массу двигателя и кузова автомобиля

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

  • экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
  • стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
  • двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
  • силовая установка лучше откликается на педаль газа;
  • мотор отдает больше мощности;
  • аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
  • исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Такая доработка облегчает пуск автомобиля, повышается стабильность оборотов в режиме холостого хода (обороты не плавают). Также отмечено, что головные фары после разминусовки дизельного или бензинового двигателя начинают светить ярче, повышая комфорт и безопасность передвижения в темное время суток. Дополнительно стоить отметить, что после разминусовки минимизируются или полностью исключаются помехи и наводки, музыка с носителя и радио в акустической системе автомобиля начинает воспроизводиться чище. Еще одним плюсом является повышенная безопасность для электрооборудования в том случае, если провод штатной массы оборвется или разрушится его крепление к кузову.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

  • минус генератора;
  • масса от стартера;
  • минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
  • масса коробки передач (при наличии АКПП);
  • минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);
  1. Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
  2. Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
  3. Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Масса ЭБУ и масса Двигатель — Кузов

Как устроена масса ЭБУ и масса двигатель — кузов, где она находится и как её проверить. Именно эти интересные вопросы затронем на данной странице.

Читать еще:  Как проверить поступает ли бензин в карбюратор

Тема действительно интересная и не такая простая, как кажется на первый взгляд.

Казалось бы, что тут сложного — простейшая схема и довольно толстый провод, с которым вряд ли что-то может случиться. Но не всё так однозначно и об этом мы «поговорим» далее.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

  • Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
  • Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода «массы» обычно имеют черный цвет

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Где находится масса двигатель — АКБ — кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель — кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Читать еще:  Как поменять кислородный датчик

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным — провод массы, а синим — вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Двигатель (QG18DE, QR20DE, SR20DE, SR20DET, YD22). Ремонт и эксплуатация

Опции темы
Поиск по теме

Диагностику не делал.

А есть телефончик хорошего диагноста. именно того который экспертов уже диагностировал? Был бы очень признателен

А как можно вылечить к примеру плохую массу у двига?

Массу можно вылечить самому. От минуса АКБ проложить ХОРОШИЙ провод и подключить его к двигу и АКПП и на кузов, или проверить проводку там где соединения на массу. Проблема исчезнет.
Телефон диагноста в личке, зовут Михаил, наши форумчани у него были. Диагностика 500 руб.

Диагностику не делал. Масло в двиге .

А как можно вылечить к примеру плохую массу у двига?

Для начала проверь контакты,клеммы,фишки, а так можно кинуть провод сечением 10 или 16 с минуса клемы на корпус двигателя, у меня 1 метра впритык хватило. кхх не проверял.
Еще можно проверить массу на коробку(через нее на двиг),минус от акума сразу на нее идет.

вот собственно Владимир тоже самое написал.

Последний раз редактировалось AlexKru; 12.01.2010 в 06:27 .

Это отговорка? 🙂
Сначала вылечи имеющуюся проблему, потом думай дальше. Плохой контакт в каком месте? На клеме АКБ или на блоке?
Если на АКБ — подложи медную фольгу под клему
Если на блоке — кинь дополнительный провод на блок с кузова или с клемы.
Телефон диагноста можно у Владимира спросить. Я у него делал диагностику (телефончика его у меня нет), остался доволен, диагност грамотный. А в «бесплатных» диагностиках «бараны» сидят со сканером, они как зазывалы работают 🙂

Здравствуйте
помогите пожалуйста у меня Avenir 2000 гв дв QG18
начал глохнуть, но не просто глохнуть, а глохнуть при движении. Что самое интересное он и сам заводится практически сразу-же (видимо коробкой (автомат) крутит двигатель). был на диагностике в компьютере автомобиля данных об ошибках нет, «тачка» по словам диагностиков в идеале. Голова моя уже сламаналася не знаю что делать.

Давай по порядку. Откуда будешь(город).
Диагноста который сказал что тачка в порядке, про себя послать в (:@%;№»)!
1. Какие сигнальные лампы загораются?
2. Состояние клапана КХХ проверял?
3. Предохранители нормально стоят? (От времени и от наших дорог, бывает что немного выходят из гнезда, плохой контакт). Посмотри у водителя под под приборкой спарва, крышечка. Там предохраниетли.
Посмотри пост выше по поводу плохой массы между АКБ, кузовом, АКПП, ДВС.

Потом бум дальше думать.

Читать еще:  С каким усилием затягивать гайку ступичного подшипника

Значит так переходники клемм поменял, не помогло.

Дальше, по поводу загорается кнопочка power или нет: вкл. зажигание, кнопочка power загорается, через 2-3 секунды тухнет, когда кручу стартером кнопка не горит. Вроде бы так и должно быть.

КХХ не проверял. а что там надот проверить.

1 Я из с. Улёты Забайкальского края 100 км. от г. Читы
2 Лампы не загораются, не успевают, двигатель не работает буквально 3-4 секунды
3 КХХ не проверял
4 предохранители все целые, на местах, масса в порядке, проверил все штекера на датчиках, сухие чистые без окисления

5 предположили что глючит датчик положения коленвала, вовремя глюка нет искры на свечах и двигатель глохнет

А по поводу диагностики ошибки в компьютере может и не быть если она не критична

Но ты же образованный человек. Если ошибка не критична. То тогда параметры находятся в пределах нормы.
Соответствие параметров норме может обнаружить сканер(диагностика).
Теперь как думаю дальше, двиг работает и глохнет. Это же не нормально!
То что кто там что-то предположил. НЕ СЛУШАТЬ И НЕ ВЕСТИСЬ.
Если уверен в эл. проводке на 100%.
Проверь КХХ, лишним не будет, ведь все равно не делал.
Найди диагноста с рекомендациями! Покопай на своём региональном форуме.

Проверка КХХ включает в себя, снятие блока ДЗ(дроссельной заслонки). Замена 200руб.(самое дорогое) прокладки КХХ.
Вот тут подробно с фото. https://foto.drom.ru/5564/
Перекачай себе фото с комментами. Будет как наглядное пособие.

Теперь дальше. После снятия и разбора блока ДЗ, могут изменится ХХ (холостые обороты) двига. Обучить двиг ХХ можно:
— Сканером(та же диагностика).
— Любо «педально-ручным» методом. С помощью манипуляций с зажиганием. Если посмотришь FAQ, почитаешь, то найдешь и ссылку которую указал и методу самообучения ХХ.

Спасибо, разберусь с проблемой обязательно сообщю

Слушайте, а вот встал у меня такой вопрос: а у нас же имеется топливный фильтр в самом баке?и если да то удобно ли его менять? всмесле отверстие через которое он вставляется достаточно большое?

Странный у тебя вопрос. Хотя недавно смотрел Главную Дорогу — там про какую-то машину говорили, чтоб сменить топливный фильтр нужно бак снять 🙂 и ещё посоветовали сразу дырку в полу сделать, чтоб бак не снимать.
У нас лючок большой, всё из салона делается, только сидушку отцепить нужно.

Так сказать дополню. Если топливного фильтра нет под капотом, то он в баке. Первый вариант замены проще второго.
Где у тебя топливный фильтр?
На картинке красной стрелкой справа показан топливный фильтр. Если тут нет, то в баке.

Последний раз редактировалось Владимир.54; 12.01.2010 в 12:34 .

он у меня под капотом. так вот и встал вопрос, а есть ли он ещё и в бензобаке?

2Kolma, у меня была 9-ка инжекторная, так вот там конечно не в баке стоял фильтр, но что бы сменить бензонасос, вроде бы надо было на отдельных авто лючок больше прорезать))) как то так

Фильтр один. Установлен либо-либо.

я так понимаю что после рестайлинга фильтр в бак упрятали.

Просьба к владельцам мультитроникса.
Прошу понаблюдать за графическим сигналом датчика кислорода в то время, когда нажимается/отпускается педаль тормоза с разной интенсивностью. И на ходу, и на стоянке.

Хочу понять, по какой причине у меня стал изредка глохнуть мотор на ходу. Пока отфильтровал единое событие для всех четырех случаев за месяц — интенсивное торможение, перед лежачим полицейским например.
Возможно подсасывает воздух через контур усилителя тормозов. Тогда это должен показать датчик кислорода. Собственно он у меня вроде как это и показывает, но нужна статистика на других экземплярах.

Методика проста. Врубаем графическое представление напряжения датчика кислорода и катаемся в обычном режиме. После торможения бросаем взгляд на график. В норме график представляет из себя нечто похожее на регулярную синусоиду с частым переключением. Если воздух подсасывает, напряжение на секунду-две зависает внизу, ECU врубает коррекцию, напряжение увеличивается и зависает теперь уже вверху. Т.е. по сути увеличивается период смены состояния ДК, и это изменение у меня соответствует моментам игры с педалью тормоза.
Если у других этой игры нет, значит у меня есть подсос воздуха и его нужно искать.

Как вариант, еще есть мысль, что это может быть задержка отключения блокировки гидротрансформатора, т.е. глушу мотор тормозом, как на механике без выжима сцепления. Жижку надо своевременно менять. Полгода уже как купил ее, а поменять руки не доходят. 🙁
Спасибо.

Последний раз редактировалось vtral; 14.01.2010 в 17:07 .

После колдобин иногда загорается чек 0130 — Ошибка цепи кислородного датчика. Подскажите, кто эту ошибку может формировать? Сам датчик или его периферия? Руками кабели и разъемы трогал, но создать подобную ситуацию в гараже не смог.

Vtralу-посмотрю вечером домой поеду.но я земечал что если часто работаешь тормозом начинает поднимать обороты.попробуй на 2 также.и еще может из-за дроселя грязного глохнуть.ты же акб снимал,конденсатор разрядился,настройки сбросились.помой дросель и все гуд. maxb-y похоже тебе менять его надо.и посмотри массы на впускном колекторе.если контакты плохие ,масса (а у ниссана с массой беда)на блок управления идут через датчик кислорода,и провод остается один с которого он массу берет.а там токи могут быть и 30А вот и сгарает нагреватель.хотя страдают обрывом нагревателя в больщей степени denso датчики,у нас bosh стоит.все массы почисть обязательно.

по поводу кхх,я знакомому на вене отключил,подогрев дроселя,теперь жидкость не циркулирует внутри,уже полгода прошло все нормально.подогрев сделал через отделную трубку и к болтам крепления самого дроселя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector