Avtonova37.ru

Авто мастер
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мотор жрет масло причины

Двигатель жрет масло

Рассмотрим причины почему двигатель жрет масло, и способы определения причины почему двигатель жрет масло.

Двигатель жрет масло из за сальников клапанов

Признаки износа сальников клапанов, для начала осмотрите двигатель, нет ли подтеков масла через прокладки и коренные сальники, если двигатель сухой, определяем виноваты сальники клапанов или может другая причина расхода масла двигателем.

Основные признаки износа сальников клапанов, при запуске двигателя из глушителя выходит сизый дым а через некоторое время дым пропадает, это говорит о том что виноваты сальники клапанов, они еще не полностью износились но уже по не многу пропускают масло. Если сизый дым идет все время из выпускной трубы это говорит о большом износе сальников клапанов. Также открутите свечи и посмотрите на нагар, и сразу увидите какой цилиндр жрет больше масла, свеча будет с черным нагаром.

Нормальный нагар свечи светло коричневого цвета.

Цвет свечи с белым налетом говорят о том что двигатель работает на обедненной смеси топлива, это может привести к прогарам клапанов и также к перерасходу топлива при динамичной езде, но если ездить спокойно это может дать экономию топлива, хотя многие думают что на бедной смеси топлива двигатель меньше расходует бензина да но только при спокойной езде, а вот при динамичной езде это может привести к перерасходу топлива, так как вам приходится сильней давить педаль газа и это (причина в карбюраторе или инжекторе).

Если предпочитаете спокойный стиль езды то белый цвет сечей это для Вас хорошо.

Но если любите погонять, то это для Вас плохо, так как двигатель не даст всей мощности, плюс возрастает вероятность прогара клапанов.

Черный, но сухой нагар говорит что двигатель работает на богатой смеси топлива и из за этого может быть перерасход топлива и тупая динамика автомобиля (причина в карбюраторе или инжекторе).

Черный и маслянистый нагар на свече говорит что в цилиндр попадает масло (причина в сальниках клапанов или большой износ поршневой группы).

Но не все так просто, многие путают причину неисправности сальников клапанов с износом поршневой группы двигателя.

Если с сапуна выбивает масло но нет дыма, причины две, либо поломались перегородки поршней между поршневых колец, либо забился нагаром сам сапун и не отфильтровывает воздух от масла, и поэтому выплевывает масло вместе с воздухом. Совет такой сначала разберите систему сапуна и почистите его, если не поможет то ремонтируйте поршневую группу.

Фото. Крышка клапанов 406 двигателя. Чтобы почистить сапун надо открутить болты (один из них отмечен стрелкой) снять перегородку и вычистить весь нагар.

Определяем износ поршневой группы двигателя

Самый простой и точный способ определения износа поршневой группы двигателя, отсоедините патрубок сапуна от воздушного фильтра и заведите двигатель, если во время работы двигателя из патрубка сапуна идет сизый густой дым или выбивает масло, это говорит о большом износе поршневой группы вплоть до поломки поршневых колец, и замена сальников клапанов этому двигателю не поможет. Но как бы я не описывал дым с сапуна, лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, у всех есть знакомые у которых есть машины, если у знакомого двигатель работает хорошо попросите его снять на своем двигателе патрубок сапуна и посмотрите какой дымок идет (это двигатель с большим пробегом) а на свежем двигателе дыма с сапуна нет вибивает только воздух.

Фото. Пример сапуна с хорошей поршневой группой (хотя двигатель с большим пробегом) двигатель работает на холостых оборотах. Но обратите внимание трубка что отходит от фильтра и к которой подсоединяется сапун отломана, если у вас случилась такая беда меняйте корпус фильтра или заварите трубку к фильтру, так ездить нельзя через это отверстие напрямую в поршневую группу будет лететь пыль и грязь и это приведет к быстрому износу поршневой группы. Но на время эту дыру просто можно заткнуть чем либо а сапун просто пусть висит.

Фото. Этот же двигатель на оборотах 5000 как видите дыма почти нет его еле видно, это хорошая поршневая группа.

Двигатель с хорошей поршневой группой с сапуна будет выбивать просто воздух. Поэтому если двигатель жрет масло но с сапуна нет это 99 процентов виноваты сальники клапанов, меняйте их. Если двигатель жрет масло и из сапуна идет сильный дым это виновата поршневая группа и сальники клапанов не причем, но при этом также может быть и в добавок к плохой поршневой группе и плохие сальники клапанов, но совет такой лучше начать ремонтировать поршневую группу и сразу поменять сальники клапанов.

Редко бывает и так, с сапуна нет дыма, но с глушителя валит черно-сизый дым, все признаки износа сальников клапанов, но после замены сальников клапанов ничего не изменилось. Значит, виновата поршневая группа. Черный дым говорит о очень богатой рабочей смеси (глушитель будет с жирным черным нагаром), значит надо настраивать карбюратор, а сизый дым говорит, что в цилиндры попадает масло. В данном случае из-за износа поршневой группы, определилось это только после замены сальников клапанов. Совет, если двигатель жрет масло, с сапуна нет дыма всегда сначала замените сальники клапанов (это проще и дешевле), но если не помогло то уже точно знаете что надо ремонтировать поршневую группу двигателя.

Если с сапуна идет небольшой черный дымок и двигатель жрет масло, но стоит дать газ как дым в сапуне пропадает, а с глушителя валит дым, это виновата поршневая группа, сальники клапанов здесь не причем. Обычно это бывает из-за того что на сильно изношенные цилиндры поставили новые поршни с кольцами, получается так, поленились или пожалели деньги на расточку цилиндров под ремонтные поршни, и получили результат нулевой. Скупой платит дважды.

Фото. Сальники клапанов ВАЗ

Совет по ремонту поршневой группы

Многие просто меняют поршневые кольца и не учитывают износ цилиндра, это приводит к тому что деньги на ветер а двигатель работает еще хуже. Почему хуже? Цилиндр вырабатывается элепсом (грубо говоря в виде окружности яйца) и ставя новые кольца они не прилегают плотно к стенке цилиндра и получается небольшая щель между цилиндром и кольцами, это приводит к плохой компрессии и большому расходу масла. Ниже рисунок изношенного цилиндра и нового поршневого кольца с зазором.

Рис 1. Изношенный цилиндр с новым поршневым кольцом

Поэтому если решили ремонтировать поршневую группу обратите внимание на цилиндры, самый простой способ определения выработки цилиндра, проведите пальцем внутри цилиндра снизу вверх в том месте где поршневые кольца доходят до своей верхней мертвой точки и если почувствуете хоть маленькую ступеньку, обязательно растачивайте цилиндры под ремонтные поршни.

Фото 2. Поршень с поломанными перегородками

А еще проще можно определить так, надо ли растачивать цилиндры под ремонтные поршни, если двигатель жрал масло, из сапуна валил сизый дым, при разборке поршневой группы все поршневые кольца и поршни целые, даже не задумывайтесь сразу блок двигателя везите в мастерскую по расточке цилиндров и растачивайте под ремонтные поршни. Ремонтные поршни покупайте перед тем как повезете блок цилиндров на расточку, расточник растачивает блок цилиндров под поршни.

Фото 3. Поршень с зажатым поршневым кольцом из-за перегрева

Пусть вы немного переплатите за запчасти и расточку, чем просто поставите новые поршневые кольца и новые поршни на сильно изношенные цилиндры результат будет не какой, скупой платит дважды.

Фото 4. Поршень с просверленным отверстием 1 и снятыми фасками 2

Дам еще совет, если сами ремонтируйте машину или даже если и не сами, а в мастерской, попросите моториста чтобы он просверлил в поршне 2 отверстия (по одному отверстию с двух сторон поршня) как показано на фото 4 стрелка № 1 и снял фаску напильником или на точиле стрелка № 2. Объясняю для чего это надо, на фото 4 видите что юбка поршня сильно задрана происходит из-за того что поршень при расширении краями юбки снимает масло с цилиндра и трется на сухую. Но если просверлить отверстие и снять фаску с края юбки, то поршень масло с цилиндра не снимает юбкой, а пропускает под юбку плюс дополнительно через отверстие в поршне проходит масло под юбку. Двигателя с такими поршнями более резвы, и даже при перегреве не сильно страдают. Если думаете что из-за отверстий в поршне двигатель будет жрать масло сразу вас успокою не будет, масло держат поршневые кольца, а работать двигатель точно будет лучше и резвей. Отверстие в поршне сверлите примерно по центру, ничего страшного нет если слегка просверлите выше или ниже или правее или левее. Сверло может быть от 4мм и до 6мм. Если бы этот поршень что на фото 4 изначально был просверлен и снята фаска с юбки, то задира не было, а была бы гладкая поверхность юбки поршня.

Читать еще:  Регулировка заслонок карбюратора солекс

Двигатель кушает масло что делать. Видео.

Может ли двигатель есть масло если не те свечи?

Свечи на жор мала не влияют, свечи не причем.

Раковина в блоке цилиндров

Раковина блока цилиндров, обычно появляется из-за поршневого пальца. Поршневой палец может начать болтаться в шатунах ВАЗ если прослаблено отверстие куда забивается поршневой палец, и в момент работы двигателя, палец выходит за пределы поршня и грызет цилиндр. В других двигателях где на поршнях поршневой палец фиксируется стопорными кольцами, может вылететь стопорное кольцо и также палец также выходит за пределы поршня и грызет цилиндр.

Устранение раковины в блоке цилиндров

Если блок цилиндров чугунный литой, то при не большой раковине можно просто расточить под ремонтные поршни. Если раковина очень глубокая, то тогда надо гильзовать этот цилиндр, для этого на каждый двигатель продаются специальные гильзы. Растачивают и гильзуют блоки в специальных мастерских, на расточных станках.

Должен ли поршень слегка болтаться в цилиндре?

В рабочем обкатанном двигателе, всегда поршень будет немного болтаться в цилиндре, это нормально. Так как двигатель обкатанный, поршень при нагревании расширяется и принимает нужный размер в цилиндре.

А если новый блок цилиндров, или после расточки, поршень не должен болтаться в цилиндре, и только после обкатки он начнет немного болтаться.

Случай из практики

Притащили на ремонт ВАЗ 2106, какой-то мастер поменял поршневые кольца, но не смог завести. Взялся я за этот металлолом, отрегулировал клапана, настроил зажигание, стал заводить, движок даже не подавал признаков жизни, и стартер крутил будто без свечей, компрессии даже не чувствовалось в двигателе. Выкрутил свечи, влил в цилиндры по полному шприцу масла, завел двигатель. Думаю, сейчас поработает и начнет дальше заводиться. Стал сбрасывать подсос, но менее 2000 оборотов двигатель глох, и завести его можно было только после порции масла в цилиндры, плюс с сапуна валил дым как с дымовой шашки. Промучился с этим движком почти целый день, а он так и не заводился без порции масла в цилиндры. Позвонил хозяину, говорю, забирай свой металлолом, завел его. Приехал хозяин, говорю заводи, он попытался его завести, но не заводится, говорю, сейчас заведем, выкручиваю свечи вливаю масла в цилиндры, движок завелся, но работал только не меньше 2000оборотах, а ниже глох, плюс куча дыма с сапуна. Говорю вот так и езди, вози с собой масло и шприц, и как заглохнешь, подливай масло в цилиндры. Коротко, поматюкался он на мастера что согласился ему починить мотор за копейки, и оставил шестерку для ремонта, конечно пришлось растачивать блок под ремонтные поршни, растачивать коленвал, и менять кучу деталей. Сделал эту шестерку, владелец остался доволен, хотя ему пришлось платить дважды, первому мастеру и мне. Суть в чем, железку не обманешь, если цилиндры сильно изношены, то ставя новые поршни и поршневые кольца проблему не решить, а наоборот проблема только увеличивается.

Двигатель ест масло? Причины

Считается нормой, если расход масла при объеме пополнения равен примерно 0,2-0,3 л на 10 000 км. Этот показатель может варьироваться, в зависимости от типа двигателя и условий вождения. Превышение этого уровня потери масла свидетельствует о неполадках в работе двигателя и износе его основных частей. Причин избыточного расхода моторного масла много, некоторые из них легко устранимы, а другие требуют проведения серьезных работ.

Большой расход масла в двигателе – частое явление. Очень часто это сопровождается другим дополнительными симптомами, такими как: лужи масла на асфальте под машиной, обильный выхлоп неестественного цвета, вспенивание тосола и так далее.

Сам характер большого жора масла, может быть разным. Двигатель ест масло достаточно незначительно или прямо «жрёт», так много, что доливать приходится постоянно. Также это явление может отличаться по интенсивности:

Машина ест масло постоянно — Вы это понимаете исходя из периодичности проверки его уровня, которая приводит к одним и тем же результатам. Или же машина ест масло «наскоками» — может проехать большие дистанции без больших потерь, но затем расход масла значительно увеличивается. Во всех этих случаях очень важно определиться с характером и интенсивностью, с которыми Ваш автомобиль ест масло, а затем сопоставить результат с дополнительными симптомами.

Разберемся, почему же двигатель ест масло?
Ваш двигатель может просто сжигать часть масла вместе с топливом. Обычно это происходит из-за износа поршневых колец. Благодаря утечке из-за какой-либо прохудившейся прокладки или трещины в ней. Либо Вы можете терять масло через прокладку головки, давая ему проникать в систему охлаждения. Проверьте следующие симптомы, чтобы понять причины, из-за чего автомобиль может есть масло.

Симптом: В выхлопных газах нет дыма; автомобиль ест больше масла, чем обычно, но следов необычного дыма из выхлопной трубы Вы не видите.

Что проверить:
1) Возможно, есть утечка где-то в системе смазки. В этом случае наиболее вероятно, что под машиной Вы будете находить пятна масла. Очень часто это бывает связано с открутившимся масляным фильтром. В этом случае можно порадоваться, ведь устранение такой проблемы окажется самой дешевой, главное вовремя обратить на это внимание.
2) PCV-система — система вентиляции газов в картере — не работает должным образом. В этом случае нужно заменить клапан вентиляции картера.
3) Также двигатель может иметь механические проблемы. Опять же, проверьте наличие пятен и утечек масла под капотом и под машиной, когда она долго стоит. Кроме того, проверьте компрессию мотора, чтобы определить его состояние в целом и косвенно определить, почему он ест больше масла.
4) Могут быть изношенными уплотнители (сальники) клапанов двигателя.
5) Прокладки и уплотнения других частей двигателя могут быть повреждены. Для диагностики подобных проблем лучше всего обращаться к профессионалам.

Симптом: нет дыма в выхлопных газах, а охлаждающая жидкость мотора вспенилась и стала тёмно-коричневой. При этом вы не замечаете видимых утечек, но двигатель продолжает есть масло. Постороннего дыма в выхлопных газах тоже нет.

Возможные причины:
1) Сгорела прокладка головки какого-либо цилиндра. Вам необходимо будет заменить эту прокладку.
2) Трещина на головке блока цилиндров. Снимите и отремонтируйте головку блока цилиндров или замените её на новую.
3) Утечка масла в магистраль охлаждающей жидкости. Некоторые системы охлаждения устроены так, что в кулерах масла оно циркулирует внутри камеры, которая заполнена охлаждающей жидкостью. Это позволяет обменивать теплом этим двум системам. Иногда утечка в масляной магистрали внутри этой камеры может привести к тому, что масло начинает попадать в систему охлаждения. В этом случае Вам необходимо обратиться к специалистам для ремонта или замены масляного радиатора.

Симптом: двигатель ест МНОГО масла, и из выхлопной трубы идет синеватый дым. Уровень масла падает очень быстро, и Вам необходимо очень часто его доливать. Похоже, что масло сжигается в двигателе — это даёт понять дым в выхлопных газах. Скорее всего, в этом случае Вы заметите потерю мощности двигателя. В этом случае в первую очередь нужно проверить состав выхлопа специальным анализатором для того, чтобы точно определить наличие масла в выхлопе.

Возможные причины:
1) Система PCV не работает должным образом. Засорение системы PCV может вызвать серьёзный затвор масла, что означает, что масло всасывается обратно в двигатель через воздухозаборник. В этом случае необходимо заменить PCV-клапан.
2) Еще двигатель может иметь механические проблемы. Необходимо также проверить компрессию, чтобы определить его состояние. Вообще, плохая компрессия двигателя тоже ни о чём не говорит нам прямо — это, может быть, можно легко исправить, но это также может означать серьёзные утечки в поршневых кольцах, прокладке головки или в других местах. В любом случае плохая компрессия, скорее всего, означает, что масло попадает в камеру сгорания и под воздействием высоких температур и прямого огня просто сгорает вместе с топливом.
3) Если у Вас до этого были проблемы с разрушенным катализатором, то причина потребления масла может быть и в последствиях такого разрушения. Дело в том, что до того, как Вы удалите ошмётки рассыпавшегося катализатора, есть риск попадания его пыли или даже мелких частиц в камеру сгорания двигателя, что приведёт к механическим повреждениям цилиндров и поршней и, как следствие, двигатель начнёт есть масло.
4) Износились стенки цилиндров. Механические проблемы двигателя могут иметь причину не только из-за изношенных колец, но и из-за изношенных стенок цилиндра. В этом случае сердце Вашего авто спасет только капитальный ремонт.
5) Уплотнители клапанов двигателя могут износиться. Как и изношенные поршневые кольца, изношенные уплотнения клапанов позволяют маслу просочиться через в двигатель.

Основные причины большого расхода масла в двигателе. Почему он жрет больше нормы? Перечень сложных и легких неисправностей

Моторное масло это очень серьезная составляющая любого двигателя, без него он бы не проработал и дня. Смазки постоянно совершенствуются, становятся лучше. НА данный момент времени, они различаются по видам минеральное, полусинтетическое и синтетическое, частично писал в этой статье – через сколько менять масло. Проверить уровень можно при помощи масленого щупа (читайте статью — как добавить масло в двигатель), если уровень в норме, то и беспокоится не о чем, просто меняйте через нужное количество километров. А вот что делать, если уровень постоянно падает? Если у вашего автомобиля вырос расход или как говорят в гаражах, «мотор жрет масло»? Причин здесь не так-то уж и мало, в этом материале постараюсь перечислить их все, есть легкие и совершенно тривиальные, а есть сложные, при их выявлении часто нужно делать капитальный ремонт. В общем читаем, также будет видео в конце …

Читать еще:  Если перелить масло в двигатель выше уровня

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Сложные неисправности при расходе масла в двигателе
  • Легкие неисправности
  • Отдельно про масло и его угар
  • Отдельно про тубро двигатели
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Если расход масла в двигателе вырос, причем уровень постоянно падает (то есть вы заливаете каждую неделю по нескольку сотен грамм масла), то это очень плохо. Значит, ваш силовой агрегат имеет неисправность, которую нужно срочно удалить, иначе запросто может «стукануть». Нет, конечно, у двигателя есть допустимый расход смазки, обычно это 0,05 – 0,25 % от использованного вами топлива. То есть если вы заправляли 100 литров топлива, то расход масла будет примерно 5 грамм. Это допустимое значение. Расхода может и не быть, если двигатель новый, обычно допустимый расход — проявляется уже у изношенных моторов. Но вот если масла расходуется куда больше пяти грамм, его однозначно нужно смотреть. Уровень легко отслеживать на масленом щупе.

Неисправности я разделяю на сложные (которые трудно устранить и требуется сложный разбор двигателя) и легкие (разбор всего агрегата не потребуется). Итак, в нашей статье начну, пожалуй, со сложных неисправностей.

Сложные неисправности при расходе масла в двигателе

1) Износ (перегрев) маслосъёмных колец поршня. На поршне любого двигателя есть маслосъемные кольца, именно они не дают попасть маслу в камеру сгорания. Эти кольца находятся в постоянном трении о стенки блока цилиндров. Когда они стачиваются, то масло начинает немного попадать в камеру сгорания, сгорая там, и выходя с отработанными газами. Также эти кольца можно перегреть, например, когда нет охлаждающий жидкости (или ее не достаточный уровень), двигатель нагревается до критической отметки и эти кольца «залегают», то есть теряют свою упругость и прижимаются к поршню. Наверное, многие видели автомобили, которые имеют синий выхлоп (их редко но можно встретить на дорогах), это указывает на неисправность именно маслосъемных колец. Таким образом, масло сгорает и его уровень падает (проявляется «ЖОР»). Нужно разобрать мотор и заменить маслосъемные кольца. Довольно дорогостоящий ремонт.

2) Износ стенок блока цилиндров. Еще одна причина — это износ стенки блока цилиндров, по которым ходят поршня. То есть уже не сами кольца, а стенка где ходит поршни с надетым на них маслосъемными кольцами. Тут нечего не поделаешь, либо растачивать блок, либо его менять. Также очень дорого.

3) Через маслосъемные колпачки. Это сальники клапанов, они снимают масло именно с ходовой части самого клапана. При износе или колебании температур, эти колпачки становятся не эластичными, и попросту не снимают смазку с клапанов, это еще одна прямая причина расхода. Тут все немного проще, так как эти колпачки находятся в верхней части, головке блока. И для их замены не нужно разбирать весь силовой агрегат, Зачастую нужно снять только крышку головки блока.

4) Течь через прокладку блока цилиндров. Кстати стоит отметить что у агрегатов V8 их две штуки. Произойти это может только по двум причинам, либо брак на производстве, просто не затянули болты крепления, надо отметить очень грубый брак. И второе, ваш двигатель очень сильно изношен, что даже прокладка прогорела. Тут тоже более-менее дешево, прокладка находится за головкой, поэтому снимать двигатель не обязательно. Диагностируется просто, есть два варианта. Течет по стенки блока – снаружи именно из места крепления. Либо внешней течи нет, но в охлаждающей жидкости наблюдаются сгустки масла, причем уровень падает. Просто снимается головку блока, меняем, прокладку и затем хорошо закручиваем.

5) Течь через сальники коленчатого и распределительного вала. Еще одна «сложная» причина расхода (жора) масла, это течь сальников коленчатого и распределительного валов. Передняя часть двигателя имеет крышку, куда выходит начальная часть коленчатого вала. У него есть сальник, который может потечь. Либо из-за износа (низкого качества), либо из-за низкой температуры или из-за плохого (неправильно подобранного) моторного масла, его просто выдавит. Задний сальник коленвала, еще сложнее диагностировать, все дело в том, что задняя часть зачастую входит в коробку передач (и неважно автомат или механика), увидеть его невозможно, нужно снимать «коробку», но опять же, если лужа именно под этим местом и постоянно падает уровень, то скорее всего придется идти на демонтаж.

Такая же история и с распредвалом, (хотя у него нет заднего сальника, только передний), не всегда можно увидеть подтеки, потому как они закрыты крышкой ремня ГРМ (обычно пластиковой), но вот подтеки на защите картера заставят задуматься, также зачастую ремень может слететь, что повлечет за собой загнутые клапана! Так что тянуть с заменой не стоит.

Тут решение одно просто меняем нужные сальники.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Отдельно про масло и его угар

Вначале хочу вам сказать, что угар моторного масла, это абсолютно нормальный процесс в работе любого двигателя внутреннего сгорания, нет ни одного агрегата в котором оно не угорает. Все дело в том, что смазка обволакивает стенки цилиндров (смазывая их и увеличивая их ресурс), конечно ее снимают маслосъемные кольца, но часть (очень малая в исправном моторе) все-равно остается в камере сгорания, при воспламенении горючей смеси она сгорает и выводится вместе с отработанными газами через выхлопную систему. НО как я писал выше, для этого есть специальные средние нормы, которые заверяет производитель – обычно 50 – 100 грамм на 10 000 км, максимум до 300 — 400 грамм. Но бывает, когда масло угорает намного больше, чем нужно! Так почему же такое происходит, этому есть логичные причины.

1) Плохое или неподходящее масло. Если с плохой или поддельной смазкой все более-менее понятно, просто вы «вляполись» на подделку и ее лучше заменить, если она у вас горит литрами, становится черной через 500 км, без каких-либо поломок. То вот с неправильными параметрами немного посложнее. Хочется сказать, что любой производитель указывает какое масло можно лить, именно в данный аппарат, ОТСТУПАТЬ ОТ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ СТОИТ! Если вы зальете слишком жидкую смазку, то она банально будет оставаться на стенках и сгорать в камере. Если зальете слишком густую, то пленка, которая будет образовываться на стенках будет слишком толстая, кстати, она может быть причиной увеличенного износа колец.

Запомните – обязательно подбирайте смазывающие жидкости именно по рекомендациям вашего производителя, они дают их не просто так, «от балды», все рассчитывается еще на уровне производства. И вы удивитесь как упадет расход!

2) Жесткие режимы эксплуатации. Обычно такими называют работу силового агрегата на высоких оборотах! Например, вы любите раскручивать двигатель до предела, а чем выше обороты, тем выше расход масла. Тут работает простая физика, обороты большие, температура вырастает больше чем нужно, смазка становится жиже и больше остается в камере сгорания.

Также температурный режим играет свою роль, в зимний период, масло больше расходуется в двигателе, чем летом. Оно становится густым и не способным образовать нормальную пленку первых несколько секунд – минут работы. Вот почему желательно греть мотор при морозах, без нагрузки, несколько минут, ведь идет повышенный износ колец и стенок блока цилиндров. Я же рекомендую менять масло перед зимой, ведь оно теряет свои свойства при больших пробегах.

Читать еще:  Объем масла в двигателе приора 16 клапанов

Отдельно про тубро двигатели

Не секрет, что турбированные моторы расходуют масла больше, чем обычные атмосферники (кстати, что лучше — говорили здесь). Все дело в том, что старые турбины, имеют охлаждение именно от системы смазки мотора, а если турбина разбита, она может гнать масло именно через свои подшипники, причем расход может быть достаточно большим, около 1 – 3 литров на 10 000 километров, а в случае неисправности намного больше.

Также при неисправности турбины, может возникнуть повышенное давление картерных газов. Таким образом, масло может попадать в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Турбину однозначно нужно менять или ремонтировать.

Написал много, и как видите причины не всегда однозначны, нужно учитывать каждый отдельный случай.

Сейчас подробное видео, смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю, моя статья была вам полезна. Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления.

(15 голосов, средний: 4,27 из 5)

Похожие новости

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×