Avtonova37.ru

Авто мастер
69 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

После замены прокладки гбц двигатель троит

Двигатель «троит» после замены прокладки ГБЦ

#1 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    #2 Практик

  • VIP Member
  • 6 730 сообщений
    • Марка авто: GFL110 (219110-40-710, ВАЗ 11173, 21074-30-11)
    • Откуда: Новосибирск, Краснообск

    Просмотр Гаража

    Скоростная динамика моей машины падала — макс. скорость уменьшалась, а расход топлива увеличивался. В последнее время машина нормально не разгонялась выше 120 км/ч и плохо тянула 5-ю передачу. Масло давило изо всех щелей: из-под шайб болтов клапанной крышки, из-под заливной горловины клапанной крышки (на стыке горловины и самой клапанной крышкой), под крышкой была какая-то муть (эмульсия), уровень тосола потихоньку уменьшался. Мне подсказали, что пора поменять прокладку ГБЦ. Ну, да, у меня еще был случай прорыва краника отопителя. Короче, я решился. Нашел человека, который это сделает и оставил ему машину.

    Когда пришло время забрать машину, я приехал, завел и не узнал ее: двигатель «троит», после секунд 20 лампа Check Engine начинает моргать, затем горит постоянно и двигатель троит еще сильнее — руль и глушитель трясутся. Мастер говорит, что сделал всё идеально — поменял прокладку ГБЦ и прокладку клапанной крышки, притер и отрегулировал клапана, заменил маслосъемные колпачки. Он сам не понимает, что случилось. Говорит, что надо делать диагностику топливной системы — смотреть топливный насос, инжекторы (форсунки). Не верить ему нет смысла — отзывы о нем только положительные.

    Сейчас машина едет максимум 60-70 км/ч при большом расходе топлива (смотрю по эконометру), на горку забираюсь при 40 км/ч.

    Короче, сегодня съездил на компьютерную диагностику, и компьютер выдал три кода ошибок:

    P0300 Обнаружены случайные или множественные пропуски воспламенения

    P0303 Обнаружены пропуски воспламенения в 3-ем цилиндре

    P0302 Обнаружены пропуски воспламенения во 2-м цилиндре

    Давление топлива проверили там же — отличное. Компрессия ровная.

    Сказали, чтобы я попробывал поменять модуль зажигания. Я поменял, но это никак не изменило ситуацию. Все как и было: заводится с полоборота, но двигатель «троит», через секунд 20 начинает моргать Check Engine, затем просто горит, и машину начинает трясти еще больше.

    Менял свечи, модуль зажигания — не помогло.

    ПОДСКАЖИТЕ, ГДЕ КОПАТЬ?

    LADA 21074-20, инжекторный.

    Извини за банальность, у меня такие же ошибки были, когда я случайно два провода на свечки перепутал, не поленись, посмотри хорошенечко модуль зажигания (сними воздушный фильтр для удобства), там есть номера цилиндров. Аккуратно всё перепроверь, мне кажется у тебя этот случай.

    Читать еще:  Как отличить трансмиссионное масло от моторного

    #3 сделай сам

  • VIP Member
  • 2 879 сообщений
    • Марка авто: ВАЗ
    • Откуда: Челябинск

    #4 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    #5 lithoil

  • Advanced Members
  • 134 сообщений
    • Марка авто: 21074-20

    Провода подсоединены точно по номерам. Сегодня их вобще поменял — не помогло. Прокладка не была прогоревшей, но поменяли все равно.

    Компрессию сам пока не мерял, мастер говорил, что ровная, выше 12.

    Контроллер (блок управления) не имеет обратной связи со свечами, проводами, модулем зажигания и этот код ошибки определяется контроллером по частоте оборотов коленвала в определенные моменты времени.

    Я писал, что сначала, после запуска двигателя, он работает несколько лучше, а потом вобще «колбасит». Связано это с тем, что контроллер при обнаружении пропусков воспламенения, отключает полностью подачу топлива в те цилиндры, чтобы не убить каталитический нейтрализатор (дожигатель отработавших газов).

    Сейчас снял датчик положения коленвала.

    Кто проверял его? Напряжение при проверке скачет в диапазоне 0,01 — 0,02. Это нормально или мало?

    Только что померял компрессию сам — 11 на всех. 🙁

    Нужна помощь. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об.

    Опции темы
    Поиск по теме

    Нужна помощь. После замены прокладки ГБЦ мотор вибрирует на D и R при 1500-2500 об.

    У меня Toyota Avensis II (2006 г.в., 2000сс, АКПП, VVT-i, пробег около 230 000), меняли прокладку ГБЦ (вытянуло болты с резьбой, выдавливало антифриз).
    При замене прокладки потребовалось нарезать новую резьбу для 8 из 10 болтов на блоке цилиндров. Также были заменены: ремень, помпа (подтекала), ролик натяжителя ремня. Ну и, конечно, масло, фильтр, антифриз. Вместе с этим мне почистили поршень и впускной коллектор от нагара. Все эти работы производились не мной. Сразу после почистил радиатор — вероятно, из-за него изначально начался перегрев «нежного алюминиевого блока цилиндров».

    После замены прокладки ГБЦ выявилась новая проблема: в положении D, S или R АКПП ощущаю вибрации в диапазоне 1500-2500 оборотов, машина «плохо едет», после 2500 об — резкий хороший «подхват». Проявляется на любой передаче (специально в режиме S пробовал перебирать все 4 передачи + ездил задом в R). При заводе «совсем на холодную» (утром, после ночи) замечал те же вибрации в положениях АКПП P и N в районе 1000-1100 оборотов, в D и R в то же самое время вибраций нет (стоял на тормозе).

    «Сервисмены», производившие замену прокладки ГБЦ сначала сказали «поменяй свечи». Я поставил новые Denso — не помогло.

    Затем, сказали — мол, у тебя цепь вытянута. Я, конечно, понимаю, что за неделю цепь не может вытянуться и проблема, вероятно, не в этом, но — чтобы с моей стороны вопросы закрыть, купил рем.набор (две цепи, натяжители, успокоители, 5 звездочек). Они поменяли цепи, натяжитель, часть звездочек, но проблема осталась.

    Примерно в этот момент я ездил на станцию Toyota, где мне провели комп.диагностику — по итогам сказали, что «ошибок нет, VVT-i работает (на х.х. принудительно включили клапан — мотор заглох)». В движении (или на подъемнике, в Drive) никто никакой диагностики не производил.

    По случаю (друг коллеги приезжал) попробовал сам провести тест VVT-i — на холостых в программе нажимали кнопочку, на клапан подавалось 12 В, машина глохла. Пробовал отключать VVT-i (скидывал разъем с электромагнитного клапана) — на панели загораются три лимпы (check, TRC и ESP)? но ничего не меняется — плохая тяга и вибрации + подхват с 2500-3000.

    Те ребята, которые производили замену прокладки ГБЦ, говорят, что они нашли Авенсис 2.4, попробовали отключить клапан VVT-i на нем и проехаться — мол, те же примерно симптомы, как у меня — следовательно, у меня не работает либо клапан, либо муфта VVT-i.. И тот факт, что у меня при снятии разъема с клапана ничего не изменилось — еще одно подтверждение тому. Предлагают, давай менять — сначала клапан, потом муфту.

    Читать еще:  Ресурс двигателя джили эмгранд

    Я в сомнении — я им не очень доверяю (я уже поменял свечи и цепь по их указке, без особой причины) + они, как никто другой заинтересованы в плохой диагностике (чем больше узлов поменяют — тем больше заработают на замене).

    Кроме всего, я понимаю, что заменить клапан и муфту я всегда успею, но остается еще один узел — компьютер, который на основании данных с датчиков управляет муфтой через клапан. По данным мануала, расчет производится на основании показаний след.датчиков: дат.положения распредвала, дат.положения коленвала, дат.температуры двигателя, дат.положения дроссельной заслонки, расходомер(MAF), датчик скорости авто. Кроме того, для определения текущих фаз газораспределения, блок управления двигателем обрабатывает сигналы с датчиков положения распределительного и коленчатого валов, обеспечивая управление с обратной связью для достижения расчетных фаз газораспределения).

    Если бы какой-то датчик не работал — вылезла бы ошибка, но у меня check не горит. Найти программу, которая бы в real-time показывала бы % открытия (или любой другой параметр, которым управляется клапан), не могу.. Пробовал кучу софта, строил графики, но не нашел на них никаких особых скачков/провалов в момент вибрации. На след. неделе на работе будет коллега с цифровым осциллографом — попробую снять график управляющих напряжений на клапане.

    У меня есть мааааааленькая надежда, что проблема все же в клапане — может, он засорился (прилетело что-нибудь с маслом — мне же чистили впускной коллектор и поршни от нагара). К слову, в Avensis II (1AZ-FE) я не нашел на схеме копеешного фильтра перед электромагнитным клапаном VVT-i — если кто-то знает, где он — откликнитесь, плз.

    Из других версий:
    — в мануале, в разделе EG-52, в пункте «Гидравлический клапан регулирования фаз» есть такое: «После установки требуемой фазы, гидравлический клапан регулирования фаз занимает равновесное положение, сохраняя установленную фазу до изменения условий движения. Таким образом, обеспечиваются требуемые фазы газораспределения, и предотвращается ненужное в данный момент вытекание моторного масла.»
    Возможно, у меня по какой-то причине (как вариант — тот же засор после чистки) не устанавливается равновесное положение и масло начинает вытекать из муфты. Система (помним про обратную связь) «ловит» отклонение фазы от установленного значения и снова дает команду на клапан, создается давление, муфта подворачивается, управляющее напряжение с клапана снова снимается — и так много раз, отсюда, возможно и вибрация — фазы впуска постоянно сдвигаются.

    Может быть, кто-то сталкивались с чем-то похожим или есть какие-то мысли? Может, кто-то достоверно знает, как именно работает VVT-i (в смысле — VVT-i улучшает прием на низких или на высоких оборотах)?

    Кроме всего — уважаемые тойотоводы с машинами с двигателями 1AZ-FE, 1AZ-FSE или 2AZ-FE (Avensis, Rav) из Питера! Пожалуйста, откликнитесь!

    Я очень хочу практически проверить догадку — снятием разъема отключить VVT-i буквально на 10-15 минут и покататься — чтобы сравнить симптомы.
    Процедура безопасна (в памяти ничего не остается, чек и прочие ошибки на панели погаснут сами через 5 заводов двигателя или можно сразу их погасить — у меня есть сканер ELM327) и не займет дольше 30-40 минут (вместе со скидыванием разъема с клапана и возвращением всего в нормальное состояние).

    Что делать, если после замены прокладки ГБЦ не заводится автомобиль?

    Проведение ремонтных работ, связанных с головкой блока цилиндров, требуют особой внимательности и аккуратности. Поскольку одно неверное действие может пагубно отразиться на функционировании мотора в целом. Поэтому часто отечественные автовладельцы сталкиваются с такой проблемой, когда после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Как же быть в таких случаях?

    Какие неполадки могут возникнуть

    После замены хозяева сталкиваются с неисправностями различного рода. В их числе:

    • машина не заводится после замены прокладки;
    • двигатель троит;
    • из выхлопной трубы выходит белый дым;
    • во время езды застучали гидрокомпенсаторы.

    Новая прокладка ГБЦ

    Все эти неисправности свидетельствуют о каких-либо неполадках в работе системы.

    Не заводится авто

    Если двигатель не заводится после замены элемента, на это могут быть разные причины.

    Ремонтом и заменой прокладки нужно заниматься, когда есть опыт и вы знаете, как правильно установить деталь.

    Причины и способы устранения

    Если авто не заводится, причины могут быть следующие:

    Читать еще:  Подшипник в сборе стойки амортизатора

    • Двигатель не заводится по причине бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого нужно вновь демонтировать ГБЦ и посмотреть, нет ли на прокладке трещин или надрывов. Кроме того, вы должны быть уверены, что уплотнительный элемент установлен правильно. Зачастую из-за «кривых рук» владельцы авто сталкиваются с подобными проблемами.
    • Следует произвести диагностику маслосъемных колец. Если они износились или на них видны механические повреждения, то данные компоненты следует срочно заменить. Иначе проблемы с запуском мотора так и останутся.
    • Необходимо проверить и при необходимости отрегулировать компрессию в цилиндрах мотора.
    • Произведите проверку трамблера. На практике иногда возникает проблема, когда после смены компонентов ГБЦ бегунок изнашивается. В результате этого он не в состоянии подавать нужной искры, что делает невозможным запуск мотора.

    Если после выполнения данных действий двигатель заводится, то в заключение следует выставить зажигание. Сделайте это согласно рекомендациям производителя, указанным в сервисной книжке.

    Троит двигатель

    Троит мотор — с такой проблемой сталкиваются автомобилисты после смены уплотнительного элемента головки блока цилиндров. Что делать в таких случаях?

    Причины и методы устранения

    • Мотор троит от некачественной прокладки или от некорректной ее установки. Необходимо произвести демонтаж прокладки и произвести ее диагностику визуально. Если видны трещины или повреждения, то компонент следует заменить.
    • Неправильный уровень компрессии. Иногда и неправильная компрессия в цилиндрах может вызвать троение мотора. Следует проверить уровень и, если нужно, отрегулировать его.
    • Выход из строя гидронатяжителей. Профессионалы рекомендуют менять гидронатяжители после каждого разбора головки блока цилиндров. Замена уплотнителя ГБЦ не является исключением.
    • Неработающие форсунки. Специалисты советуют производить замену форсунок при демонтаже ГБЦ и прочих видах работ, касающихся головки. Если их меняли, но ДВС все равно троит, то, возможно, форсунки попались бракованные. Установите на их место старые и после этого послушать, троит двигатель или нет.
    • Не выставлено зажигание или холостой ход. Это актуально для старых автомобилей. Иногда после демонтажа ГБЦ сбивается холостой ход и зажигание. Проблема решается регулировкой как зажигания, так и холостого хода.

    Старая и новая свечи

    Стучат гидрокомпенсаторы

    Застучали гидрокомпенсаторы — такая неисправность характерна для транспортных средств, на которых выполнялся демонтаж ГБЦ.

    Причины и устранение

    • Если гидрокомпенсаторы застучали при запуске, причиной может стать вытекание моторной жидкости из части одного из элементов. Такая проблема возникает после того, как заменив прокладку ГБЦ, транспорт долго стоял без эксплуатации. Обычно такая проблема исчезает сама.
    • Если гидкрокомпенсаторы застучали при прогреве авто, но при увеличении оборотов шум пропадает, это может свидетельствовать о повреждении либо износе шарика обратного клапана. В этом случае следует произвести замену гидрокомпенсатора. Это может говорить о загрязнении устройства всевозможными продуктами износа. Тогда потребуется произвести прочистку устройства и заменить моторную жидкость.
    • Если гидрокомпенасторы застучали на горячую, а при работе на холодном двигателе такой проблемы нет, это может говорить об утечке моторной жидкости через большие зазоры между плунжером и гильзой механизма. Необходимо заменить устройство в сборе.

    Исходит белый дым из выхлопной

    Белый дым из выхлопной трубы — довольно часто встречаемая проблема, появляющаяся после демонтажа ГБЦ. Чтобы понять, как избавиться от этой неисправности, нужно определиться с причинами, по которым из глушителя может идти белый дым.

    • Если из глушителя выходит густой белый дым после прогрева мотора, и дым имеет большую плотность, о чем свидетельствует огромное облако, то это говорит о существенных неисправностях. На практике белый дым возникает, когда антифриз попадает в мотор. Охлаждающий расходный материал попадает в двигатель, когда изнашиваются сальники, предназначенные для предотвращения попадания антифриза в цилиндр. Также это может говорить об изношенной прокладке ГБЦ.
    • Трещины на ГБЦ также являются причиной появления густого дыма из выхлопной трубы. Такие ремонтные работы лучше доверить профессионалам, поскольку убрать трещины можно только при помощи сварки. Если трещина большая, то чтобы избавиться от дыма, придется полностью менять головку блока.
    • Если вы владелец старенького транспорта, который оборудован клапаном с вакуумным шлангом для мотора, то появление дыма может стать следствием протекания трансмиссионного масла. И трансмиссионная жидкость протекает непосредственно через этот клапан. Данный расходный материал быстро загрязняет свечи зажигания, в результате чего это станет причиной выхода из строя одного из цилиндров. Чтобы избавиться от дыма, следует произвести проверку клапана и заменить его.

    Видео «Как лечить гидрокомпенсаторы»

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector
    ×
    ×